Путешествие из Антальи в Хургаду

Her husband's to Aleppo gone:-- MacBeth, I, III

Подумав как следует, я решил, что это дело мне по силам. Вообще-то ездить по разным странам очень просто, об этом много раз говорили в телевизоре, надо только выбрать маршрут, а все остальное время можно отдыхать, кушать вкусную еду в ресторанах и изредка сочинять для оставшихся дома друзей и родственников интересные письма и истории. Мы решили поехать из Стамбула в Каир. Это классический маршрут, по нему ездили многие знаменитые люди: Марк Твен, Флобер, Агата Кристи: Он очень интересный и совершенно безопасный. Вот в книгах Агаты Кристи всех убивают в Европе, до Стамбула, ну и очень изредка - уже далеко за Каиром, на Ниле. А между Стамбулом и Каиром - никого, если не считать Петры, там, говорят, надо держать ухо востро: Но сама писательница провела на Ближнем Востоке очень много времени, а она-то не стала бы жить абы где, я так думаю.

Турагентства относились к нашей затее с пониманием и интересом, но помочь не спешили, в основном предлагали зайти через неделю, когда вернется из отпуска другой менеджер. В одном из агентств молодая барышня выразилась более определенно: "За такие деньги можете попробовать нанять одного верблюда на двоих". Неопытная еще, надо было предложить зайти завтра... Подумав, она конструктивно добавила: "Ну, или летите чартером". И наша поездка стала называться "Анталья-Хургада"...

Справка: Чартерный авиарейс заказывается в складчину туристическими фирмами для перевозки большой группы туристов к какому-нибудь популярному курорту. Как правило, чтобы улететь куда-либо чартером, нужно купить туда турпутевку. Вместе с тем, хотя туристические агентства очень стараются заполнить все места на чартерном рейсе своими клиентами, накладки неизбежны и бывает, что билет на свободное место стоит половину или даже треть от цены регулярного рейса. При этом вполне может оказаться, что сегодня летит вон тот товарищ, а для вас место может быть появится через неделю, во время следующего заезда. Может быть...

Для путешествий, как правило, очень трудно найти время. По моему многолетнему опыту - имеет смысл путешествовать сразу после увольнения или краха фирмы. Во-первых, никто не звонит и не спрашивает, когда же, наконец, заработает сервер или куда пропали файлы, во-вторых, загорелый и отдохнувший кандидат очень хорошо смотрится на любом собеседовании. Про свободное время я уж и не говорю. В общем, когда нашу контору наконец разогнали, мы с коллегой поняли, что пришло время посмотреть, что же там...

...За Суэцем, на Востоке, где мы все во всем равны,Где и заповедей нету, и на людях нет вины,Звоном кличут колокольни: о, скорее быть бы там,Где стоит на самом взморье обветшалый старый храм.И теперь я понимаю, что солдаты говорят:"Кто услышал зов Востока, тянет всех туда назад"...

Сев в самолет, мы разделили обязанности. Я на отдыхе люблю много читать, знакомиться с подробностями и деталями, это мешает останавливаться на каком-то окончательном варианте, а коллега предпочитает определенность и охотно принимает решения. Обязанности, таким образом, разделились легко - он стал руководителем полета, а я - штурманом. И чартерный Ил-86 взлетел из Домодедово...

Анталья

Турецкая виза очень быстрая - подходишь к окошку с турком, он за 10 долларов вклеивает в паспорт небольшую марочку, а следующий турок хлопает по этой марочке красным штемпелем. Отойдя от второго турка я прочитал на штемпеле "ANTALYA" и понял, что мы прилетели правильно. Руководителя полета и других земляков обслуживали такие же цепочки, это называется параллельная обработка событий. Земляки быстро разобрали свои пляжные чемоданы и разлетелись в разные стороны на трансферных автобусах, а мы с руководителем полета остались при своих рюкзаках и стали спрашивать у местного населения, как попасть в город. На наши уши начали с улыбкой вешать лапшу: в аэропорт автобусы не ходят, ни к чему это - все равно туристов трансфер развозит, а больше никому аэропорт и не нужен. Но выбраться можно: или на такси, или пешком по жаре пилить до трассы и по ней до центра города ходят автобусы и маршрутки (долмуш). Возникли добрые лица таксистской национальности, предложили довезти нас от аэропорта до долмуша за пять долларов (как выяснилось, около километра) или до Антальи за двадцать пять тех же (десять километров). Мы прогулялись до трассы и поехали в город на автобусе за один доллар (на двоих).

