Польша

Краски Варшавы: февраль 2004 (2004)

Варшава – это красота, история и бизнес Польши. Именно здесь можно понять дух поляков, их любовь к свободе, уважение к старине и традициям, гордость за свое настоящее и стремление в будущее. Побывав здесь в пятый раз, я не уставал поражаться столицей. Поэтому расскажу о том, что мне больше всего понравилось. Итак…

На колесах по Варшаве коли вы с законом правы

По-моему, транспортная проблема в столице Речи Посполитой решена. Есть все: и трамвай, и метрополитен, и автобусы, и такси. Может, только вертолеты по городу не летают (хотя вру, пару раз вертолет над домами прогудел, но не думаю, что это был пассажирский). Все транспортные средства ходят по расписанию, которое вывешивается на каждом «пристанеке» (остановке). А если его там нет, то, значит, сорвали хулиганы, которых в Польше хватает. Автобусы и трамваи приходят точно, правда, бывает отклонение в 2-3 минуты, зато потом водитель старается догнать время, чтобы уложиться в расписание.

Расписание рассчитано на два промежутка времени: обычные дни, а также суббота и праздники. Под субботой подразумевается все выходное, то есть и воскресенье. Отличие состоит в том, что в обычные рабочие дни транспорт ходит чаще: от двух до четырех раз в час (иногда ставят дополнительные машины с литерой «Е»), в выходные – два раза в час, а то и меньше. В метрополитене расписания нет, но поезда подходят часто, поэтому никто не куда не опаздывает.

Да, кстати, транспорт состоит из машин советской и современной эпох, они раскрашены в красно-желтые полосы. Есть венгерские, известные всему бывшему Союзу ССР, «Икарусы», а есть и другие западные вагоны, которые начинены электроникой не хуже космического корабля. К их числу относятся световые и звуковые сигналы для пассажиров. Например, в автобусе, трамвае или метро внутри салона светятся табло с надписями какой сегодня день, «годзина» (час), остановка, номер трассы и что будем проезжать. Единственное, что мешало, так это три звуковых сигнала в электропоезде (они стали даже выводить меня из себя) и следующее за ними объявление: «Настеп настанция –Вилановска… Служев… Урсунов…» Когда вагон подходит к станции, то она не озвучивается, как это принято в Ташкенте или Москве. Можно так перепутать, куда приехал. Но варшавяне узнают однотипные станции (ташкентские сделаны все-таки со вкусом). Зато здесь они двухэтажные: на первом расположены перроны, а на втором – магазины, туалет, полиция. Интересно, что учли и требования для инвалидов: для этого существуют лифты, которые позволяют людям спускаться в метро и подниматься наверх.

Да, охраны в метро нет. То есть никто не стоит у турникетов и не контролирует, кто как проходит. Человек подходит к турникету, вставляет билет – вжик! – и он выходит из другой щели. Загорается зеленая (или желтая) лампочка, мол, проходи. У некоторых проездные с микрочипом, которые прикладывают к считающему устройству. Такие микрочипы хранят в сумках, рюкзаках, портмоне, и в начале я не понимал, почему люди швыряют на механизм свои портфели, а потом догадался, что там вшиты эти проездные карточки.

А поскольку нет охраны у турникетов, то и «зайцы» бывают, причем их немало. При мне несколько пацанов перепрыгивали через устройства и шли к платформам. Но это не означает, что все проходит безнаказанно. Несколько раз я сталкивался с контролерами. Едва закроются двери, как они кричат, мол, приготовьте для проверки документы (нет, не паспорта, конечно). Все достают талончики или проездные карточки. Контролеры ходят, смотрят на выбитую дату на билетах или портативным сканером считывают информацию о карточке (действительна ли она, или просрочен срок, подделка). Если попался «заяц», то штрафа в120 злотых не миновать.

