Бескрайние саванны Танзании

Я давно мечтал о поездке в Африку. Она манила меня с детства своими бескрайними саваннами и пустынями, древней и чуждой европейцу культурой, а самое главное, разнообразием своей фауны. Я прочитал несколько десятков книг про Африку, но так и не понял в чем секрет ее притягательности. Идея поехать в Кению зародилась oceнью 2002г. Были приобретены книги Lonley Planet Kenya и Rough Guide Kenya, DVD "Out of Africa" и просмотрен цикл передач Discovery. Были допрошены с пристрастием знакомые, побывавшие в Кении, но многого выпытать не удалось. Прилетали в Найроби, жили дома у работника миссии ООН, мельком посетили Масаи-Мара, животных почти не видели, из машины не выходили и даже стекол в ней не опускали :) Из интернета я почерпнул гораздо больше - сайты путешественников по Африке рассказали мне много интересного.

Изначально поездка планировалась к Новому Году, но в связи с проблемами на работе поездка отложилась до 1-го Марта, и потянулись томительные дни ожидания. Посольство Кении в Москве по телефону сказало что визу можно получить по прилету в Найроби, так что это нас не беспокоило, и , как оказалось, зря. И наконец, вот он - последний день перед отлетом! Сумки собраны, "Out of office reply" установлен, сафари-компания предупреждена о нашем прибытии. Мы предпочитаем путешествовать сами, без "помощи" турагенств, благо все владеем английским и имеем опыт самостоятельных поездок. Это не раз экономило нам уйму средств. Вылетаем ночным рейсом Баку-Дубаи и оттуда через 8 часов - в Найроби лучшей авиакомпанией мира Emirates. Прилетели в Дубаи часа в 3 ночи. Поиски нашей стойки регистрации заняли час - аэропорт Дубаи далеко не маленький. Дождавшись нашей очереди, я протянул билеты и паспорта молодому человеку в окошке регистрации и тут же получил от него ошарашивающий ответ: вы не можете лететь в Кению так как у вас нет визы! После минутного молчания я наконец выдавил из себя -но почему нам продали билеты ?- На что агент Emirates ответил что одно другому не мешает. Вот если бы вы купили Emirates holiday... Я понял, что препираться и ругаться бесполезно. Подошла моя сестра (мы летели вчетвером - я, моя супруга и сестра с дочкой 12-ти лет) и, как сдержаный и хладнокровный человек, поинтересовалась: что нам делать? Молодой человек подумал и ответил - через 2 часа рейс в Баку, летите - получайте визы и - обратно. Я представил вытянутые физиономии товарищей по работе, когда я появился бы в офисе через сутки злой на весь свет, и подумал: Не дождётесь! - А куда нам можно без визы ? Агент назвал несколько стран - Турцию, Египет а также - Малайзию и Танзанию. Египет был в прошлый раз, Турция была еще раньше а Куала-Лумпур далековато. Осталась Танзания - тем более, что туда летел тот же самолет после дозаправки в Найроби, и она все же в Африке. Все были "за", не возвращаться же домой с позором.

После доплаты незначительной суммы и пререгистрации билетов (даже работавший не первый день агент был удивлен, что нам все равно, куда лететь!) мы сели в кафе обсуждать новый план. Я вспомнил, что в Танзании есть Серенгети, Килиманджаро и Занзибар. Книжку Zanzibar Rough guide мы тут же и приобрели в Duty Free (Танзании там не было). Занибар заочно понравился. Позвонили домой, сообщили, мама была в шоке. - Как, какая еще Танзания? Но мы ее быстро успокоили. Полет до Найроби прошел гладко, Emirates оправдали свое имя. Еда и телепрограммы были по лучшему разряду. Даже не заметили как приземлились на землю Чёрного континента. Найроби с высоты птичьего полета выглядел огромным мегаполисом а из окна иллюминатора на земле была видна лишь саванна да пара домишек. На этом наше знакомство с Кенией закончилось. Насчет сотовой связи: у нас были номера бакинской компании Azercell а также резервная карта компании Bakcell. В Кении заработал только Bakcell, зарегистрировался в сети Safaricom. Позвонили в нашу компанию сафари, пожаловались на иммиграционные законы их страны, подрывающие на корню их же туристический бизнес. Они, правда, сказали чтобы мы выходили из самолета, визы - не проблема, но увы, наш багаж был в этом самолете, а ехать без него очень не хотелось да и настроились мы уже на Танзанию. Короче, попрощавшись с ними и пообещав приехать в Кению на следующий год, мы взлетели и направились в Дар-Эс-Салам, крупнейший город Танзании, бывшую столицу. Ныне столица - Додома, но Дар, тем не менее, называют столицей по старой памяти. Раньше это были 2 государства – Республика Танганьика и Занзибар. В 1964 году они объединились и, чтобы никому не было обидно, перенесли столицу в Додому, центр страны. Полет прошел незаметно, и вот, наконец, мы у цели. Процедура получения визы заняла около часа. Мне все казалось что иммиграционный офицер с хитрой физиономией не прочь поиметь с нас взятку для ускорения процесса получения виз, но это было не так. Тут оказалось, что Emirates потеряли нашу с супругой сумку со всеми вещами. Представительница компании пообещала доставить мой багаж через 2 дня. Я взял у них номер телефона, чтобы сообщить о моем местонахождении и мы покинули здание аэропорта.