Экскурсий на Анталью я не планировал, можно было даже не ночевать, но руководитель полета впервые попал в мусульманскую страну, поэтому решение было - задерживаемся на сутки, знакомимся с колоритом. Колорит не замедлил проявиться в том, что человек на улице продал мне темные очки в два с половиной раза дешевле, чем просил изначально. Поглядев на руководителя полета, я вспомнил, что забыл, как это шокирует с непривычки, в особенности если исходная цена тоже была вполне нормальной. Поискали и нашли номер за десять американских, пошли прогуляться.

Справка: Во многих ближневосточных городах и городках есть центральная площадь с часовой башней и нередко вокруг и неподалеку от нее расположены дешевые гостиницы. Дешевые гостиницы надежнее дорогих берегут вещи в номере, в них очень редко что-то пропадает, так как за конторкой такого заведения чаще всего стоит сам хозяин или кто-то из его близких родственников. Да и персонал, как правило, набирается из тех же родственников. Качество комнат бывает самое разное, имеет смысл ходить и смотреть номер, цена фиксирована редко и обычно можно поторговаться.

Из Антальи в Алеппо проще всего попасть на автобусе и мы поискали и нашли автовокзал. В "Пти фют" про автовокзал написана неправда - он не в центре города, а далеко на окраине, до него ехать из центра маршруткой около получаса. Местные называют его Yeni Otogar (то есть "новый автовокзал", латинское буквосочетание можно показывать в Анталье, поймут и покажут, куда идти-ехать) на мой же взгляд чистотой, порядком и размерами он больше напоминает небольшой аэропорт областного значения. Улыбчивые люди за стойками примерно трех десятков разных автобусных компаний все как один соглашались отправить нас в сторону Антакьи и Алеппо, но за несколько разные суммы. У самой дешевой стойки мы попытались поторговаться, но без особого успеха. Билеты есть, цена твердая, можно ехать сегодня, можно завтра, можно утром, можно вечером... Взяли два билета до Алеппо отправлением завтра вечером, продолжили акклиматизацию, вернулись в город.

На мой взгляд, Анталья ничем особенным не блещет, чисто и ухожено, но не более... Возможно, что в окрестностях есть много интересных мест, но центр сводится к небольшому, аккуратно отреставрированному старому городу под уже помянутой часовой башней. Старый город вымыт, застелен каменной мостовой и аккуратно нарезан на магазинчики и пансионы для употребления туристами (или туристов) вот только не перевязан розовой ленточкой. Границы старого города обозначены остатками крепостной стены (красивый вид со стены на море), а все его узкие улочки заканчиваются на симпатичной ресторанно-сувенирной набережной вокруг бухточки (прогулка на яхте, вечерние посиделки за чашкой кофе, задумчивый взгляд на горизонт).

Сидя на набережной, мы увидели удивительнейшее явление природы: с отдаленной скалы, нависающей над морем вдруг забил водопад! Такое было грех упустить, и мы сходили наверх к его истокам. Увы, это оказалось просто водосбросом мощного искусственного фонтана в городском парке. Какое там буйство природы... Туристический аттракцион, в общем, весь этот город - просто дорогой туристический аттракцион... На всех мыслимых и немыслимых местах красуются портреты Ататюрка, которого уважают без всякой меры. Сравнивать этот культ личности с портретами Ленина-Сталина-Политбюро и кумачовыми лозунгами вряд ли правильно, и уж точно не стоит шутить с турками на этот счет.

Справка: Мустафа Кемаль, кадровый офицер турецкой армии, прошел за Первую Мировую войну путь от капитана до генерала и прославился блестящими победами на всю страну. После поражения Германии (а вместе с ней и Турции) в 1918 году и фактического развала Османской империи генерал Мустафа Кемаль возглавил союз офицеров, стремившихся сохранить территориальное единство страны, не допустить расчленения Турции между победившими странами. Возврат отторгнутых территорий на переговорах с европейским странами-победительницами и успешные операции против греческих оккупантов 1919-1922 годов сделали его лидером нации и принесли ему неоспоримое моральное право возглавить новое государство - Турецкую Республику - провозглашенную в 1923 году. На практике республика была авторитарным государством одного человека, президента Мустафы Кемаля. Ничем фактически не ограниченная власть позволила ему запретить все виды оппозиции: левые и правые, религиозные и либеральные и провести с 1923 по 1934 годы реформы, полностью изменившие уклад жизни в Турции. В числе выдающихся достижений этого человека: отделение церкви от школы и государства (1924), перевод страны с арабской вязи на латинскую графику (1928), введение всеобщего обязательного употребления фамилий (1932) и юридическое уравнение женщин с мужчинами (1932). В связи с введением фамилий в 1932 году президент Мустафа Кемаль получил от парламента фамилию Ататюрк (отец Турции), известную теперь всему миру. Реформы были очень жесткими, так, например, переход на латинскую графику был подготовлен в расчете на пять лет, но Ататюрк сократил срок до четырех месяцев, переучился сам и безжалостно выгонял чиновников, не сдававших в срок экзамены. Он умер в 1938 году в возрасте 57 лет. Установленные им принципы внешней политики позволили Турции сохранять нейтралитет во Второй Мировой войне.