Кстати, о билетах, я скажу, какие существуют расценки на них. На автобусы, трамваи и метро они стандартны, то есть одинаковы. Разовый проезд по городской линии, включая пригороды (например, Медзешин, где я когда-то проживал) и направления на кладбища стоит 2,40 злотых – это считается одной билетной зоной. Пригородные линии в двух билетных зонах обойдется вам в 4,80 злотых, такая же цена и ночных линий.

Можно также приобрести билеты для дневных городских линий на 10 поездок – это 21,60 злотых. Правда, существует еще одна такса для подобных маршрутов – 43,20 злотых, но чем они отличаются от предыдущих мне неизвестно. Но я предлагаю покупать или суточный билет за 7,20 злотых – он позволяет ездить в течение 24 часов на любом (за исключением такси) городском транспорте, или трехсуточный за 12 злотых - на нем можно ездить в течение 72 часов с момента компостирования. Недельный обойдется в 24 злотых, и это дешевле, чем каждый день покупать разовый, суточный или трехдневный. Если же вы намерены задержаться в столице Польши на месяц, то лучше стать обладателем 30-дневного билета за 76 злотых.

На поезда – отдельные билеты, и их стоимость, естественно, зависит от направления и расстояния.

Народ по утрам на транспорте не смотрит по сторонам сонными глазами: во-первых, от холода не поспишь, а во-вторых, есть чем заняться, например, почитать бесплатную газету «Метро» или «Метрополь», где кроме новостей и краткой информации печатаются объявления.

Иногда по трамваю ходят артисты, прототипы тех бродячих музыкантов, которые мы привыкли видеть в кинофильмах. Они поют песни или играют на инструментах. Моему коллеге это так понравилось, что он сфотографировался с мужичком-гармонистом и дал за это один злотый. Тех, кто в оборванной одежде кричит: «Подайте люди добрые, нас бросила мама/муж/папа, не хватает на хлеб/молоко/операцию/учебники и т.д.» здесь мы не встречали, наверное, в городе милостыню просят иначе, хотя бы работая уличными музыкантами. Да, чуть не забыл, некоторые молодые люди играют на гитаре и танцуют на переходе в метро «Центрум»: полиция их не прогоняла, значит, это было в порядке вещей.

Зато я опять встречал утонченную форму подать милостыню: человек просил деньги на еду собаке, которая сидела у его ног, и, судя по виду, от голода не страдала. Зато хозяин явно напрашивался на спиртное…

На транспорте часто работают карманники – это опытные специалисты, поэтому бывает такое, что человек сходит из полупустого автобуса и с удивлением обнаруживает, как в его карманах гуляет ветер. Но бывают и не столь аккуратные воришки, которых нетрудно засечь. Главное – быть внимательным и не зевать по сторонам, именно этого карманники и ждут.

Алло-алло, куда я попал, пани?

С телефонной связью в Польше проблем нет. В городе многие ходят с «мобилой». Те, кто не обзавелся индивидуальной соткой, пользуется телефонами, расположенными у остановок, в магазинах, кафе, метрополитене. Автоматы принимают магнитные или чип-карточки, и по ним можно дозвониться до любой точки мира. Время разговоров зависит от стоимости карточки, а также страны, куда вы звоните: чем дальше, тем дороже. Не забудьте, что в городе два вида автоматов, которые принимают разные карточки. Но цена на них стандартна: 15 импульсов – 9 злотых, 30 импульсов – 15 злотых, 60 импульсов – 24 злотых. Как видно из этого, экономичнее покупать 60 импульсов. Когда я звонил в Ташкент, то на дисплее импульсы исчезали с третьей космической скоростью, после чего сделал вывод, что лучше отправлять электронную почту – это дешевле и порой эффективнее.

Кстати, вам также могут позвонить на уличный телефон-автомат. Например, моя знакомая из Венгрии сообщила, что во время нашего разговора высветился номер варшавского уличного автомата, а потом в условленное время она звонила туда и мы беседовали.

Змеиный язык: сплошное шипение...