Да, в самолете я познакомился с одним бельгийцем, он продает системы спутниковой связи в Африке, в частности в Конго. Он поведал мне о Дар-Ес-Салаамских отелях и мы решили остановиться в Палм-Бич отель. На выходе из аэропорта на нас набросилась толпа турагентов, таксистов и попрошаек. Мы взяли такси до нашего отеля а также я купил телефонную карту VodaCell с номером всего за 5 долларов. Дорога до отеля заняла минут двадцать. Отель оказался мрачным 2-х этажным зданием колониальных времен, в номерах стоял тошнотворный запах эдакой смеси горелой, верее, продолжающей тлеть, проводки, и... непонятно чего, очень смахивающего на давно нестиранные простыни. Менять отель очень не хотелось, так как все были сильно уставшими. Первое, что бросилось в глаза в номере, – это кондиционер бакинского производства ...цатилетней давности, на глаза навернулись слезы гордости за Родину. Правда он не работал, точнее – издавал пронзительный шум, запах, да простит меня читатель, и... никакого холода. Над кроватями были москитные сетки. Больше всего удручали серого цвета подушки кубической формы, распространяющие удушающее амбрэ. Одно радовало – нам тут оставаться всего одну ночь. Впрочем, в саду у отеля было очень даже неплохо, а пиво местного производства позволило забыть о всех трудностях и неприятностях. Поход в город на обед прошел без эксцессов. Купили книгу Bradt Travel Guide Tanzania и пообедали в кафе типа МакДональдс индийской едой, которой оказалось много больше, чем смогли съесть. После погуляли по городу до темноты, ловя на себе взгляды местных жителей.

Такси в пределах центра недорогое, около доллара от отеля до центра. Высотных зданий в городе почти нет, в основном одно- или двухэтажные дома. Кое-где, правда, возвышались здания банков и офисов, но их было немного. Магазинов также было немного, в основном спонтанные торговые точки по продаже всякого барахла, а также фруктов. Погуляв пешком по городу, мы вернулись в отель. К вечеру подошел турагент, с которым мы успели познакомиться в аэропорту, и после переговоров мы согласились на его услуги по сафари. Утром он заехал за нами, по африканскому обычаю опоздав на часик. Hakuna Matata – нет проблем! Pole-Pole – спокойно, не торопясь. Этими фразами на суахили можно описать отношение танзанийцев ко всему окружающему. Заехали на базар, и я прикупил себе на доллар пару маек взамен утерянных Emirates. После чего нас доставили на автовокзал и посадили в автобус. Здесь мы были единственными представителями белой расы, но на нас никто не обращал внимания. Танзанийцы ехали по своим делам с вещами и сумками, разговаривали между собой на суахили. Первая остановка была недолгой, для туалета и закупки фруктов. На один shillingi hamsini (50 шиллингов) мы купили с десяток вкусных бананов прямо из окна автобуса у местного мальчишки. Пейзаж за окном сменялся, холмы, равнины, домики, племена масаев, перегонявших скот, и т. д. Остановка на обед была в местечке Моши в местном кафе. Еда была недорогой и съедобной, индийского происхождения, а также был в продаже мой любимый Red Bull. После обеда мы продолжили путь по направлению к городу Аруша, центру Африки. В Танзании активно заметно присутствие индийской культуры, причем, древней. Индусы и арабы держат лавки, магазинчики. Часто можно встретить индуистские храмы. Когда-то Танзания поддерживала дипломатические отношения с СССР (отсюда и кондиционер БЗК) а также – старые модели "жигулей". Но из тех, кто нам попадался, по-русски никто не понимал, а где находится Азербайджан не знали и подавно. Поэтому на вопрос, откуда мы, я отвечал "Russia", но в большинстве случаев, они не знали и России. В Арушу прибыли к вечеру, часам к 10. Нас встретил водитель нашей сафари-компании. Первый отель, в который он нас привез, оказался малопригодным для жилья, и мы попросили отвезти нас в Arusha Lodge, про которую мы вычитали в путеводителе. Эта гостиница была много лучше, хотя тоже роскошью не отличалась. Но мы приехали сюда не за роскошью, за ней надо ехать в Дубаи. В гостинице имелся даже магазинчик, где мы купили кое-что из одежды. Вечером пришел менеджер сафари-компании с непонравившейся нам фамилией, Kidaa-la. Мы с ним расплатились и обсудили детали предстоящего сафари.