Очень странно видеть на Ближнем Востоке, как люди переходят улицу только на зеленый свет, бросают бумажки в урны (да и количество урн само по себе напоминает о Европе) и моют по утрам дорожки с шампунем. Местные барышни ходят с открытыми плечами и коленями и это вроде как даже нормально... Барышни работают в магазинах, прилично говорят по-английски и еще лучше - по-немецки. Вместе с тем на улице можно встретить и даму в традиционной одежде, так что, видимо, не везде нравы так свободны, как на этом курорте. Но все же, все же...

На следующий день мы сходили на пляж (да, турецкие барышни еще и очень вольно загорают), собрались в дорогу и приехали на автовокзал, похожий на небольшой аэропорт областного значения. Почему-то на внутренних линиях в Турции используются только автобусы "Мерседес", других я, во всяком случае, не увидел. Возможно, что представители этой уважаемой фирмы участвовали в составлении каких-нибудь национальных турецких "Правил и требований к автобусам для межгородских перевозок"... Так или иначе, но ехать удобно очень, в особенности если учесть, что ехать долго - до Антакьи пятнадцать часов и оттуда еще до Алеппо четыре часа.

Дорога от Антальи на восток идет очень близко к берегу, иногда спускаясь прямо к прибою, иногда чуть поодаль. В основном пространство между дорогой и берегом занимают гостиницы. Стена гостиниц, ряд гостиниц, лес гостиниц.... Они тянутся непрерывной чередой час, два, три... Мы немного подремали и проснулись, за окнами была ночь и тянулись гостиницы... Это не Сочи, и не черноморское побережье Крыма, это крупная отрасль промышленности, занимающаяся отдыхом... В голове мелькнул образ Чаплина, намотанного на гигантскую шестерню и почему-то стало приятно, что сегодняшние сутки мы сэкономили, переночевав в автобусе.

Бортпроводник автобуса пошел между сидений, выразительно помахивая белой пластиковой бутылкой. Некоторые подставляли ему руки, он поливал их из белой бутылки и давал политому гражданину салфетку. Я рискнул подставить руки и обнаружил, что комбинация полив-салфетка с хорошей точностью соответствует салфетке, пропитанной одеколоном в самолете, просто здесь одеколон с лимонным запахом отдельно, в бутылке, и салфетка отдельно, в пачке. Затем выдали сухпаек в коробочке, пластиковые стаканчики и кипяток. Вечерний чай удался и почти сразу нашлась очень приличная музыкальная радиостанция с греческого Кипра... Проснулся около шести утра, светало. Плеер шипел мне в уши пустым эфиром, автобус неторопливо ехал по серпантину, справа очень близко застыла морская гладь, а слева из-за гор уже освещало небо и скоро должно было показаться желтое солнце. Гостиниц уже не было, за окнами была простая сельская местность. Пассажиры дремали, стюард на переднем сидении тоже клевал носом... Тарсус, Адана, Искендерун... В Антакью мы приехали около полудня.

Антакья, она же Хатай, или долог путь до Алеппо

В Анталье нам продавали билет до Алеппо со словами "А в Хатае вы пересядете в другой автобус нашей компании". В Хатае поверх шума и гама раздавались крики зазывал, собиравших автобусы до Алеппо: "Халяб, Халяб, Халяб...". Подбегают, дергают за руку, предлагают ехать в Алеппо сейчас, через час, сидя, стоя, лежа, недорого, подешевле, за нашу хатайскую цену... Я вспомнил, что именно эту провинцию Ататюрк отспорил у французов в 1923, что входила она в Сирию и основное население ее составляют арабы. Наш автобус, судя по билетам, должен был стартовать через три часа и мы пошли обедать, стараясь не очень далеко уходить от автовокзала. По дороге нам приглашающе махали руками, предлагали сувениры, колу, курицу-гриль... Да, здесь совсем другая Турция... Совсем другие улицы, темп жизни, меньше портретов Ататюрка. Наверное, Анталья все-таки была курортной зоной... В столовой кормили прилично и для привокзальной зоны вроде даже и недорого, тут же поблизости нашлось и интернет-кафе... Мы почитали новости, покушали, вернулись в зал ожидания на автовокзал.