Польский язык относится к славянской группе, но от этого не легче. Конечно, разуметь общий смысл того, что говорит поляк, можно, но четкого и конкретного диалога добиться трудно. Радует то, что в большинстве граждане Речи Посполитой понимают русскую речь, и поэтому, обращаясь к кому-либо из варшавян с какой-либо просьбой, мы слышали в ответ пояснения, в котором человек пытался использовать словарный запас русского языка, полученный им из школьной программы. И из этой чудовищной смеси нам удавалось выцарапать суть, прям фантастика какая-та. Правда, следует признать, что русский язык, как и Россия, впрочем, сейчас не в моде. Поляки с неохотой говорят о временах не только социализма, навязанного им Советским Союзом, но и подчинения царской России.

Для меня польский язык – это вслушивание в шипение. Такое ощущение, что до барабанной перепонки доносится змеиный язык (не в плохом смысле слова, поймите меня правильно). Мне было сложно прочитать: prezszkadzam, wdzieczny, или wspanialy. Сплошное «пш-ш… вдз-з… фс-сп…».

Некоторые значения в польском языке иные, чем в русском. Если вы, к примеру, гуляя по улицам, увидите надпись «Склеп», то не пугайтесь, это не кладбище. Под «склепом» понимается обычный магазин. Сказав женщине: «Вы – урода», значит, сделали комплимент, так как это означает, что она – красавица! «Желяско» – это не металл, а утюг, хотя, впрочем, смысл близок. На дверях одной редакции я увидел табличку «Не пукать!» и подумал, что здесь у всех журналистов проблема с кишечником. Оказалось, что просили не стучать.

Зато после душа я сушил волосы «сушаркой» (феном), надевал сначала «фиги» (то бишь, трусы) и «кошульку (футбольку), затем «гарнитур» (мужской костюм) с «мушкой» (бабочкой) или «краватью» (галстуком). В неофициальные времена было достаточно «гольфа» (водолазки). Моя коллега из Казахстана предпочитала «сукню» (это не ругательное слово, а просто означает платье) или «гарсонку» (платье-костюм), цепляла «нашейник» (ожерелье), возле «склепа» не отводила взгляда от манекенов с «халькой» (комбинациями) или красивой «скудницей» (юбкой), обдумывая, какой из них купить. Зато красить «женсы» (не гадайте – это не джинсы, а ресницы) польскими красками она любила.

Не вздумайте сказать продавцу, что он «трагаш», ибо он не носильщик. В столовой не требуйте «чашки», потому что это означает череп, и официанты могут подумать, что вам необходима «лекарка» (врач). Попросите лучше «супа огуркова» (рассольник) или «капустняк» (щи), «бурачки» (свелку). Не удивляйтесь, когда вместо услышанного слова «овосцы» вам принесут фрукты (на самом деле овощи произносятся «яжыновя»). Только запомните, что «парасольник» – это не суп, а обычный зонт. Да, у официанта потребуйте «рахунек» (счет). Если увидите надпись «деликатесы», то можете облизываться – это «гастроном», где можно приобрести «конфитуры» (варенье), «морэле» (не мораль, а абрикосы), «земняку» (картошку), «цукерки» (конфеты), «лёды» (мороженное), «муштарду» (горчицу). Главное – смотреть «налепку» (на этикетку) и учитывать курс «доляра» (доллара) по отношению к своей национальной валюте.

В Варшаве нет проблем с «убикацья» (туалетом), и если приспичит, то всегда можно отыскать место, где отвести душу и лишнюю жидкость из организма, заплатив за это один злотый. Слово «направа» означает не направление движения, а ремонт. Гуляя по городу, мы смотрели, как мимо нас проезжали «самохуты» (автомобили), а по рельсам мчится «поцёнг» (поезд). На рынках можно купить «цибулю» (лук), «кавон» (арбуз) и «мэлёк» (дыню). В театре нам пришлось слушать прекрасный голос «спевачки» (певицы) и смотреть за танцем «балетницы» (балерины). Когда в Варшаве шел снег, то хотелось надеть «нарты» (лыжи). В Польше, кстати, популярны «жеглярство» (парусный спорт) и «пилка ножна» (это не хирургический инструмент, а футбол).