Ночь прошла спокойно, проснулись рано утром под пение муэдзина из близлежащей мечети. После завтрака мы отправились в первый пункт нашего сафари – заповедник Озеро Маньяра. По дороге мы заехали в так называемый центр культурного наследия африки. На входе нас встречали пением и игрой на тамтамах и прочих народных инструментах, представители, якобы, танзанийских племен. Центр культурного наследия оказался бешено дорогим магазином сувениров. Все то же самое на обычных базарах стоило как минимум в 3 раза дешевле, да и еще сторговывалось вдвое. Шкура леопарда, изрядно потрепанная, стоила 7.000$ ну и так далее. Единственное, что я купил, были открытки с видами Танзании, животных и очень сексапильной африканской леди, не слишком одетой, вернее, практически раздетой. Одну из них я отправил с почты домой, но до сих пор она не дошла... После этого "центра" мы заехали в продуктовый затариться пивом, водой и прочим. Весь шоколад в Танзании – страшная гадость и этот магазин не был исключением. Тот же Dove, или там, Catbury, на поверку оказывался соевым суррогатом шоколада. Пиво было баночным, более-менее приличным, хотя даже до Efes’a ему далеко. Мы купили пару ящиков пива, воду, орешки и печенье. Всем остальным нас обещали кормить на сафари. Когда мне был предъявлен счет за товары, приобретенные нами, в душу закралось сомнение и я пересчитал то, что мы купили. Счет оказался ровно на 10 долларов больше. Продавщица даже не попыталась скрыть свое разочарование, и только промямлила – "sorry, my mistake". В этом танзанийцы с континента в большинстве своем очень похожи. Сколько раз в кафе-ресторанах нам приписывали к счету десятку-другую! После продуктового мы заехали на местный базар. Все фрукты и сувениры были здесь по очень низким ценам, по сравнению с магазинами в Дар-Эс-Салааме. Я приобрел масайскую палку для охоты, впоследствии оказавшуюся совсем не из эбонитового дерева, как мне рекламировал продавец. Также мы купили кое-какие сувениры для подарков друзьям.

Через пару часов дороги мы прибыли в лагерь, где мы проведем эту ночь. В лагере мы оставили вещи в лоджии и переоделись. Номера были вполне приличными, чистыми а альковы с противокомариными сетками. Наш повар остался готовить ужин, а мы отправились дальше. И вот, наконец, заповедник Озеро Маньяра. Первые пару часов мы не видели ни одного животного, кроме четверки жирафов стоящих так неподвижно, что мы их приняли за статуи. Вскоре появились бородавочники с поросятами и огромные стаи фламинго, марабу и птиц-секретарей. После были зебры, гну, импала и газели Томпсона. За ними – слоны, буйволы, вельветовые мартышки, бабуины, даманы и антилопы Дик-дик. Также был гиппопотам в единственном числе, а под конец нашего game drive’а, мы были вознаграждены созерцанием львиного прайда, отдыхающего на дереве. Внутри заповедника мы останавливались один раз для походного обеда бутербродами. На месте стоянки был огромный термитник и бегали даманы – мелкие крысы, оказавшиеся родственниками слонов. Кругом были сосисочные деревья, акации и баобабы. Львы были самым сильным впечатлением за этот день. Часам к 5 мы вернулись в лагерь. Наш повар приготовил ужин – мясное рагу с рисом и салат из овощей и авокадо. Все было вполне съедобным. Правда, чай и кофе были на вкус никакими, хотя Танзания в пятерке стран – экспортеров кофе и чая. Да, заповедник озеро Маньяра отличается исключительным количеством злых комаров. Реку, впадающую в это озеро называют Mosquito river. Несмотря на закрытые плечи и брюки, мы все были искусаны во время ужина, так как стол стоял под баньяном в густой траве. Многие группы туристов оставались не в лоджии, а в палатках, расставленных на территории лагеря. Я долго не мог заснуть, видимо от многочисленных впечатлений прошедшего дня. Наутро был завтрак и долгая дорога в самый известный парк Африки – Серенгети. По пути мы заехали в деревню племени масаи, там они проживают постоянно. Занимаются масаи в основном скотоводством, разводят коров. Степень богатства масая можно определить по количеству принадлежащих ему коров. У некоторых особо зажиточных масаев стада доходят количеством до нескольких тысяч!