Справка: еда на арабском Востоке - дело тонкое. Если надо немного сэкономить или просто хочется бытовой экзотики, то кратчайший путь к этому - кушать в местной столовой для простых людей. Кухня обычно очень приличная и недорогих блюд существует великое множество. Многие люди простых профессий регулярно питаются в дешевом общепите из-за нехватки времени. Вот несколько базовых принципов про еду в жарких странах. Принцип британских колонизаторов: еда должна быть сварена, зажарена, очищена или выкинута. Принцип коллективного разума: больше доверия точке, где сидит и кушает много местных - они знают, кто лучше готовит и чище моет столы и посуду. Принцип кипятильника: на всякий пожарный имеет смысл возить с собой металлическую кружку и кипятильник, можно ничего не есть в общепите, обходясь чаем с грецкими орехами и арахисом, это очень полноценная белковая пища. Принцип воды: пей только свою воду, не делись и не надейся на воду чужаков.

Ценовой диапазон очень широк, на одной и той же улице можно покушать на полдоллара и на двадцать долларов, и может оказаться, что на полдоллара покормили вкуснее и качественней. Мы старались держаться разумно близко к нижней части спектра, спасаясь от авитаминоза ундевитом, и вот некоторые блюда, которые можно рекомендовать для путешественников, стесненных в средствах.

Шурпа - общее название для супов. Как правило, непременными ингредиентами любой шурпы являются чечевица или горох, жареный лук и зелень. Всячески рекомендуется.

Хуммус - поджаренный отварной горох, растертый в пасту с добавлением лимонного сока, чеснока, трав и растительного масла. Похож на паштет, подается на тарелке, мажется на хлеб.

Фууль - вареная фасоль в соусе с перцем, травами и каплей масла. Можно вылавливать ложкой, а можно и лепешкой.

Фаляфель - вегетарианские тефтели, жареные в кипящем растительном масле. Обычно приносят на тарелке горкой с лепешками и какой-нибудь подливкой, но существует вариант fast food, когда в лепешку пихают пару-тройку таких тефтель и зелень.

Фаруудж - само слово означает курицу, но применительно к общепиту обычно означает курицу гриль. Стандартная порция - полкурицы с салатом, лепешками и кефирной подливой - называется "нус фаруудж" и обычно стоит в пределах одного-полутора американских.

Кушари - Точку, где можно покушать кушари, легко узнать по стоящим в витрине огромным блестящим чанам с вареным рисом и вермишелью, но я видел их только в Египте. Само блюдо представляет собой смесь вареной вермишели, рассыпчатого риса, отварной чечевицы, жареного лука и томатной пасты. На столах обычно стоят лимонная и перечная приправы. Еда очень сытная, мне большой порции (кебир) хватает с избытком, а покушать я люблю.

В маленьком зале ожидания автобуса на Алеппо вместе с нами ждало еще человек пять. Напротив меня скучал прилично одетый смуглый молодой парень, чуть поодаль сидела молодая дама с девочкой лет пяти а возле двери двое мужчин очень деловой наружности складывали внушительные тюки с надписями "Arabie Seoudite, Riyadh". Девочка взяла у мамы несколько конфет и стала ходить между сидящими, жуя конфеты и бросая бумажки на пол. Смуглый парень улыбнулся и заговорил с ней, сначала глазами, потом по-арабски. Девочка очень смутилась, но парень лихо подхватил ее на руки и спел ей песенку. Девочка угостила его конфетой и сказала чего-то, безмерно этим парня удивив. Мама нервно заулыбалась и стала объяснять, что муж турок и в семье на арабском не говорят, дочка все понимает, но отвечает только по-турецки. Парень улыбнулся и рассказал, что сам из Магриба (это Марокко), работает детским аниматором в Алании уже второй год, прилично говорит на немецком, французском и итальянском, но так и не выучил ни слова по-турецки...

Около трех часов возле зала ожидания как-то незаметно возник автобус с надписью "Haleb" и мы стали потихоньку грузиться. Странно, несмотря на множество зазывал, автобус был почти пуст, видимо зазывали в какие-то другие. Мы поехали в сторону Алеппо. Турецкий пограничный пункт проехали очень быстро, только у магрибинца была просрочена гостевая виза, но он подарил пограничнику воду и все обошлось.

