Кемер

Название этого региона связано с мифологическим животным, которое древние греки именовали Химерой. Оно жило в горах Торос, имело три головы (льва, козы и змеи), туловище: спереди-льва, в середине-козы, сзади-змеи и изрыгало из пасти пламя. Греки считали его виновником всех своих бед, пока мифологический герой Беллерофонт на своем крылатом коне Пегасе не проткнул ей глотку свинцовым мечом, но язык огнедышащего животного до сих пор виден на вершине одной из гор ( в Олимпосе).

Кемер находится в исторической области, в древности называемой Ликией, земля которой хранит следы пребывания Александра Македонского, Антония и других полководцев древности. До сих пор сохранились руины античных городов Олимпос и Фаселис.

Удачно месторасположение Кемера: у подножия Торосских гор, окруженный сосновыми лесами и апельсиновыми рощами, на берегу моря.

Club Phaselis h.v.1

Отель находится в 5 км от Кемера, в 45 км от аэропорта Анталии и располагает всем необходимым для качественного отдыха: неплохое питание, отличная анимационная команда в детском клубе, теннисные корты, две водные горки и т.д. и т.п.. Очень чистое море с ежиками и прочей живностью. Главный плюс- очень удачное расположение: отель гармонично вписался в окружающий ландшафт. Из минусов можно отметить некую сырость в номерах и небольшие очереди у шведских столов. Отель ориентирован на русскоязычных отдыхающих: нас поздравляли с праздником Пасхи, а 9 мая помимо всего прочего был устроен грандиозный фейерверк. Эксцессов с отдыхающими из Германии(что регулярно случаются в других отелях) не наблюдалось по причине их (немцев) полного отсутствия.

Несмотря на все прелести отеля, на месте не сиделось, и мы отправились в Аланию.В 110 км к востоку от Анталии (или в 160 км от Кемера) на высоте 250 м возвышается массивная крепость-замок. Шесть с половиной километров древних крепостных стен, извиваясь, приводят к увенчанной тремя башенками вершине. Хотя точной даты основания города не известно, его история прослеживается с древнегреческих времен. Город поочередно находился во власти римлян, византийцев,армян, сельджуков и османов. Крепость на утесе была построена во 2 веке до н.э. главарем пиратов Диототом Трифоном для хранения награбленного и торговли рабами. В 65 г до н.э. она пала под натиском римского военачальника Помпея. Позднее Марк Антоний подарил эту землю своей возлюбленной Клеопатре.

Пиратские набеги, которыми богато прошлое Алании, оставили свои следы в многочисленных гротах и пещерах, разбросанных вдоль всего побережья. Пещеры Корсанлар (разбойников), Ашк (любовь), Фосфорлу сохранились до наших дней.

К западу от крепости на самом берегу моря находится живописная пещера Дамлаташ.

Воздух этой пещеры считается целебным для излечения астмы. Пещера активно эксплуатируется туристами. В ее "зале" проложены дорожки, установлена мощная осветительная аппаратура, имеются скамеечки. Вспоминая российские пещеры (к примеру, на плато Лаго-Наки), куда пропускают небольшими группками, где сталактиты и сталагмиты высвечивает маломощный фонарик экскурсовода, как-то задумываешься, надолго ли сохранится турецкая пещера Дамлаташ. Кстати, в турецкие пещеры испещрены надписями типа "Здесь был Вася" на языке аборигенов и прочих разных языках, что тоже весьма печально.

Налюбовавшись видами Алании и надышавшись целебным воздухом пещер, отправляемся на окраину парка каньонов к небольшим населенным пунктам Akseki и Ibradi. Там, согласно имеющейся карте, находятся живописные пещерки. Поскольку указатели отсутствовали, пришлось нанять в качестве проводников местных жителей, которые за небольшое вознаграждение показали дорогу к пещерам. Пещера Buyukduden, что в Akseki, оказалась глубокой расщелиной в скале, на несколько метров уходящей под землю, что может представлять интерес разве что для спелеологов. Двинулись мы к местечку Ibradi. Кстати, с учетом рельефа местности рекомедуем брать на прокат машину с высоким клиренсом. На окраине села (или деревни, или как там у них называются небольшие населенные пункты сельского типа?) машину пришлось оставить-дальше только пешком. Перебравшись через горную речушку по камешкам и прогулявшись по горным тропкам в течение 1,5 часов, мы вышли к пещере Altinbesik. Представьте, горное ущелье, отвесная скала и в ней огромная дыра с небольшим озерцом. Вид, надо признать, великолепный. Вода кристально чистая, проводник сказал, что ее можно пить, что тут же продемонстрировал, но мы не рискнули. Еще нам было сказано, что это один из истоков реки Манавгат. К сожалению, закат солнца неотвратимо приближался, возвращаться в темноте было бы опасно, поэтому не удалось занырнуть в эти чистые воды и посмотреть пещерку "изнутри". Хотя, дочь моя умудрилась таки окунуться)), отправившись помочить ножки, не удержалась на скользких камнях и плюхнулась в воду, вымокнув до нитки и вызвав всеобщее веселье. Обратный путь был пройден в ускоренном темпе, и к часу ночи мы благополучно вернулись в отель.

Следующая пещера, с которой мы познакомились, находится в 12 км от города Burdur и называется Insuyu. Длина пещеры от входа- 554 м. Родниковые воды внутри пещеры образуют маленькие и большие озера. Эта пещера эксплуатируется более гуманно. В ней холодно, сыро и водятся огромные длиннющие черные сороконожки, которые при имеющемся тусклом освещении выглядят как маленькие змейки. Пугающе выглядит свод пещеры, состоящий из огромных треснувших в разных направлениях глыб. Было раннее утро, пели птички, и задерживаться в этих мрачных катакомбах не было никакого желания. Выйдя на свет божий, лично я вздохнула с огромным облегчением)).

Далее наш путь лежал мимо озёр к Памуккале. Озеро Бурдур ( Burdur Golu) глубокое (854 м) и чистое.

Озеро Salda менее глубокое, но не менее красивое. Вода холодная, плавают какие-то рыбки. Белый цвет берега не из-за соли, вода на вкус пресная. Полное отсутствие какого-либо народа. Красивые места, и, надо полагать к счастью, еще не охваченные широким потоком туристов.

О Памуккале уже написано много и многими. Спустя 5 лет после последнего визита изменилось только количество туристов(стало больше) и количество этих самых террас(тоже стало больше-турки искусственным путем сооружают новые, и уже весь склон горы стал белым). Бассейн Клеопатры удивил преобладающим числом русских туристов, а еще там теперь шапочки выдают полиэтиленовые и местные фотографы снимают купающихся, чтоб потом им фотки продать.

Исколесив в эту поездку порядка 1500 км по Турции, мы лишний раз убедились, что не интересных (или не модных) стран не бывает. Жаль, что поездки восточнее Алании и в центральную часть страны не рекомендованы по соображениям безопасности, но есть еще западное побережье, которое мы и будем осваивать в следующие визиты.

Конец.