Наc встретили масайскими песнопениями и вождь племени, неплохо говоривший по-английски, показал нам свои владения. Быт масаев был удручающим для европейского человека. Хижина из коровьего навоза и необожженной глины, ниже человеческого роста, служила домом семье масаев а также ночевкой для особо любимых коров. В хижине постоянно горел очаг, отгоняя дымом комаров и мух це-це. Мы побывали внутри и вождь достоверно описал нам быт масайской семьи. Масаи сейчас живут точно так же как жили тысячу лет назад. Цивилизация почти их не затронула. Мы видели масайских детей с ног до головы облепленных мухами, на наш вопрос почему они их не прогоняют, вождь ответил – нельзя, с мухами надо подружиться и они сами улетят. Но мы с мухами дружить не хотели и отмахивались от них как могли. Добравшись до лагеря, мы оставили в нем вещи и повара, а сами отправились с водителем осматривать Серенгети. По дороге видели мигрирующие стада зебр и гну. В один момент водитель остановил машину, и мы изумленно наблюдали льва, перешедшего дорогу в паре метров от нашего джипа и даже не обратившего на нас никакого внимания. Тщетно пытались найти леопарда, самого редкого из "большой пятерки", которая включает в себя слона, буйвола, носорога, льва и леопарда. Видели несколько жирафов, щипавших травку возле деревьев. День пролетел незаметно. К вечеру мы вернулись в лагерь, который был расположен на возвышенности, окруженной открытой саванной и холмами. Нас предупредили, чтобы мы не покидали пределов лагеря в связи с опасностью встречи с дикими животными. Ночевали в палатке, условия хоть и походные, но было вполне уютно и тепло. Кроме нас в палаточном лагере оставались еще команды из 5-ти или 6-ти машин. В основном, туристы из Европы, а также, израильтяне. Американцев не встречали совсем. На третий день нашего сафари мы направились к кратеру Нгоро-нгоро, также очень известному заповеднику. Кратер диаметром 25 километров, окружен скалами, внутри находится соленое озеро Магади, река и водопады Мунго.

Река и озеро заметно иссохли, а водопадов мы вообще не видели. В этом кратере, если верить справочнику, находится около 15 тысяч антилоп различных видов а также около 4 тысяч зебр и много других травоядных и хищников. Из хищников, львы, леопарды и сервалы. Также в кратере обитает несчетное количество обезьян. Вид на кратер сверху произвел на нас неизгладимое впечатление. Стадо буйволов внизу казалось размером с мелкую монету. Дорога вела между гор на высоте 2 километров и спускалась вниз к кратеру. Там же, наверху, находилась могила сына известного исследователя африки немецкого профессора Бернгарда Гржимека. Он разбился на самолете в районе парка Серенгети во время съемок фильма "Серенгети не должен умереть". Во многом благодаря ему, Серенгети такой, какой он сейчас. Пока мы ехали вниз, дорогу неоднократно переходили стаи бабуинов и мартышек всех видов. В этот день мы не углубились в Нгоро-нгоро, а только объехали его почти что кругом. К вечеру мы вернулись в лагерь. Этот день, точнее ночь, запомнилась сильнее остальных. Ночью мы услышали какой-то странный шум и выйдя из палатки мы увидели слона! Слон был огромный, он пришел попить воды из нашего танкера, и сломал трубу, подводящую воду к крану. Слона окружили туристы с видеокамерами, но рейнджеры их быстро отогнали на безопасное расстояние. Слон гостил в лагере пару часов, а когда напился как следует, вернулся к себе в заросли. Кроме слона, ночью приходили бородавочники и кустарниковые свиньи, копаться в отбросах. Ночью было прохладно, если не сказать, холодно. Утром, после завтрака мы отправились исследовать Нгоро-нгоро поближе. Этот день был самым удачным, мы увидели леопарда. Леопард спал на дереве и видно его было только в бинокль, но наш гид, он же водитель, разглядел его издалека и подъехал к дереву поближе, хотя езда офф-роад запрещена. Но он обещал показать нам всю большую пятерку без исключения, а леопарда мы до этого не видели. Леопард был очень красивый с дымчатой пятнистой шкурой, и, хоть и был от нас на порядочном расстоянии, мы его разглядели очень отчетливо. День был действительно удачным, так как еще мы увидели гепарда, растерзывающего добытую антилопу, а также одного яркого представителя семейства черных носорогов, коих осталось в мире всего 20.