От Антакьи до Алеппо восемьдесят километров и четыре часа езды. Почему четыре - понимаешь на сирийской границе. Визовый контроль встречает очередью в три окошка: для сирийцев, для арабов, и для прочих. Мы пошли в прочие, магрибинец пошел в арабы и через пять минут получил визу, подтвердив мои подозрения о том, что в действительности все обстоит иначе, чем на самом деле. Нам хлопнули по транзитному штампу и тоже отпустили с миром. Посмотрев на запылившуюся машину с номером "... 77 RUS" на стоянке возле таможни, мы пожелали удачи отсутствующему земляку и пошли обратно в автобус. После визы братская Сирия поинтересовалась, что и куда мы везем и похожи ли мы на наши фото в паспорте. Все проверки, кроме четвертой финальной были неторопливы, сопряжены с выходом из автобуса, построением и ожиданием офицера. Удовлетворив свое любопытство в четвертый раз, государство, на этот раз в лице немолодого капитана, подняло финальный шлагбаум, взяв у водителя автобуса воды на память и дружески помахало нам всем рукой. Так себе развлечение, в основном для тех, кто хочет поностальгировать и вспомнить про границу на замке.

Алеппо, он же Халяб

Над Алеппо царит Цитадель, ей скоро тысяча лет и ее видно практически отовсюду, хотя бы краешек, а с нее видно весь город. Цитадель хороша и ночью, когда она подсвечена разноцветными прожекторами и возле нее можно попить кофе, глядя на нее снизу вверх, и днем, когда можно зайти внутрь и посмотреть с высоты крепостных стен на один из древнейших в мире городов.

Справка: Сирию заслуженно называют родиной цивилизаций. По-видимому, уникальное сочетание природных ресурсов, климата и рельефа позволило людям довольно рано перейти здесь к оседлому образу жизни и впервые создать заметную социальную надстройку. Древнейшим ныне обитаемым городом на нашей планете одни исследователи называют Дамаск, другие считают, что это Алеппо. Принято считать, что постоянные поселения людей возникли на местах Алеппо и Дамаска около 8000 лет назад.

Как и в Антальи, все недорогие гостиницы находятся вокруг площади с часами. Наша обошлась нам в традиционные десять американских за номер и поразила обилием живой зелени в горшках на этажах и вдоль лестницы. Вообще большинство таких гостиниц занимают подъезд в доме, а не отдельное здание, иногда пол-подъезда (обычно верхние этажи).

Наутро мы озаботились сирийской визой. Посольство в Москве почему-то поставило нам "транзит", на границе сказали "три дня", но хотелось побыть подольше. Пункт министерства Любви, ведающий любовью туристов к Сирии, нашелся недалеко от Цитадели. Нам обрадовались, взяли по пол-американского с носа и переделали визы на "15 дней". Очень помог вежливый капитан, хорошо говоривший по-русски, он отнес наши анкеты большому начальнику и изложил просьбу, тот немного посмотрел нам в глаза и решил вопрос положительно...

Справка: паспортный режим - не нарушайте! Самостоятельно изучите правила той страны, в которую едете, не полагайтесь только на опыт турагентов (хотя он может быть очень и очень полезен). В частности, в Сирии паспортный режим довольно строг. По нашим сведениям, россияне могут получить въездную визу в Сирию только в Москве, в консульском отделе посольства. Получение визы на границе скорее исключение, чем правило. Если в стране нет сирийского посольства (Украина, Белоруссия), то можно получать въездную визу в Сирию у любого удобного консула, в частности, очень хвалят за оперативность консульский отдел в Каире. Стандартная туристическая виза действительна на въезд в течение 3 месяцев и позволяет находиться на территории Сирии 15 дней (транзитная разрешает находиться 3 дня). При въезде турист заполняет желтоватую иммиграционную карточку, ее надо сохранить и сдать при выезде. Несчастного, потерявшего карточку, ждут разговор в казенном доме и денежный штраф, ну и, разумеется, можно проститься со своим автобусом. Пребывание может быть продлено в любом крупном городе в подразделении иммиграционной службы. Продление обходится в 25-50 сирийских фунтов и нормально занимает час-полтора, при этом с собой надо иметь четыре фотографии 3х4 и паспорт. Паспорт с просроченной визой может стать большой проблемой на выезде, вплоть до занесения в сирийский компьютер как нежелательного лица. А может и не стать, если удастся договориться... Не пробовали, не знаем... Любые следы посещения Израиля в паспорте туриста автоматически закроют ему дорогу в Сирию, причем к следам относятся не только израильские штампы (говорят, Израиль охотно ставит эти печати на отдельный листочек, чтобы не марать клиенту паспорт), но и отметки сопредельных государств в соответствующих пограничных пунктах. Одного известного мне человека не пустили в Сирию из-за того, что в его паспорте стояла египетская отметка о выезде из Египта в Табе, это на Синае к северу от Нувейбы.

Мы пошли праздновать свою продленную легальность и вкусно пообедали в кафе с видом на Цитадель (снизу вверх). Взяли хуммус, тошку и кофе. Хуммус я по Египту помню (но качество приготовления стоит отметить - отлично) а вот тошку видел в первый раз: рубленое мясо со специями, раскатанное тонко и запеченное между двумя листами тонкого пресного хлеба, на пять с плюсом. Руководитель полета что-то пробормотал о кулинарных способностях своих домочадцев.

