Север Цветочного города

Исландия, Финляндия, Швеция, Норвегия, Фарерские острова, Дания, Германия, Люксембург, Франция, Бельгия, Нидерланды.

Сборы.

Как долго мы собирались в Норвегию, но все что-то мешало. Год за годом план проехаться по северу Европы жил и множился. Сначала это была даже не Норвегия, а Финляндия.

План жил своей жизнью, а реальная жизнь текла в свою сторону. Где мы только не были, а вот в соседнюю Финляндию так и не собрались. План постепенно разросся и начал принимать солидные очертания, включив в себя Исландию, паром из которой приходит в Данию, а там, как известно, и вся остальная Европа рядом. Этой весной мы уже практически собрались на 2 недели в Норвегию с Сочавами, но попали в автокатастрофу и конец мая вместо Норвегии провели, частично, в гипсе. Казалось нам в этом году уже никуда не выехать, но организм живучая штука, и вскоре стало ясно, что уйти круто в горы или на байдарке не получится, а вот на машине не далеко - самое то для неокрепших Таниных конечностей. Тут и всплыл исландский проект в полном объеме.

Сочавы поправлялись медленно и поехать явно не могли. Тут кстати подвернулись Паша Аратский и Лена Брындина. Они собственно в северные стараны не собирались, а хотели купить машину где-нибудь в Бельгии - Голландии, и отпуск провести в июне на Черном море. Пришлось, прибавив красноречия объяснить, что машину и в Исландии можно купить, а если не в Исландии, то на обратном пути, а исландские теплые источники много теплей непредсказуемого Черного моря. То, что там всю неделю может быть дождь с туманом, что обычно не теплее 10-15 градусов, а чуть повыше в горы снег, пришлось умолчать.

В общем, идея им понравилась, и они согласились. Это было в начале мая, а ехать лучше всего в июле-августе, поскольку более-менее тепло, а в делах – некотороен затишье.

Теперь нам стало веселее, была цель, ради которой стоило быстро поправляться.

Вскоре началась обычная предвыездная суета. Во-первых, визы в нашу соседнюю спасительницу Финляндию делались медленно. Нам надо было сделать двухкратную, минимум на 30 дней, а финны в очередной раз решили провести кампанию по строгости выдачи заветных шенгенских нашлепок. Когда это утихло, выяснилось, что в сезон билеты на паром надо заказывать за полгода, и мест нет. В Исландию еженедельно ходит паром Norrona фирмы Smyrl Line, с Фарерских островов. Его вместительности сильно не хватает, и длительная переписка с Торсхаваном ничего не дала. По ответам чувствовалось, что мы не одни осаждаем их своими просьбами. Я уже рассматривал разные варианты перевозки машины в контейнере или переноса поездки на конец августа, как вдруг, питерские представители Viking Lines, добыли долгожданные билеты. Билеты были, правда, странные: из Исландии в Берген. Паром из Исландии идет в датский Ханстхольм, а никак не в Норвежский Берген, но такие билеты лучше, чем ничего. На месте разберемся. Потом были волнения с визой, которую нам дали двукратную, а паром идет через нешенгенский шотландский Лервик. Попытка все выяснить не привела к положительным результатам, и я решил на все плюнуть. С дорогой в Исландию все в порядке, а назад уж как-нибудь.

Дальше - больше. Начал чинить машину. После первого визита к ремонтникам она по пути домой загорелась, ели потушил. Рулевая рейка по-прежнему текла, сломался генератор. Недели борьбы привели к тому, что в последний день я отдал машину двигателистам, которые сказали, что далеко она не уедет (сасмые отчаянные советовали взять с собой веревку покрепче). Я уговорил их все же сделать все возможное. Заменили l - зонд, потом прямо в боксе потек бензонасос. За 3 часа до отъезда я забрал свою любимую “белую лошадь”. И поехал менять резину. Казалось, этому кошмару не будет конца. Пытаемся все запихнуть в багажник. Не лезет, сумок в 2 раза больше, чем надо.

В совсем измученном виде подъезжаем за Леной и Пашей. Пока ехали перегорела лампочка подсветки номера. Пошли на стоянку к лениной Фиесте. Все-таки Форд. Может лампочки совместимы. На стоянке, увидев желанную деталюшку, я ее быстро демонтировал, но Лена издала страшный вопль. Оказывается я разобрал соседскую Сиеру. Пришлось ставить в зад. Лампочка от Фиесты не подошла. Осталось расслабиться и ехать, как есть.

Выяснилось, что Паша вывихнул ногу и вести машину готов только по трассе. Я так надеялся, что он меня сменит.

Вот он миг свободы. 20 июля 2001 года 0.41, мы выезжаем. Сил восторгаться этим фактом и снимать кино нет. На последнем издыхании я вывел машину на шоссе, где меня таки сменил Паша. Я тихо задремал на заднем сидении.