Носорог был метрах в ста, и подъехать к нему ближе не было никакой возможности, но мы на него насмотрелись в бинокли и камеру. Еще мы видели гиену, слонов а также дикого кота сервала, так шустро убежавшего от нас, что я успел снять фотоаппаратом только его красочные задние ноги, исчезающие в густом кустарнике. Также кругом были бесчисленные стада буйволов, зебр и антилоп различных видов. Еще видели гиппопотамов, мирно спящих в водоеме, штук десять, не меньше. К вечеру мы поехали в лагерь на озере Маньяра, опять к москитной реке. На этот раз мы намазались реппелентами, и комары почти не кусали. Ночь прошла спокойно. И вот, наконец, пятый, последний день сафари. С утра мы направились в заповедник Тарангири, известный своими баобабами и слонами. Так оно и вышло! Столько слонов мы не видели нигде за всё время нашего путешествия. Слоны ходили стадами и по одиночке, они были везде и всюду. Баобабы были огромны, некоторые были обглоданы слонами, а в одном была выедена дыра прямо посередине, и наш гид сказал, что львы любят прятать там своих детенышей от палящего солнца. Я сфотографировался рядом с одним баобабом и потом долго объяснял друзьям, что маленькое пятнышко внизу – это я. В Тарангири было много сосисочных деревьев, и, наконец-то, мы разглядели их вблизи. Эти деревья чем-то похожи на зонтичные акации, только вместо колючек у них – плоды, удивительно похожие на сосиски. Я подобрал один из них, но мои попытки разломать его были тщетны. Позже, я нашел раздавленный слоном плод, внутри были семена, а гид сказал, что эти плоды настолько несъедобны, что даже всеядные бабуины их не трогают. Наш обед прошел под сосисочным деревом на холме. Внизу паслось стадо слонов, мирно обгладывающих окрестные баобабы. Львов в Тарангири мы не видели, хотя гид утверждал, что они там есть. Видели жирафов, полный набор антилоп, а также обезьян. Видели также умирающего рыбного орла, он лежал на кустарнике, и, время от времени трепыхался, а рядом уже сидели в ожидании стервятники. Жалко, конечно, но это – естественный отбор. Гораздо хуже, когда животные погибают от руки человека для его забавы. Мне не было жалко антилоп и даже слоненка, растерзанного львом, это – закон природы, суровый, порой – несправедливый, но на нем держится хрупкий экологический баланс нашей планеты. Африканские заповедники дают очень четкое понимание этого баланса. Правила посещения достаточно строги – из машины выходить только в отведенных местах, не ездить офф-род, не сорить, не бросать из машин мусор, это – штрафуется крупными штрафами.

Под конец дня мы заметно устали, и водитель отвез нас в Арушу, в тот отель, где мы оставались пять дней назад. После душа и ужина мы вышли прогуляться. Тут я почувствовал на себе то, что испытывают туристы в африканских странах. На нас буквально набросились местные, якобы турагенты, наперебой пытаясь продать нам сафари, утверждая что у них самые низкие цены и лучший сервис. Очень долго и упорно я от них отбивался, а для одного пришлось даже применить пару слов на чистом русском языке, после чего тот удалился, видимо поняв смысл сказанного. Мы сфотографировались в центре Аруши, около башни с часами, которая является геометрическим центром Африки, если провести линию от Каира до Кейптауна. Также мы посетили интернет-кафе, и первый раз написали друзьям о своих впечатлениях и местопребывании. Интернет работал ужасающе медленно и стоил что-то около 3-х долларов за час. Одно радовало – пароль на программу, следящую за временем пребывания в интернете отсутствовал как класс (программа была условно-бесплатной) и я непреминул воспользоваться этим моментом (аж 2 раза). После этого мы вернулись в отель, так как уже стемнело. Утром, в 6:30 за нами приехало такси и отвезло нас на автобусную станцию. На сей раз автобус был комфортабельнее, но двигался медленнее (или нам так казалось). Наше местоположение мы определяли по названиям станций ретрансляции GSM (они отображались на сотовом телефоне) и по карте из путеводителя. По дороге, посреди саванны, автобус остановился для естественных нужд пассажиров и моя супруга наблюдала из окна интересную картину – мальчики налево, девочки – направо, мальчики встали в ряд на расстоянии метров десяти от автобуса, зрелище было комическим, надо было сфотографировать. Туристки из Италии поинтересовались, где же туалет, на что проводница указала на окружающую саванну и сказала – да вот же он! На обед останавливались в каком-то местном кафе. На сто шиллингов (shillingi mio mojo) мы накупили кучу фруктов. На подъезде позвонили нашему "туроператору", который предложил лететь на самолете на Занзибар, вместо парома. Паром стоит 40 долларов и плывёт 5-6 часов, а самолет 55 и летит 20 минут. После долгих споров мы согласились. Время отлета было по желанию пассажиров. Никакой таможни и регистрации билетов. Нас проводили сразу к самолету. Я летал раньше на вертолетах по рабочим проблемам над Каспийским морем, но это – совсем другое дело. Когда мы увидели самолетик Piper, типа "Sessna", мы в один голос воскликнули – и на этом мы полетим ? Внутри было достаточно тесно, всего 4 места для пассажиров и одно – рядом с пилотом, где я и сел. Пилот был арабом и внушал мне доверие своим видом.