Принесли кофе. Руководитель полета стал задумываться о том, в каком районе Алеппо лучше остаться жить и решил выяснить, как тут снять квартиру... Уалад, приносивший нам кофе, охотно рассказал, что почем в Алеппо, и вскоре мы узнали, что на выручку от сдачи квартиры в Москве здесь можно снимать дом, вкусно кушать и делать сбережения. Руководителю полета это понравилось, он почесал точку сборки и довольно улыбнулся...

Вечером мы направились в армянский квартал города. По сведениям из Интернета более 30% жителей Алеппо исповедуют христианство, а сам город представляет собой крупнейшую христианскую общину на Ближнем Востоке. Армянский квартал возник давно, но его основное население прибыло в 1915-1918 годах, спасаясь от турецкого геноцида в Западной Армении. В квартале вечером и ночью много света, шума и музыки, по центральным улицам ходят пешеходы и все вместе представляет собой огромную тусовку с вывесками на арабском, армянском, английском и кое-где на русском. Две очень традиционные специализации армян - ювелир и сапожник - встречаются на каждом шагу, справа и слева.

Нас спрашивают "американ?" а мы отвечаем "руси" и народ радуется. По-русски хорошо и не очень в Сирии говорят многие. Очень хорошо говорят офицеры и чиновники, получавшие образование в СССР, несколько хуже говорят торговцы в лавках и на базаре, а вечером на улицах появляются русские тети лет тридцати-сорока. Вначале показалось, что это просто вечерние красавицы, но джигиты пояснили, что красавицы на вырученные деньги еще и закупают мануфактуру и везут в родные Ростов, Донецк и Мелитополь. Практические тантрические женщины, мечта поэта, как я люблю свою страну...

Сходили на городской сук, на него стоит сходить хотя бы потому, что ему больше пятисот лет и он за это время практически никогда не закрывался (только во время войн и стихийных бедствий) и лавки перестраивались и перемещались очень медленно. Пахнет кофе, специями, оливковым и лавровым мылом (его варят прямо на базаре, недалеко, за углом, Камей Шик отдыхает). Подходишь к лавке, там сидят и играют в шишбеш двое весьма немолодых мужчин, в лавке суетится портретно схожий с одним из игроков менеджер лет сорока, ему помогает еще один портретно схожий - совсем молодой. И понимаешь, что в этой нише сидели дед, прадед и так далее, возможно, в течение пятисот лет. И мыло и специи были точно такими же, так же торговались, играли вечером в шишбеш... Наверное, из приобретений последнего времени прапрадеды отметили бы калькулятор.

Алеппский сук очень специализирован. Есть целая аллея медников, есть полтора десятка прилавков, посвященных только галабиям, отделы ковров и скатертей, квартал ювелиров (много армян), причем золотые и серебряные ювелиры не очень-то смешиваются между собой, аллея пряностей, прилавки мыловаров... Ходить по рядам можно целый день и все хорошо, вот только ноги устают... Завтра обязательно куплю себе палестинскую куфию...

Утром следующего дня мы отправились по лоуренсовским местам и зашли в гостиницу "Le Baron", в которой ТЕ Лоуренс всегда останавливался в Алеппо. В холле есть небольшая витрина, посвященная истории гостиницы, один из экспонатов - фотокопия счета, подписанного полковником. Администратор гостиницы отправил с нами коридорного и тот открыл и показал его комнату. Номер как номер, ни таблички, ни портрета, современная отделка... Администратор продал нам открыточки с портретом Эмира-Динамита, ретрофото гостиницы и конверты. Я черкнул домой письмо из Алеппо, сперва на открытке, а потом из интернет-кафе в армянском квартале.

Наутро добрый хозяин нашей гостиницы сказал "Либо двигаем из гостиницы до 12 часов, либо платим еще за сутки". Мы сходили в город, заглянули на прощание на сук, я купил куфию, руководитель полета купил оливковое мыло и до полудня мы двинули из гостиницы на автовокзал.

За дымчатыми окнами автобуса тянулись бесконечные поля, на них неторопливо работали крестьяне и их сушило солнце, а на телеэкране над нашими головами полные воды набриолиненные парни скупыми жестами отдавали свои сердца Диане Хаддад. Но Диана, обольстительная и гордая, пела песню о великой любви и уезжала от них прочь на красивой машине, а они, лишенные последней надежды, падали в отчаянии на землю и картинно закрывали руками лица. А за окнами автобуса по-прежнему нещадно палило солнце и на полях Сирии работали высушенные и обуглившиеся от этого зноя крестьяне... И мы приехали в Хаму.