Летом в Польше «упал» (жара), а осенью-весной – «улева» (дождь). Я поднимал свой «хумор» (настроение), слушая через «слухавку» (научшники) музыку «плеера». При свете «жаруфки» (лампочки), я читал «датовник» (календарь). К тому же вфеврале справлял День «уродзины» (рождения) коллег из Казахстана и Кыргызстана. При этом мы пили «каву» (кофе» или «хербату» (чай), закусывали «хэрбатником» (печеньем).Перед отъездом домой забивал «валиску» (чемодан) «упоминками» (сувенирами) и «забавками» (игрушками) для своих «цурок» (дочерей), которые купил за польские «понендзе» (деньги).

Оказывается, «кавалер» – это по-нашему мужчина-рыцарь, а по-польски означает холостой. Когда говорят «малярство», то подразумевают живопись, но не творение маляра-строителя (хотя и иной маляр может дать фору какому-нибудь художнику).

Если по-польски говорят «так», то это следует воспринимать как «да», «не» – «нет», а «длячего» – «почему». Обращаясь к поляку с вопросом, нужно говорить «пшепроше» (извините) за беспокойство, а получив ответ – «дзинькуе» (спасибо) или «бардзо дзинькуе» (большое спасибо). Даме можно добавить «бардзо мило» (было приятно). Если к вам обратилась женщина, можно переспросить «Цо пани поведзяла?» (Что мадам сказала?), а потом развести руками и, улыбаясь, гордо сообщить «Не разумев» (не понимаю) – вас за это не побьют. На прощание сказать «до видзенья» (до свиданья) или «до зобаченья» (до встречи).

Даю краткий польско-русский словарик: «хыба не» – вряд ли, «добже» - хорошо, «спадай» – убирайся, «полуноц» – полуночь, «папрыка» - красный, «квяцарня» – цветочный магазин, «цукерня» – кондитерская, «выкладовцем» - преподаватель, «кобиет» - женщина. Запомните, что «плевалка» – это не место, куда можно плеваться, а плавательный бассейн!

Кстати, я смотрел на польском популярный некогда в Союзе фильм «Сексмиссия» (у нас он шел под названием «Новые амазонки»). Отпад полный. Особенно, когда девушка-охранница приемом дзюдо бросает героя на пол, а тот плачет и шипит: «Кобиет била меня…» На польском это звучит трагично…

Много лавок и товара у варшавского базара

Какое же путешествие бывает без покупок? Без сувениров никуда не деться: частичку города всегда следует брать с собой. Рецептов насей счет у меня не ждите, потому что в Варшаве множество сувенирных лавок, и цены не столь сильно колеблются, хотя бывает всякое. Например, толстые и огромные карандаши из свежего дерева на улицах коробейники продают за 3 злотых, а в одном из магазинов мы увидели ценник в 1,8 злотых.

На Старом Мясте коробейники продают не только ювелирные изделия из серебра, но и различные сувениры из глины, дерева, керамики. Можно встретить продавца военной утвари, но не думайте, что он продает автоматы ППШ или «вальтеры». На его лавке – ордена, медали, фляжки, значки, фуражки, монеты. Кстати, в некоторых магазинах я видел раритеты – старинные сабли, но их вывоз из страны запрещен. Поэтому не стоит закатывать глаза в желании стать обладателем холодного оружия – ее все равно отымут на таможне.

Любителям тряпок, обуви и прочего ширпотреба я посоветовал заглянуть на стадион – это один из огромных оптовых рынков Центральной Европы. Там слышится и русская речь, чаще всего, из лексикона великого и могучего. Причем матерятся не только выходцы из СНГ, но и сами поляки, а также вьетнамцы, негры (!), прибалты.