В Выборге заправились на заправке Neste. Публика вокруг уже финская. Я сажусь за руль. Дальше через многочисленные незаконные погранпосты приближаемся к границе в Брусничном. Последние километры тянутся мучительно долго. За окном мелькают шлюзы и разливы Сайменского канала. Вся прибрежная полоса канала арендована у России Финляндией, и дорога тоже финская - знаки на желтом фоне.

Очередь не велика. Тетка на русской таможне спит прямо с открытыми глазами. Столь сонного стража границы мне еще не доводилось видеть. На финской стороне очередь больше, часа на два. Пограничники уже проснулись и трудятся с полным рвением, что не удивительно. По местному времени уже 6 утра. Не очень приветливы. Спрашивают, куда и зачем едем. Повторяем, заученные фразы легенды: мол едем по делу на месяц. Пытаются досмотреть наши вещи. Вид наших тряпок не вызывает ни малейшего интереса. Таможня дает добро и мы в свободном мире.


Финляндия

Финляндия встретила нас ясным солнечным утром. Розовое солнце освещало ухоженные луга. Дорога узкая, без всяких излишеств. Асфальт далек от идеала - я ждал большего. Дороги в центральной Европе лучше. Не понимаю, чего так пищат многие наши сограждане о финских дорогах. Они, конечно, лучше наших, но разница сглаживается временем. В Питерской области вполне можно найти такой асфальт.

Говорят, финны очень осторожны, ездят медленно, чуть что, звонят в полицию. Тоже похоже миф. Мы напуганы и едем ровно по знакам. Нас со свистом обгоняют аборигены, и даже, рейсовые автобусы. Своей законопослушностью мы явно создаем аварийную ситуацию. Конечно, они не гонят в деревне 140. Как ни печально, но приходится констатировать: закон законом, а живут они тоже, отчасти, по понятиям. Знаки у них только более вольные. На дороге - 100, на поворотах и деревнях - 80, изредка - 60, в основном, на перекрестках. По правилам, по умолчанию, город - 50, шоссе - 80, но после каждого перекрестка стоит знак, и он, обычно, позволяет ехать быстрее. Водители все едут быстрее, но не сильно, нет тут хозяев жизни, которым все трын-трава, есть общее мнение, что если нет помех, то ехать на 10-20 км в час быстрее - не грех.

Правила это подтверждают - превышение до 10 км/час влечет за собой предупреждение.

Полиции не видно, я уже не говорю про посты ГАИ, которых в Европе нет, как вида.

Когда едешь по финским деревням, кажется, они вымерли - на улицах никого. То ли все на работе, то ли ездят только на машинах.

А вот парковки для отдыха на трассе у них совсем другие. В России такие представить невозможно. Столик, огромный пластмассовый бак помойки, туалет с бумагой. Все чисто, не расписано матерными словами, не разломано. Бывают парковки и без туалета. Лес вокруг них загажен не хуже нашего, и кивать на русо туристо не приходится. На тихих северных дорожках их просто не водится в таком количестве.

После границы мы взяли курс на север на город Йонсеу (Joensuu). Солнце светит в лицо, народ вокруг спит. Мне тоже страшно хочется спать, но ничего - держусь. Не доехав 100 км до Йонсеу, мы сменились и теперь за рулем Паша, я могу тихо свернуться калачиком на заднем сидении.

На очередной парковке вытряхиваем все наши вещи и пытаемся их компактно запихнуть. Успех частичный. В салоне вместо 2 рюкзаков теперь только спальники и прочая мелкая утварь, еда, камера, карты. Воду вскипятили в бортовой кофеварке и сделали завтрак.

Ехать нам сегодня далеко. Особо не разотдыхаешся. Дальше двигаемся на Куопио (Kuopio). Оказалось, что это довольно большой город. С севера к нему подходит автострада, по которой можно ехать даже 130.

К вечеру подъехали к Оулу (Oulu). Заправились в первый раз на финской земле. Походили по магазинам, поискали пропитание. С едой плохо. Кофе, кола, пиво - это пожалуйста, а поесть по-настоящему негде. Сразу после Оулу ищем место для стоянки. Кемпингов по берегу Ботнического залива довольно много, и вскоре нам попадается очень приличный кемпинг прямо на берегу. Иду на переговоры. Первый раз за границей это всегда страшно и непривычно. Ты вдруг идешь и начинаешь говорить по-английски. Здесь нам повезло - приветливая финская девица, отлично знала английский, и быстро, и внятно все нам рассказала. За 180 финских марок нам досталось место для палаток. За 210 можно было снять домик, но мы еще не разошлись и решили сэкономить. В кемпинге, как и в большинстве скандинавских кемпингов, была кухня с посудой, где мы приготовили пищу. Уже очень хотелось спать, и вскоре мы уснули мертвым сном. Я при подготовке отъезда не спал, практически, 3 ночи.