Культурная Хама

Неторопливостью и чистотой Хама напомнила новосибирский академгородок, а Алеппо по сравнению с ней показался суетным и совсем неопрятным. Турист в Хаме, похоже, зверь очень редкий, на нас глядели с вежливым любопытством, как могли бы смотреть антилопы на кенгуру, но услуги экскурсовода никто предлагать не торопился и в лавку за рукав не тащил. Любимая площадь с часами была на месте, в центре, и гостиницы смотрели прямо на нее. Наш "Cairo Hotel" представлял собой подъезд в одном из центральных зданий. В соседнем подъезде располагалась конкурирующая гостиница "Riad Hotel". В сотне шагов от площади - ресторан "Али Баба". Цена фарууджа с салатами и хуммусом оказалась очень гуманной несмотря на грозную вывеску, да и кофе был неплох. За углом даже нашлось интернет-кафе. И руководитель полета согласился, что жить можно не только в Алеппо...

Наступил вечер и мы решили пройтись по городу. Привлекла внимание стоянка такси на центральной площади, на ней не было ни одной машины младше сорока лет. Хотя в последние годы граница и приоткрылась, но антикварный вторчермет в Сирии составляет весьма заметную часть автомобилей. В Алеппо это не так заметно, состоятельных людей побольше, а вот в Хаме по моделям такси можно изучать историю автомобилестроения. Как ни странно, "Шевроле" и "Мерседесы" 50-х и 60-х годов еще бодро бегают, а некоторые находятся в очень хорошем состоянии.

Символом Хамы можно считать нурию, это такое большое вертикальное водяное колесо, приводимое в действие рекой и начерпывающее речкину воду на акведук. С помощью таких конструкций местные крестьяне уже лет пятьсот или семьсот поливают свои поля. Говорят, по окрестностям города на реке Оронт стоит и работатет около пятидесяти нурий. Одна из нурий, очень большая и скрипучая, работала прямо в городском парке в центре города, меж облицованных берегов, стриженых газонов и парковых деревьев причудливых геометрических форм. По парку гуляли хамчане, парочки держались за руки, сидели на скамеечке и разглядывали декоративные фонарики в кустах, семейства кормили уток булочкой и, поторговавшись с бедуином, подсаживали детей покататься на верблюде.

Мы начали изучать арабский. Все очень логично, просто и зависит от порядка слов. "Куфия аль Арафат" - знаменитый белый платок в крупную черную клетку. "Арафат аль куфия" - портрет президента Палестинской автономии в платке. "Са'ех" - турист, "сук" - базар. "Сук аль са'ех" - ряд лавок с сувенирами, где все цены завышены в восемь-десять раз, "са'ех аль сук" - иностранный любитель побродить по базару. "флуус" - деньги. "фи ... ?" - есть ... ? "ма фи ..." - нету ... "фи шай?" - есть чай? "ма фи флуус" - нету денег. "ма фи бахшииш" - уйди, мальчик, ничего не дам. "Али-Баба" (многозначительно улыбяась) - старик, ты просишь в три раза больше, чем это стоит.

В наших планах Хама значилась лишь как промежуточный пункт по дороге к Пальмире и замку Крак де Шевалье, пора было идти договариваться про завтрашний день. Хотелось с утра посетить замок, а к вечеру приехать в Пальмиру и там переночевать. Турфирмы в Хаме возникнут, видимо, в далеком, светлом будущем, к которому страна безусловно придет под мудрым руководством партии, правительства и лично... Поэтому для начала я обратился к администратору гостиницы "Каир", пухлому сонному парню, только что выдавшему нам ключи от номера.- С утра в хочется в Крак де Шевалье, затем к вечеру в Пальмиру, какие есть варианты? - спросил я.- Разумно, - сказал парень, - но вот смотри, на завтра у меня нет экскурсий в Крак, но есть поездка в Пальмиру и обратно. Едешь в Пальмиру, возвращаешься, ночуешь в гостинице и послезавтра в едешь Крак. Денег вот столько...

Вот и нашлось турагентство. И, кажется, понятно, где искать конкурирующие предложения. - Думать пойду, - сказал я пухлому парню, вышел на улицу и зашел в соседний подъезд. - С утра в хочется в Крак, затем к вечеру в Пальмиру, какие есть варианты? - спросил я у конкурентов. - Легко! - сказали конкуренты - а ты как нас нашел? Я объяснил. - Скидка! - сказали конкуренты.- И еще скидка, - сказал я, - за рекламу Рияд-отеля. Сторговались. Замечу, что экскурсии с посещением "музея папируса" и "музея парфюмерии" это, видимо, болезни только стадного туризма. Нам, самодеятельным туристам, ни один агент не пытался продать маршруты "с заездом". Договорились, что машина везла нас в Крак, там ждала и отвозила в Хомс, откуда мы уже самостоятельно ловили рейсовый автобус до Тадмора.