На стадионе вещи – на любой вкус, и цены значительно ниже, чем в магазинах. Самое главное – можно договариваться, ведь это рынок, где все регулируется в зависимости от наглости покупателя и уступчивости продавца.

Но порой еще дешевле можно купить в гипермаркетах типа TESCO, Jeant, Carrifour, Mocotov. Кстати, Carrifour и Jeant оказывается в городе несколько. Я не имею ввиду бутики, которые там расположены. Речь идет об огромной торговой площади, где из-за больших оборотов скидки достигают фантастических размеров. Например, в я видел зимнюю детскую обувь за 40 злотых, которые вскоре уценили до 20, а еще через три дня она продавалась за… 2 злотых! И это были некитайские подделки, а вполне качественные сапожки. Тоже самое касается джинсов, носков, рубашек и прочего. Там же на выбор предоставляются мясные, молочные, шоколадные, кондитерские, спиртные изделия, и их стенды измеряются километрами. Трудно выбрать соусы, которых насчитывается до сотни. А пиво… М-м-м, это царство для пивного гурмана.

Да, еще, на рынках следите за содержимым карманов и сумок – воришек здесь хватает. Вы их можете завлечь даже речью на русском языке (говорят, что здесь орудуют банды из СНГ, специализирующиеся на своих согражданах).

Вот большая борода у Варшавы-города

А теперь поговорим о достопримечательностях Варшавы. Конечно, зимой смотреть столицу неудобно, потому что холодно, да и краски местности все тусклые. Однако раз уж попали сюда в это время года, то выделите время на прогулку и перетерпите низкие температуры. Впечатления затмят все неудобства.

Свое движение лучше начать со Старе Мяста (Старого города) – это «борода города», как шутят порой варшавяне. Еще на рубеже плоцкий князь Болеслав-2 на рубеже 13-14веков привлек сюда поселенцев. Для этого было выделено на рыночной площади более 40 земельных участков, расположенных по шахматной системе. В конце 14 века город был окружен крепостной стеной, часть которой сохранилась и поныне. Следует отметить, что в те времена территория Варшавы составляла всего 10 гектаров, а его население едва дотягивала до тысячи человек. В дальнейшем на Старе Място было воздвигнуто множество зданий, которые и поныне придают этому району неповторимый образ.

Вначале вы попадете на Пляц Замковы (Замковую площадь), которая в нынешнем виде была сформирована в начале 19 века. Говорят, что это был передний двор замка, который потом был застроен многочисленными сооружениями, от которых, к сожалению, сохранился готический мост (можно увидеть и табличку, на котором показано, как казнили в старину преступников – вешали человека вниз головой, ноги разводили в сторону и… пилили на части… в живую… бр-р!).

Сейчас здесь множество ресторанчиков, магазинов, в которых продают сувениры. Здесь же стоят непонятно для чего парусная яхта, далеко не древняя, которую охраняют люди в оранжевых жилетах. Здесь же извозчики катают туристов на фаэтонах (в Польше их называют фиакр) и поезде, состоящем из трактора-паровоза и двух вагончиков.

Трехэтажный и пятиугольный королевский замок исключительно красного цвета, лишь купол башни с часами - зеленого. Он был возведен для короля Сигизмунда-3 Ваза, когда столица страны была перенесена в Варшаву из Кракова. Как нам сказали гиды, строительство поручили итальянским мастерам Джованни Тревано, Джакомо Родондо и Маттео Кастелли. Правда, в последующие столетия дворец многократно перестраивался и расширялся, в1939 году он пережил пожар, а в 1944 году взорван фашистами. Лишь в 1971-84 годах он был восстановлен.

В рабочие дни вход платный, но воскресенье сюда можно зайти, не заплатив ни гроша. Только нужно в кассе взять бесплатные билеты и начать обход. Мы с друзьями так и сделали. В Княжеском подвале, который именуется Пивница Ксёнженца, расположены раздевалка, туалет и сувенирный магазин. Вообще-то эта часть дворца была сооружена в начале 15 века, когда страной правил Януш-1 Старший. Нам пояснили, что кроме княжеских покоев, здесь располагались сокровищница, канцелярия и палаты, где заседали разные там чиновники.