Утром проснулись около 9. Было ясно и прохладно. Купаться в Ботническом заливе не было ни малейшего желания, и ничего не оставалось делать, как быстро собраться и ехать дальше.

Следующая остановка город Симо (Simo). Для нас с Танькой это не просто финский райцентр, а город однофамилец. Собственно ничего удивительного нет. Симо - распространенное финское имя и фамилия. Есть город Симо, река Симойоки, озеро Симоярви.

Останавливаемся и фотографируемся у различных вывесок, заходим в Simo market. Покупаем еды. Если честно признаться, то еда нужна нам как повод прихватить в супермаркете пачку фирменных пакетиков с фамильной надписью. Город небольшой, и делать там, особенно нечего.

Следующая остановка в г. Кеми (Kemi). Это уже большой город. В него вполне можно приезжать и заниматься шопингом. Паша с Леной рванули в это магазинное царство и исчезли с концами. Лишь через несколько часов их удалось возвратить в машину.

За это время мы позавтракали в китайском ресторане. В большинстве стран это самый простой, дешевый и быстрый способ поесть. Единственный недостаток - все очень перченое и политое всякими специями. Теперь я понимаю, почему такие ресторанчики называются иногда - “Огнедышащий дракон”. Когда выходишь из них, кажется, что весь пищевой тракт в огне.


Швеция

Кеми находятся почти на границе со Швецией, которую мы вскоре переехали. Массивные сооружения погранпоста еще не до конца заброшены. В них еще есть люди, но уже никого не тормозят.

Сразу после границы видно, что мы попали в другую страну. Дома основательней и ухоженность бросается в глаза. Куча цветов. В Финляндии цветы тоже есть, но в Швеции все как-то более с претензией на дворец. Финские домики, какие-то более домашние, теплые и уютные, вписанные в ландшафт. Вместо просторных финских парковок - небольшие расширения дороги. Попадаются парковки и со столиком, но все равно они стоят совсем рядом с дорогой. Туалетов нет. Принято ходить в кусты. Зато камнями выложено костровище, и что самое умильное, лежат наколотые дрова. Вот так, а говорят на западе не принято жечь костров.

Во всем чувствуется, что у шведов денег больше. Движение на дорогах более оживленное, машины поновее. Много народу путешествует с караванами.

Сразу после границы мы продолжили движение по берегу Ботнического залива по трассе Е4, но вскоре после Лулео (Lulea), свернули вглубь страны. Дорога стала пустынной, погода испортилась, пошел дождь. По краям дороги стали попадаться пасущиеся северные олени. Конечно, они не дикие и пасутся рядом с хуторами, зато не боятся людей и можно к ним подойти.

На очередной парковке мы устроили перекус с кокосовым молоком, купленным еще в Кеми. Не зря Финляндию зовут Финикией. Там видимо не только финики водятся, но и кокосы растут. Лене молоко очень понравилось, и она собралась на обратном пути на все свободные деньги закупить запас на зиму.

По мере продвижения на запад местность стала становиться все более гористой. Дождь кончился, и дорога стала красивой и приятной.

У небольшого озерца остановились на перекус. Паша объявил, что на улице холодно выпил стакан водки и констатировал факт, что за руль он сегодня не сядет.

В городе Сторуман (Storuman), мы сделали первую вылазку на автостоянку, на которой продаются машины. Цены огромные - раза в два больше, чем в Питере. Покупать машины здесь невозможно.

Заправившись перед границей чуть более дешевым шведским бензином, сворачиваем на дорогу №73. По карте вполне приличная дорога, желтенькая такая и действительно асфальт - первые 5 км, ну а дальше, совсем как у нас на границе областей, грунт, притом разбитый. Его, правда, пытаются ремонтировать, но пока от этого только хуже. Вскоре GSM телефон потерял сеть. Я уже даже подумал, что там нет перехода между Швецией и Норвегией, но вот, стоит ненавистная пограничная будка, заколоченная, конечно. При виде этих вымерших границ, я испытываю злорадное чувство. Сколько лет они мешали людям путешествовать, но вот настал конец. Теплится в душе мечта увидеть нечто подобное в Торфяновке.


Норвегия

Уже темнеет и пора искать кемпинг. Вокруг горы, и вполне можно встать прямо на берегу одного из многочисленных озер, но у нас не заряжен аккумулятор в камере, и надо искать место, где можно зарядиться. В деревне Grubben обещан красивый вид и кемпинг. Вид есть, но от кемпинга никаких следов. Дорога по прежнему грунтовая. Крутые подъемы и спуски. Хорошо, что ночью здесь “полярный день” - светло. Стоянку мы искали долго, дважды натыкались на кемпинг без свободных мест. Встать удалось уже на трассе Е6 около деревни Kapfjellet. Огромный кемпинг, очень дорогой, почти по 40$ за домик. Душ платный, за монетку 10 норвежских крон и вдобавок очередь. Монетки хватает минут на 10, а уж раз уплачено, экономный европеец использует всю отведенную порцию. В очереди я настоялся еще в совковые времена на всю оставшуюся жизнь, и пришлось периодически выходить на разведку и ждать, когда толпа рассосется. Пробиться мне удалось только к 2 часам ночи.