Мы взлетели и набрали высоту. Внизу были восхитительные виды побережья Африки. Индийский океан с высоты был гораздо красивее, чем вблизи. Коралловые рифы были видны особенно четко. Полет прошел гладко и через 20 минут мы приземлились в аэропорту Занзибара. В полете мы успели поснимать камерой и фотоаппаратом друг друга. Пограничник, увидев наши паспорта, улыбнулся, но сказал что видел уже такие. Я, правда, не уверен в том, что наши соотечественники здесь побывали. Бакинские турагенства не работают с Африкой, а бакинские туристы в большинстве своем предпочитают "путешествовать" организованно, группами и с гидами. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Так или иначе, мы на Занзибаре. Партнер нашего "туроператора" встретил нас и повез показывать отели на восточном побережье Занзибара. Занзибар – это главный остров архипелага, также есть острова Пемба и Мафия (!). Занзибар на 90% мусульманский, а континентальная Танзания – всего процентов на 10-15. Дорога до восточного побережья лежала через живописные места, через деревни, поля и знаменитый Jozani Forest. В этом лесу по преданию водился занзибарский леопард, но потом его всего истребили. Также, только там в Африке, водится красный колобус – редкая порода обезьян, питающихся исключительно незрелыми фруктами и листьями. Их пищеварительная система не воспринимает сахар и поэтому они не едят зрелых плодов. В качестве профилактики эти обезьяны поедают каменный уголь. Фермеры очень не любят их поскольку они объедают еще не созревшие плоды манго и поедают одну кожуру с уже созревших. Дорога заняла больше часа, и вот, наконец, мы прибыли в Jambiani village, и первый же отель нам очень понравился. Он назывался Villa de Сoco. Действительно, пляж был весь в кокосовых пальмах из рекламы "баунти", домики были сделаны из кокосовой древесины и отель был совсем новым.

В книге записи постояльцев мы были примерно восьмидесятыми. В домиках были вентиляторы на потолке а в душе была горячая и холодная вода. Электричество было постоянно, как и обещали хозяева гостиницы. Мы были единственными постояльцами за эту неделю и нас приняли с радостью и даже предоставили 10-ти-процентную скидку на питание в местном ресторанчике. Время потянулось очень медленно, но скучно не было. Мы понимали, что через две недели все закончится, и начнутся суровые рабочие будни. Обеды и завтраки не отличались разнообразием, но еда была вкусная. Наш официант, житель местной деревни, был очень общителен. В основном его знания английского состояли из пожеланий приятного аппетита. Впрочем на суахили мы от него слышали только – hakuna matata и pole-pole, две уже известные нам сакраментальные фразы. Одно омрачало наш отдых на восточном побережье – приливы и отливы. Отливы оставляли после себя грязную, покрытую мелкими скалами и водорослями пустошь на несколько сотен метров, что делало невозможным купание в дневные часы. А вечером было достаточно темно для купания. Местные жители предложили отвезти нас понырять на своей лодке и мы согласились. Удовольствие стоило 5 долларов и заняло около 2-х часов. Мы отплыли метров на пятьсот от берега на утлом суденышке местных рыбаков. Солнце палило нещадно и мы слегка обгорели под его лучами, несмотря на крем для загара. Ныряние доставило массу приятных ощущений. Коралловый риф оказался не таким ярким и густонаселенным, как рифы Шарм-Эль-Шейха на Красном море, но тем не менее был очень красивым. Правда, меня покусали какие-то морские мухи (sea fly) но зуд прошел уже к вечеру. Также нам был предложен экскурсионный тур по местной деревне Jambiani, но мы отказались, и, как позже оказалось, не зря. В деревне было не на что смотреть, кроме развалин нищих домов.