Рыцарский зал украшает статуя Хроноса – это человек с косой, который держит на спине земной шар. Само помещение было возведено по чертежам архитектора Доминика Мерлини. Здесь также находятся статуя Славы и картины, изображающие жизнь вельмож и людей знатного рода.

Бальный зал расположен в крыле дворца и был построен при Августе-3. Он расписан изумительным розовым декором, поражающим буквально каждого, кто вступит сюда. Есть также гигантский на 150 кв. м монументальный плафон, выполненный Марчелло Баччиарелли.

Тронный зал, который сооружен в саксонском ризалите (сплошные красно-желтые цвета) в 1774-1777 годах, поразил нас не только своим великолепием, но и непонятным феноменом, близким к мистике. Я попытался сфотографировать товарища из Кыргызстана - Виталика - на цифровую камеру, но на дисплее высветилась какая-то размазня. Удивленный, я сделал еще одну попытку: опять цветные пятна и непонятный силуэт. Хочу сказать, что за несколько минут до этого все фотографии в других частях замка получались отличными.

Виталик, тоже изумленный, решил, что я неправильно (?) снимаю и попытался сфотографировать еще одного коллегу – Саята из Казахстана. И у него получилось тоже самое, только силуэт человека стал более четким – и все. Фон и самого человека трудно разобрать. «Чертовщина какая-то!» – ахнули все. Уж не знаю, что здесь произошло, может, прибили кого-то сотню лет назад и дух теперь вносит свои коррективы в фотографии, но такое с нами случалось впервые.

Четвертая попытка заснять уже меня закончилась успешно. Наверное, потусторонние силы против моей личности ничего плохого не имели. Жаль только, что коллега не сохранил три неудачные фотки в памяти, а то можно было предложить их для экспертизы всяким там уфологам, спецам по полторгейству, экстрасенсам.

Мраморный зал мы смотрели из-за перегородки: никого туда в этот день почему-то не пускали. Это зеленые стены, зеркала и гобелены. Внутреннее убранство относится к временам царствования Владислава-4. В замке также мы обошли зал Сената, зал Каналетто, где развешаны 23 картины с видами Варшавы (они выполнены итальянским живописцем Бернардом Беллотта), а также королевский кабинет с портретами европейских правителей. В течение всей прогулки по замку за посетителями внимательно следили сотрудники, которые регулировали движение по залам. Они же напоминали, что фотографировать можно без вспышки (уж не знаю, почему, может, от яркой лампочки портятся краски на холстах картин), при этом не объясняя, какое качество фотографии может получится при этом.

Из замка перейдем на рынок Старе Мяста, который славится среди туристов своими постройками. Наиболее интересные из них относятся к17 веку: здесь когда-то располагались ратуша, здание городского управления мер и весов, лавки. Отмечу, что здесь давно не ведется той бойкой торговли, что имело место сотню лет назад. Зато сейчас здесь кафе, художники, продавцы сувениров…

Но самое главное – именно здесь находится символ Варшавы – статуя Сирены - полуженщины-полурыбы с мечом и щитом, установленная с 1855 года. Автором скульптуры является мастер Константин Гегель. В теплые дни под пьедесталом хлюпает вода, мол, это стихия Сирены.

Недалеко от рынка проходит Барбакан – фортификационное сооружение города, который воздвигнут в1548 году (тут, кстати, торгуют изделиями из дерева). Пороховая башня или Башта Прохова – это часть сохранившихся стен, недалеко помещен памятник Юному повстанцу работы Ежи Ярнушкевича. Это мальчишка в огромной каске пехотинца и с автоматом в руке. Он символизирует детей, которые принимали участие в Варшавском восстании 1944 года. Чуть далее – памятник сапожнику Яну Килиньскому, герою восстания, возглавляемого Тадеушем Костюшко. Тут же на фасаде дома 18 века, в котором размещен Музей художественного и точного ремесла, можно увидеть стенные часы, выполненные из стеклянной мозаики. Кстати, еще одни часы можно увидеть на фасаде дома семьи Симонетти – только это уже на территории рынка.