Утром ясно и тепло. Долго перебираем вещи и пытаемся их запихнуть в багажник. Собираемся быстренько доехать до Тронхейма, там уже и пообедать. Дорога идет между достаточно пологих гор. Особых достопримечательностей на пути нет.

По карте в Trones есть водопад. Делаем остановку и пытаемся его найти. Увы, он давно превращен в плотину ГЭС. Чтобы туристам не было обидно рядом сделан детский парк с аттракционами и зоопарком.

Следующий водопад нас совсем расстроил. Во-первых, это тоже ГЭС, во-вторых, за право посмотреть место, где он когда то был, надо платить кучу денег, в-третьих, наш генератор перестал генерить. Машина еще заводится, но лампочка горит, и напряжение на клеммах – 12 вольт.

В некоторых странах - не велика беда. 90 амперного аккумулятора на день хватит, но в Норвегии положено ехать с ближним светом, а штрафы огромные.

Пытаюсь перебрать генератор, но реле регулятора, похоже, мертвое и результат нулевой.

Север Норвегии не изобилует большими городами и, соответственно, автосервисом. До Тронхейма нам не дотянуть. Едем как можем, когда никто не видит без света. Ситуацию усугубляет то, что сегодня воскресенье - все закрыто.

Аккумулятора хватило до г. Steinkjer, прямо до фордовской станции. Здесь машина окончательно встала. На удивление на станции нашли мужика, который видать соскучился по работе и не мог дожить до понедельника. Порывшись, он сказал, что ему не найти и приходите завтра, а если не найдем, то за день из Тронхейма довезем. Печально это. Послезавтра у нас паром. Делать нечего. Бросаем машину и идем гулять по городу.

Тихий городок. Уютно здесь, в окошках, да и везде в округе цветы. У местной церквушки скамейка с травяным покрытием. Здорово, я такого больше нигде не видел. Задница только мокрая и зеленая. Паша с Леной злобно пресекли нашу попытку отужинать в местном McDonalds и привели нас в фирменное кафе со словами – “хотим национальной норвежской кухни”. Кафе, конечно, приятное. На стенах висят всякие древности, лыжи, колеса от телеги, рюкзаки, фотографии. Национальной норвежской едой оказалась котлета с картошкой, которая, кстати, на всех северных языках так и называется "Kartofel". Поели мы конечно вкусно, но чувство, что мы так не уложимся в смету начало плавно проникать в душу и портить аппетит.

К вечеру мы опять вернулись к машине и, собрав рюкзаки, двинулись искать стоянку. В городе кемпинга нет, а гостиница начинается от 100$. Это нам не по карману. Погода тем временем совсем испортилась. Пошел сильный дождь. Место мы нашли в ближайших диких зарослях у дороги, метрах в ста от квартала многоэтажных домов. Ни один местный житель в здравом уме туда ночью не пойдет, и мы практически невидимы, но как только мы стали ставить палатки, совсем рядом с нами объявились местные бабки и стали что - то яростно обсуждать. Мы уже были готовы к худшему, к объяснению с полицией, но все обошлось. Как выяснилось, они решили в лесу нарвать веник из какой-то местной травы. Вскоре они удалились, а мы улеглись на ночевку. Спалось на редкость плохо. Грустные мысли лезли в голову. В современной жизни машина дарит человеку как самые приятные, так и самые печальные минуты жизни. Сегодня – сплошная тоска.

Утром опять дождь, сильный и мокрый. Станция открывается в 7 часов. Бегу к открытию. Увы, ни деталюшки, ни генератора в сборе нет. К счастью, в городе еще был магазин автозапчастей. В нем было все. Всего 120 крон и я - счастливый обладатель железины. Ставлю, толкаем, не заводится. Аккумулятор так сел, что не работает ни бензонасос, ни зажигание. Вскоре, правда, пришла идея. При таком разряде аккумулятора нет возбуждения. Подаю на обмотку "+" прямо от аккумулятора, толкаем - "УРА, ПОБЕДА, ЗАВЕЛИСЬ". Меряю напряжение. 14 вольт. Генератор работает!

Теперь у нас опять те же планы - пообедать в Тронхейме. Только до парома на день меньше. Доехали быстро, но график уже напряженный. На обед и осмотр города у нас всего час.