Странно, что в такой туристической стране, так бедствует население. Единственный вид дохода местного населения – рыбная ловля (ну и обдирание туристов, само собой). Мы все две недели пребывания на Занзибаре не могли понять, зачем же толпы женщин бегают с пустыми ведрами с утра до вечера по полосе прилива. В последний день мы сами увидели ответ – они ждали рыбаков, которые возвращаются с уловом, и покупали у них рыбу, в основном, анчоусы. Из фруктов особенно запомнились вкусные кокосовые орехи и манго. Телефон с карточкой VodaFone не принимал сигнала, пришлось купить за 10$ карту Zantel и контуров еще на 10$. Через 3 дня удалось сообщить домой о нашем месте пребывания. Интернета в этой части острова не наблюдалось. В соседнем отеле обитал художник, который украшал своими рисунками стены и потолок. Мы познакомились с ним поближе и даже подружились. Он продал нам за бесценок (как мы потом выяснили путем сравнения цен) несколько своих картин. А еще мы посетили деревеньку Кизимкази, известную своими дельфинами. Мы отплыли от берега на катере, и нам удалось поплавать с дельфинами и поснимать их. На обратном пути мы заехали посмотреть Jozani Forest поближе. Лес был действительно красив, настоящие джунгли. Несчетное количество обезьян носилось по деревьям, создавая неимоверный шум. Через пару дней мы решили перебраться с восточного побережья на север, в Nungwi Village. Дорога заняла пару часов. Мы поселились в Aaman Bungalows со свежим ремонтом, водой и вентилятором под потолком. За ту же цену был и другой отель, но с кондиционером, но у этого был восхитительный вид на океан из окна. Утром, открыв глаза, первое, что ты видишь – бирюзовая даль океанской воды! Завтраки были более скудными, чем на восточном побережье, остальной еды было много в разных кафе в пределах 5 минут хотьбы. Также тут был интернет, который позволил нам переписываться с друзьями и родственниками. Был магазинчик, но его цены были явно подстроены под богатых европейцев. Шоколад, как и в прошлый раз, оказался дрянью.

Сама деревня Nungwi была чуть богаче Jambiani, там была даже пара магазинчиков, где можно было купить местной еды и прохладительных напитков по ценам ниже, чем на территории отеля. Все отели на Занзибаре примерно одинакового класса. Или совсем дешевые лачуги для бэкпэкеров, или среднего класса бунгало. По-настоящему шикарный отель мы видели всего в одном месте да и выглядел так он только снаружи, что было внутри, мы не знаем. В первый же день на северном побережье начались звонки с работы. Но помочь товарищам я мог только советом J Недалеко от Nungwi был черепаший заповедник, где обитали 3 вида черепах, водящихся в Индийском океане. Самой старой было что-то около 90 лет и весила более 200 кило. Из развлечений здесь был дайвинг-центр с ночными погружениями и пара-тройка ресторанчиков, готовящих примерно одинаково. Еда вкусная, но ничего выдающегося. Только вот пицца и подобные европейские блюда мало съедобны. Морепродукты намного лучше и вкуснее в Стоун-тауне, столице Занзибара. Последний день на северном побережье запомнился больше всего. Закат солнца, неторопливо накатывающие на нас океанские волны, легкое движение ветерка, рыбацкие суденышки на дальнем плане... Неделя пролетела незаметно. Отдых на Занзибаре – чисто пляжный, особых путешествий там не ждите. Есть тур программы типа spice-tour, дельфиний тур и экскурсия по дикому лесу, но они на мой взгляд гораздо менее привлекательнее сафари на континентальной части Танзании. И вот настал день отъезда в Стоун-таун. Дорога заняла пару часов.

Первый отель, показанный нам, оказался гадюшником для совсем бедных студентов, по виду, как старое советское общежитие. Через еще пару отелей, мы попали в Safari Lodge – новый четырехэтажный отель с кондиционерами и горячей водой в номерах. Наконец-то нормальная постель! После отдыха мы отправились осматривать город. Город Стоун-таун совсем небольшой, центральная часть в пределах получаса хотьбы. Первой, увиденой нами достопримечательностью было кафе Фредди Меркьюри. Он же Фаррух Балсара, родился в Стоун-тауне 5 сентября 1946 года. В пять лет его отец перевез семью в Индию, а оттуда, в Лондон. В кафе повсюду висели его фотографии, хотя сам он тут никогда не был. В кафе подавали посредственный кофе и всякие другие напитки, а также – сильно разрекламированный, но невкусный чизкейк. Посетители – в основном белые туристы. Оттуда же открывался красивый вид на причалы и на бухту, в которой стояли суда со всего мира. В заливе купались местные мальчишки, но я бы не рискнул даже помочить там ноги, такая грязная была вода. Город тоже достаточно грязный, кругом свалки мусора и разный хлам. Достаточно большое количество интернет-кафе и сувенирных магазинов. Также огромное количество попрошаек и уличных торговцев сувенирами, которые пытаются навязать тебе свои товары за "самую низкую цену". Вещь, которую они предлагают за 10-15 долларов после торгов можно купить за 2-3. В приморском парке, на берегу залива, вечером собираются торговцы сувенирами и морепродуктами. Признаюсь, вкуснее морепродуктов, чем на Занзибаре я не ел нигде. Это и королевские креветки, размером с приличный банан, это и крабы, и лобстеры, и кальмары, ну, и так далее. Все удовольствие на четверых стоило около 6-7 долларов (в ресторанах Европы один только лобстер стоит от 20-30 долларов, причем, мороженый). Если я и приеду на Занзибар еще раз – то только из-за сифуда.