Справка... "Riad Hotel" расположен в Хаме возле центральной площади с часами и во всех путеводителях значится на втором месте после своего конкурента "Cairo Hotel", что автоматически означает, что сперва турист заходит в "Cairo" и, как правило, там и остается. Для восстановления баланса "Рияд" устанавливает цену за номер и экскурсии несколько ниже "Каира" при том же качестве (double в "Рияде" и "Каире" стоит соответственно 400 и 500 сирийских). Таких чистых номеров, как в этих двух гостиницах, мы в Сирии больше нигде не видели. За конторкой "Рияда" частенько стоит сам господин Рияд, но разговаривать с ним по-английски сложно, спрашивайте Абдуллу, организатора экскурсий, он говорит очень хорошо. В холле "Рияда" имеет смысл почитать сделанный Абдуллой очень толковый стенд с подробной картой окрестностей и стандартными экскурсионными маршрутами по ним. Цены на все поездки очень разумные ну и, разумеется, можно торговаться. Для планирующих поездку по этим местам возможный вариант, это остановиться в "Рияде" или "Каире" на три-четыре дня и поездить по маршрутам, разработанным Абдуллой, вечером возвращаясь в гостиницу. Интересных мест вокруг очень много.

Рано утром, взвалив на спины рюкзаки, мы помахали начальнику "Каира", вышли на улицу и свернули в соседний подъезд. Абдулла был уже на ногах и распорядился о кофе. Потихоньку подтянулись прочие экскурсанты. Британка Кристина развлекала всех умением сказать "Добрый день" на дюжине языков, мы спросили ее про русский вариант, она затруднилась. Услышав его из наших уст, однако, просияла и вполне прилично сказала "Джень добры", выученное в Польше. Мы заверили ее, что в России такое приветствие обязательно поймут. Появились водители и мы поехали в Крак де Шевалье.

Krak des Chevaliers

До замка Крак де Шевалье доехали примерно за полтора часа. Искать на дороге указатели "Вы подъезжаете к прекраснейшему замку всех времен и народов" или просто "Замок Крак де Шевалье" не стоит, их просто нет. Кое-где по дороге и на повороте с трассы есть небольшие указатели "Hosn Citadel", напоминающие, что дорога в замок проходит через деревню Хосн и большинство работников и экскурсоводов замка живут в ней. От подножья горы замок почти незаметен, просто какое-то строение на горе, но машина ползет вверх и с каждым поворотом "строение" увеличивается, пока, наконец, не становится понятно, какое оно громадное...

Этот замок султан Бейбарс назвал "костью в горле исламской армии", а ТЕ Лоуренс написал о нем в своей оксфордской дипломной работе "прекраснейший замок в мире". Рыцари Храма выбрали ключевое место в разрыве горной цепи, тянущейся с севера на юг вдоль Средиземного моря, и построили великолепное укрепление, вершину инженерной мысли того времени. Замок служил для крестоносцев домом и военной базой, позволяя им собирать дань и контролировать дороги на довольно обширной территории вокруг него. Он был рассчитан на гарнизон порядка двух тысяч человек, но фактически был спроектирован и построен настолько рационально, что легко оборонялся силами в десять раз меньшими. Взять Крак оказалось не под силу никому, и в руки арабской армии он перешел мирно - в обмен на гарантии безопасного отъезда рыцарей домой. Похоже, такому исходу последней осады замка были очень рады обе стороны. Окрестные крестьяне позабыли язык франков, арабские художники украсили замок резьбой по камню, султан Бейбарс полюбил обозревать с башен окрестности... Прошли годы, появились туристы.

Вокруг замка раскиданы поля и дома деревни Хосн, жителям которой, видимо, приходилось когда-то учить старофранцузский больше всех. Рассказывать про красоты замка не стану, он прекрасен и величествен, этого достаточно. Штурмовать его я бы не рискнул, за первым кольцом стен есть еще более неприступное второе кольцо и все парни, сумевшие пробраться внутрь первого видны с него, как на ладони, скрыться негде. Сходите, посмотрите сами.

На внешнем кольце за нами увязался местный мальчик лет десяти, тренировавший навыки экскурсовода. Его совсем не волновало, что мы не знаем арабского, он провел нас по сторожевым постам, конюшням, оружейным и подробно объяснял, где что находилось. Как ни странно, мы очень многое поняли. Внутри второго кольца мы поднялись по спиральной лестнице и попали в красивый сводчатый зал. Адам объяснил, что здесь были личные апар