Запарковались прямо на набережной. Чувствуется, что парковка платная, но в данном конкретном месте знака нет. Боязно как-то, но идем гулять. Тихий городок: цветы, рынок на площади, красивые крышки люков. По улицам ездит туристический автобус с прицепами, сделанный в виде поезда.

С осмотром все в порядке, но вот с обедом… Кафешки открыты с 12 –14, McDonalds Паши - Лены не могут посещать по религиозным антиглобалистским убеждениям. В конце концов, съели BigMac в мексиканском исполнении. Еще в Тронхейме нашли хороший книжный магазин с картами и книжками. Здесь нам, наконец, удалось купить Lonely Planet “Iceland, Greenland & Faroe Islands”. Без нее ездить по Исландии было бы тоскливо.

Дальше дорога идет на юг, к самым высоким норвежским горам и, соответственно, красивым фьордам. Дорога Е6 постепенно набирает высоту более, чем на километр. Появившийся при продвижении на юг лес опять сменяется тундрой. Отличное место для прогулок. Невысокие пологие горы, куча кемпингов. С каждой вершины отличный вид.

Несмотря на недостаток времени, решаемся не ехать прямо в Берген, а быстренько осмотреть самые интересные места. В Домбасе (Dombas) сворачиваем на дорогу №9 в сторону моря. Дорога проложена вдоль реки Lagen, которая вырезала в скалах каньон почти километровой глубины. По мере приближения к океану скалы становятся все более отвесными и с них падают самые высокие в Европе водопады, самый высокий Mongef – 774 метра. Речка, на которой он расположен, конечно, не велика, да и падает он несколькими ступеньками, но посмотреть его стоит.

Мы остановились передохнуть, а Лена даже искупалась в речке. Потом, осмотревшись по сторонам, выяснили, что купалась она прямо под плакатом, с фотографией страшного и по всей видимости очень кусучего микроба, обитающего в речке.

В ущелье одного из спадающих с высокогорного плато водопадов в 30х годах была проложена дорога, получившая название “Дорога троллей”. Роскошный серпантин с уклоном за 10%, поднимается на километровую высоту. Дорога в основном предназначена для туристов. Много караванов, которым, кстати, здесь запрещено ездить. На верху подъема смотровая площадка, с многочисленными ларечками, эксплуатирующими тему троллей. После перевала – начинается спуск к морю, к следующему фьорду, который можно пересечь только на пароме. Паромы ходят часто, и ждать их особенно не приходится. Люди бесплатно, машина - 35 крон. На пароме можно выпить кофе. Стоят кружки и кофеварка – наливай сколько хочешь. Рядом стоит копилка и ценник 10 крон.

Дальше опять на перевал. С его вершины открывается вид на одну из самых больших норвежских достопримечательностей – водопад “7 сестер”. Со скал прямо во фьорд Geirangerfjord стекает семь речек. По правилам все это надо смотреть с парома, который ходит вдоль фьорда раз в несколько часов. Это, наверно, единственный в Норвегии паром, на который можно не попасть с первого раза и остаться ждать следующего в очереди. Пользуются этим паромом в основном туристы. Времени ждать у нас нет, и приходится смотреть на это чудо природы со смотровых площадок.

Спуск к морю оказался крутым серпантином. Ехавший перед нами испанский автобус не вписался в поворот и съехал колесом с дороги. Все обошлось без жертв, но дорогу он перегородил полностью и надолго. Мы все больше выбиваемся из графика. Спустившись до уровня моря, дорога опять начала набирать высоту. Страшно за машину. До парома меньше суток и полтысячи километров. От таких нагрузок что-нибудь отвалится, и все пропало. На ближайшей горе сделана смотровая площадка на высоте 1465 метров. Прямо до нее проложена дорога, но, увы, время поджимает. Придется теперь уже ехать прямо и без остановок. На высокогорном плато выезжаем на дорогу №15 с многочисленными многокилометровыми туннелями. Интересно, но внутри туннелей работает сотовый телефон. На потолке установлены специальные отражатели, по которым сигнал от ретранслятора доходит в самую глубь. Я воспользовался этим и позвонил домой в Вырицу.

Неожиданно горы остаются вверху, а дорога начинает петлять вдоль берегов фьордов. Вначале это даже не фьорд, а озеро Strinsyaten. Длиннющее озеро с зеркальной водой, в которой отражаются снежные вершины в красных лучах заката. Хочется встать и жить здесь месяц, если не всю жизнь. Кемпинги здесь многочисленны и расположены прямо у кромки воды. В районе г. Strin мы опять меняем дорогу на №60, пробитую по краю скалистого берега фьорда. Ширина ее не больше 3 метров. С легковой машиной еще можно разъехаться обоюдно съехав на обочину, а вот с грузовиком или автобусом приходится пятиться до ближайшего разъезда. Для этого через несколько сотен метров сделаны специальные уширения. На одном из них остановились отдохнуть.