Как ни странно, на следующее утро мы все проснулись абсолютно нормально, обильное поедание морепродуктов никак не сказалось на нашем самочувствии. На следующий день мы посетили House of Wonders – Дом Чудес. Это был музей занзибарской истории. Музей был бедноват по сравнению с музеями Египта и Тайланда, не говоря уже о музеях Европы. История Занзибара, арабское господство, доктор Ливингстон, Стэнли, колонизация, пираты. Мы отказались от услуг гида и сами обошли все 5 (кажется) этажей музея. На первом этаже были автомобили президентов Занзибара со столетних времен. Больше всего запомнились резные деревянные двери, которые являются отдельным народным промыслом Занзибара. С крыши музея открывался чудесный вид на бухту Стоун-тауна. После, мы посетили пару сувенирных магазинов а также – интернет-кафе. Да, еще был китайский ресторан. Он превзошел все наши ожидания! Еда была вкуснее, чем мы ели, где бы то ни было – в Баку, в Москве, в Тайланде, в Лондоне, в Европе! Ресторан был в старинном китайском стиле в самом центре города. Обед с пивом на четверых обошелся что-то около 15 долларов. После, мы погуляли по городу, накупили сувениров в подарок друзьям, пофотографировались. В интернет-кафе прочитали последние новости про войну в Ираке, которая начиналась завтра, в день нашего отлета в Дубаи. Агенство "Emirates" по телефону заверило, что полет безопасен и состоится по расписанию. Вечером я встретил "левых" представителей племени масаев, в национальных одеждах позирующих туристам, вычислил их я по сотовому телефону под одеждой на боку одного. Истинный масай не будет таскать с собой всюкую дрянь. Последний день закончился, и мы заснули с грустными чувствами расставания с Африкой.

Перелет до Дар-Ес-Салаама прошел гораздо тяжелее, чем прилет на Занзибар. Самолетик трясло в воздушных потоках, и мы пару раз мысленно попрощались с близкими, но недрогнувшее ни разу лицо пилота придавало сил и уверенности. Снова аэропорт Дара, регистрация билетов, и так далее. В дорогу был куплен ликер Амарула, пользующийся большой популярностью у туристов. По вкусу ликер напоминает Бэйлис, только с привкусом фруктов. Летели над Кувейтом и наблюдали вдалеке вспышки, которые сначала приняли за молнии, а после оказалось, что это были отблески взрывов бомб над Ираком. В связи с погодными условиями в Дубаи, нас собирались посадить в Маскате, но после часа кружения над Эмиратами, мы все-таки сели в аэропорту Дубаи. Гостиница "Emirates airport hotel" была вполне приличная, на добрые 5 звезд. Посещение Дубаи мне вспоминается, как бесконечный шоппинг. Посетили все центральные торговые супер-гипер-маркеты. В Сити-центре были очень вкусные суши и сашими. Моя супруга приобрела себе 7 пар обуви и несчетное количество прочей одежды. Я приобрел карту памяти для карманного компьютера J Одни из многочисленных туфель, самые дорогие, были забыты в одном из магазинов Сити-центра. Пропажа была обнаружена в отеле, и мы (кое-кто со слезами) вернулись туда на поиски. После часа розысков было установлено, что пакет с туфлями подобрал секьюрити и отнес в свой офис. После предъявления чека туфли были возвращены владелице к ее нескончаемому восторгу. Вечером мы совершили тур по городу на такси. Таксист показал нам все шикарнейшие отели Дубаи, виды на персидский залив, дворец шейха, верблюжьи бега, аквапарк, и т. п. Погода была совсем не для купания, хотя многие туристы, преимущественно из России, стояли в очереди в аквапарк Wadi Water. После пляжей Занзибара нам что-то не захотелось окунаться в воды Персидского залива, тем более в дождь. С погодой нам "повезло" – дождь тут редкое событие. Народ приобретал электронные товары, компьютерную технику и одежду. Насчет одежды не знаю, но вся электроника в Москве сейчас дешевле и нет смысла тащить ее из Дубаи, хотя бы из-за гарантии.

И вот он, наконец, день отлета домой. Купленное барахло не помещалось в наши сумки и мы купили пару баулов в гостиничном магазине. К регистрации мы пришли за 5 минут до закрытия контура и нас не хотели пускать, но после наших мольб и выпячивания "практически грудного" ребёнка (девочке 12 лет), строгий работник компании разжалобился и пропустил нас. Полет прошел гладко, в самолете встретили пару знакомых. Уже через неделю после приезда, я забыл про то, что отсутствовал 3 недели, и снова захотел в отпуск. Работа навалилась на нас сильнее чем прилив на восточном побережье Занзибара. Об отпуске в Африке напоминают фотографии на десктопе компьютера, да только начавший сходить загар. Мы единодушно решили обязательно вернуться в Африку, но на этот раз, уже с целью покорить Килиманджаро.