Сегодня мы уже 14 часов в пути, устали ужасно и едем невнимательно. Мне, как водителю, кофе, ну а остальные усиленно допивают бутылку Baleys. Когда мы тронулись и набрали скорость, что-то прошуршало по крыше – оглянулись – бутылка на асфальте. Мы ее после распития с крыши убрать не успели. Бутылка осталась цела, а скорость была уже километров 40.

Вскоре дорога опять пошла на перевал, на этот раз невысокий, примерно 600 метров, после чего мы оказались на дороге №1, самой интересной норвежской трассе, идущей по самой кромке атлантического океана.

Уже 11 вечера и начинает темнеть. В ближайшей деревушке Klakegg подвернулся кемпинг, в котором мы заночевали. Пришлось искать и будить хозяйку, которая уже мирно спала в своем доме на другом краю деревни. Взяли 4 местный домик. Он не многим дороже места под палатку, которую надо еще ставить, а потом разбирать. Кемпинг еще запомнился оригинальной конструкцией душа, в который есть входы из женского и мужского туалетов. Я так и не понял, здесь так и надо, и душ общий, или все же если ты туда вломился, а там существо противоположного пола, то надо смущенно удалиться?

Утром встали в 6 утра по будильнику. Сегодня 24 августа в 15.00 отплывает наш паром. До Бергена больше 300 километров горной дороги, а следующий пойдет только через неделю. Едется очень нервно. Времени на неисправности нет совсем. Ну в крайнем случае час-два. Дорога довольно простая. Спуски, подъемы есть, но не очень крутые, со вчерашними не сравнить. Много маленьких туннелей. В Lavik паром. Весьма солидная посудина, рассчитанная на сотню, а то и больше машин, идет почти пустая. Для пассажиров отдельный зал с мягкими сиденьями, игровым автоматом, кафе и главное кофе, которое можно налить в уютную керамическую чашечку. Три этажа парома связаны лифтом.

Когда до Бергена осталось 20 километров, от души отлегло. Доедем на такси, в крайнем случае. Около г. Knarvik очередной фьорд дорога пересекает по мосту. Проезд платный - 45 крон.

По нашему опыту – питание на паромах дорогое и самое время набить желудок, заодно потратив остаток норвежских крон, особенно мелочи, которая нам уже не пригодится, а обменять ее в другой стране невозможно.

Подвернулся супермаркет с хорошей столовой, где мы съели по большому куску говядины. После всей шумихи с коровьим бешенством, я уже не надеялся увидеть в Европе мое любимое мясо, но все оказалось не так страшно. Говядина есть в любом кафе, в нескольких видах, цены не ниже свинины, и народ ее берет и ест.

Вскоре в поисках места, где потратить излишки крон, мы набрели на спортивный магазин. В корзинах распродажи валялись отличные гортексовские ботинки и куртки. Уценка примерно в 3 раза. Все равно не дешево, но мы с Таней давно хотели купить себе куртки. 70$ отличная цена. Единственный минус – они почти белого цвета. В походах это совсем не практично, но зато в 3 раза дешевле. Купили. Лена купила гортексовские кроссовки, за 60$ вместо 200. Денег не хватило. Пришлось менять. В результате после этой попытки потратить деньги крон у нас оказалось больше, чем перед этой попыткой.

В Берген мы въехали по карте из Lonely Planet. Въезд в центр – 60 крон. Паша был за рулем, а я штурманил. В самый критический момент, зазвонила трубка. Свою трубку я с собой не взял. Если бы все мне звонили в обычном темпе, никакого отдыха не получилось бы, но бросить контору на произвол судьбы нельзя и я купил новую дав номер, только для экстренных звонков. Вот такой экстренный и случился. К счастью дорога шла прямо, и вскоре в перспективе улицы всплыл огромный корабль с надписью Norrona. Мы у цели. Пристань в самом центре города, в бухте Vagen. Главное вовремя свернуть на дорогу №585. Дальше уже стоят указатели, в том числе значок парома с подписью International.

Встали в очередь, но тут вспомнили, что мы с пустым баком. Ходили слухи, что бензин в Исландии в 1.5 раза дороже, чем в Норвегии. Отправились на поиски горючего. Как назло, в центре ни одной заправки. Бензин мы нашли, примерно через 20 минут поисков, зато объехали весь центр города.

На паром 2 очереди. Пассажиры идут через здание вокзала, машины в порядке общей очереди отдельно. Считается, что в машине должен быть только водитель. Так, наверное, удобнее. Машины в пароме загоняют в узкий трюм, где и так тесно и лишних людей там не надо, но расставаться не хочется, а выгонять пассажиров никто не собирается.

На въезде паспортный контроль. Внимательно смотрят визу. Финская? В Исландию? Произношу заученную фразу, мол, страна первого въезда, а Исландия не основная страна. (Интересно, а какая тогда основная?) Пограничникам собственно не жалко. Им скорее просто интересно пообщаться. Машины из России бывают здесь очень редко. Типичный диалог:


- Russia?

-You is really from Russia?

- Yes.

Все прошло успешно. Наша маленькая, добытая в России, розовая бумажка, похожая на товарный чек превратилась в пачку настоящих цветных билетов. На лобовое стекло выдали желтую бумажку с надписью Sey?isfjor?ur. Хорошее название, как и большинство других исландских, язык сломать можно. По-русски что-то между Сейдисфюордюр и Сейтисфьюотюр.

Norrona

Norrona построена в 1985 году. Это довольно большой 9 палубный паром. Самый высокий этаж – 8, но над ним есть еще палуба со всякими там антеннами. По размерам примерно как Silja Festival курсирующий между Турку и Стокгольмом. Жизнь только у него более тяжелая. Северная Атлантика, это не лужа Балтийского моря. Norrona приписана к порту Торсхаван, столице Фарерских островов. От туда она делает 3 рейса в неделю, в Берген, в Сейдисфюордюр и датский порт Ханстхольм. Стоянка не более 3 часов. В целом впечатление, что эксплуатируют ее на убой. Краска отваливается, стены и прочии конструкции погнуты неведомой силой. Собственно, так оно и есть, этот год последний. В 2002 году ее заменит новая Norrona, много больше сегодняшней, для этого даже строят новые терминал в Сейдисфюордире.

Новый корабль большей вместительности просто необходим. В сезон билеты на Norrona распродают за месяцы до отправления. Набивают ее до отказа. В машинном трюме интервалы между машинами по несколько сантиметров. Чувствуется, что по сравнению с проектной добавили одну полосу, и как минимум десяток машин в длину. Народ, которому не досталось мест, лежит прямо на полу. Я как-то не думал, что такое может быть в западном мире изобилия. Одно радует – терпимость и приветливость персонала. При такой давке, очень легко занять позу ”вас много, а я один”.

Сильно отличается паром и по духу людских отношений. Во-первых, он очень долго идет в пути, во вторых, благополучный западник, привыкший жить отгороженный от внешнего мира стеной своей кабины, вдруг оказывается на общей палубе, в обстановке строяка времен социализма. На это интересно посмотреть, хоть впрочем, мы ждали большего. Вот до чего капитализм нас довел: комфорту мало!

Первые 2 палубы заняты каютами на 4 человека, 3 и 4 автомобильные.

На 8 палубе - кушетки (coucettes) . Это такие каюты на 8-12 человек. Постельное белье в них не положено.

На остальных палубах расположены общественные помещения в смеси с каютами. Практически все каюты без иллюминаторов.

Viking Club – место, где продают коктейли, а массовик затейник веселит народ игрой в бинго. Иногда показывают рекламное кино про Фареры. Вечером танцы. Народу там мало, а диваны мягкие. Это лучшее место для обитания.

Расположенное этажом ниже Экспресс-кафе удобно для пропитания, но там не протолкнуться.

Конечно самая вкусная еда в ресторане. В зависимости от конъюнктуры там можно пообедать за 85-185 датских крон. Дешево в день отправления, когда народ еще не проголодался, и в шторм, когда многим не есть хочется, а как раз наоборот, не выходить из туалета. За эти деньги предусмотрен шведский стол. Соки, кофе, выпивка за отдельный счет, но вода бесплатно, а официантки, хотя и с кислым видом, ее приносят. Есть еще пивной бар.

Фришный магазин, с бестолковым набором дорогих продуктов, выпивки, жвачек, чипсов и другой дряни. Обменный пункт, с огромным дисконтом, особенно по исландским кронам (40%). Так, как паром Фарерский, валюта на нем – датские кроны. Во всех местах принимают и другие деньги, но во-первых с учетом невыгодного курса обменника, во-вторых нет мелочи и сдачи, которую дают датскими кронами, естественно округляя не в вашу пользу.

На 7 и 8 палубах со стороны кормы открытые площадки, где можно сидеть на шезлонгах и загорать (шезлонги обычно висят на стене, куда их после использования пассажирами регулярно вешают матросы). На 9 палубу, как правило, не пускают.

Все остальное – каюты. Собственно мест отдыха - не так много.

Время на борту Фарерское – на 1 час отличное от европейского, равное английскому.

Нам достались кушетки на 8 палубе. Жить там весьма неплохо. Народ тихий и мирный. Только сборная команда каких то спортсменов буянила весь вечер в коридоре.

Бросив вещи, мы забрались на открытую часть 7 палубы праздновать отход. Начали с шампанского, потом прикончили многострадальный Baleys, потом уже водка пошла. При виде нас народ многозначительно говорил ”О! Russian schnaps”, вспоминал про русских, которые пьют водку в обнимку с медведем (или свиньей) и играют на балалайке.

Паром, тем временем, поднырнув под 2 огромных висячих моста, миновал тихий фьорд, в конце которого расположен Берген.

Нельзя сказать, что волна в море была большой, мы по такой на байдарках ходим, но начало качать. Выяснилось, что напиться на берегу - совсем не одно и тоже, что напиться на море. Как же хреново! Обидно. Ругаю себя. Испортил себе праздник. Вот сейчас я посреди Атлантики, миг, которого я так долго ждал, настал, а мне плохо и гадко. Напился, как на работе, только там за это деньги дают, а тут одни только неприятности. Все - больше до дому пить не буду. Только шампанское.

Более или менее пришел в себя к 3 часам ночи. Паром как раз пришел в Лервик. Это Шетланские острова. Великобритания. На улице совсем темно. Небольшой городок. Странное чувство. Смотришь и видишь – все надписи на английском. Все понятно. Вот бы так во всех странах, включая Россию. Но не все здорово в этом рассаднике западной цивилизации - движение левостороннее. Рано или поздно мы заедем на машине в левостороннюю страну. Мне даже сны ужасов про это снятся. Одни говорят ничего страшного, другие говорят – больше дня не проездишь. Напугали меня. Вот вернусь в Питер, и начну тренироваться.

На пароме мы столкнулись с еще одним следствием левостороннего движения. Английские дети, подсевшие в Лервике, сели за игровые автоматы, а на них автогонки, и, как понятно, правосторонние. Только шкет стартанет, так сразу в лоб встречному. Ничего понять не может. Вроде за соседнем автоматом, сидит такой же как он юный норвежец, и у него все получается.

Погулять нас конечно в Лервике не выпустят. Объединенное королевство не торопится вступать в шенген. Максимум, что возможно, это сойти по трапу и постоять на земле, а вернее на бетоне причала, самой западной из западных стран.

Стоянка всего час. Проветрившись на свежем воздухе, я окончательно пришел в себя и наконец смог заснуть.

Утром занялись подсчетом денег. Результат потряс Пашу с Леной. Если раньше они тащили нас в кафе за национальной едой, теперь, осуждающе смотрят при попытке купить булочку и кофе за 2$. Мы устойчивые. Нас так просто не смутишь. Горячий кофе ближе к телу, чем горстка монет в кармане.

В 16 часов паром причалил в Торсхаване (Torshavn) , столице Фарерских (Foroyar) островов. Транзитников выпускают погулять на 3 часа. Вопрос - шенген Фареры или нет, на пароме решен просто. Соответствующая территория на карте вывешенной на пароме названа шенгеном. На сходе с трапа сонно сидит местный полицейский, не реагируя на проходящую мимо толпу.

Население Торсхавана – 30 000 человек. Небольшой городок, похожий на большинство скандинавских. По внешнему виду фарерцев можно отличить от остальных соседних народностей. Столетия практической изоляции сделали свое дело. Язык у них – фарерский – плохо понятный датчанам датский. Нам он и тем более не понятный, но можно важно сказать, что мы на нем умеем говорить также, как на датском, т.е. никак.

Сразу по выходу нам на пути встретились телевизионщики.

- Вы откуда?

- Из России.

- Здорово, а можно мы вам вопрос зададим?

- Давайте

- Что вы думаете про независимость Фарерских островов?

Эх, что им сказать? Остается пожать плечами. Я не так знаю английский, чтобы сказать, что я думаю. Глупость и несправедливость, коротко говоря.

Фареры в этом году решили провести референдум о полном отделении от Дании. Оказывается в тихом Датском королевстве по-прежнему не все спокойно. Крошечный кусочек земли с населением небольшой деревни, решил прибрать к себе 300-мильную зону, почти всю северную Атлантику и ловить там рыбу в гордом одиночестве. Юридический нонсенс, иначе не назовешь.

Острова и так давятся от денег. До деревень в несколько десятков домов проложены дороги с многокилометровыми туннелями. До деревушки Trollanes проложены 2 туннеля по 5 км. Мало им, глаза горят, свободу подавай.

Так и ушли мы молча, не попав на экран фарерских телезрителей.

Все это конечно скорее исключение из правил. Средний местный житель мало отличается от скандинавов. Мирный, интеллигентный, застенчивый. Кошки греются на окошках, бараны пасутся на травяных крышах.

О таких крышах хочется сказать особо. В северных странах на крыше дома, вместо шифера может оказаться газон. В современном варианте газон покупается в рулонах и раскладывается по крыше предварительно покрытой специальной пупырчатой полиэтиленовой пленкой. Траву стригут, иногда запускают пастись баранов. Особенно к