Если проголодались, то стоит заглянуть в дом Фукеров, построенный в начале 16века виноделом Гжегожем Корбом. Это один из лучших ресторанов Варшавы, но и цены там, если признаться, тоже «лучшие». А вот дом Сальватор (1632 год) обязан своим названием фигуре Христоса, помещенной на ости аттики. На портале можно прочитать имя первого владельца дома – некого Якова Джианотти. Зато романтично название дома «Под Бизилишком» 15 века. Оказывается, по легенде некое существо – василиск, обитает под землей, но прославилось оно не своим умением ползать по пещерам и туннелям, а убивать все живое своим взглядом (бр-р, как мрачно!). Оно погибло, взглянув на себя в одно из зеркал, которые развесил кругом молодой портной – вот такая легенда. И голову этого василиска можно увидеть на фасаде здания.

Узбекистанцев порталами не удивишь – в Бухаре и Самарканде ни одно старинное здание без них не обходится. А вот двойной портал – это что-то необычное. Дом №21 датируется 1608 годом, именно на нем один портал расположен над другим. Известно, что этот дом был построен по распоряжение бургомистра Старой Варшавы Павла Зембужского.

На Старе Място есть также Канония – это небольшая треугольная площадь, которая, как нам сказали, возникла на месте кладбища (еще раз бр-р!). Откуда такое название? Просто раньше здесь жили каноники. Из религиозных объектов следует заглянуть в костел Пресвятой Девы Марии Милостивой, который берет начало аж с 1608 года. Он построен в стиле позднего Ренессанса и учрежден королем Сигизмундом-3. Недалеко можно увидеть арочную галерею, сооруженная с целью безопасности короля Сигизмунда – она сделана после неудачной попытки покушения на жизнь властителя.

По дороге королей ног своих ты не жалей

Королевский тракт – это дорога, которая берет свое начало аж с 17 века. Она ведет от Королевского замка к летнему дворцу короля Станислава Августа Понятовского в Лазенках. По ней можно пройтись пешком или проехаться на автобусах, которые проходят здесь с постоянной интенсивностью. Тракт начинается с Замковой площади, над которой возвышается на огромной стеле монумент Сигизмунду-3 Ваза: он учрежден его сыном Владиславом-4 в1644 году.

Идя по дороге, то нетрудно увидеть четырехэтажное оранжевое здание – это Дзеканка, построенная в 1770-1784 годах в стиле классицизма. Она названа так, потому что его первым владельцем был декан коллегиатского капитула. Недалеко находится памятник Адаму Мицкевичу, великому поэту эпохи Романтизма (он был другом Александра Пушкина). Он открыт в в 1898 году в сотую годовщину рождения поэта. На постаменте написано: «Поэту – соотечественники».

Розовое-светлокоричневое здание с колонами, которое расположено недалеко от памятника Мицкевичу, называется Костел босых кармелитов Успения Пресвятой Девы Марии и Святого Юзефа Облюбеньца. Говорят, что он строился двадцать один год, но его фасад был выполнен через сто лет – в 1782 году в стиле раннего польского классицизма. Здание впечатляет.

К Костелу примыкает Дворец Наместников-Радзивиллов, перестроенный в духе классицизма в 1818-1819 годах. Не удивляйтесь наличию вооруженной охраны – здесь расположена резиденция Президента Республики Польша. Перед зданием стоит каменный всадник - это памятник князю Юзефу Понятовскому. Серые львы перед входом в резиденцию выполнены в 1821 году мастером Камилем Ландини, их можно потрогать и сфотографироваться рядом – охрана ничего против не имеет.

Еще один костел, только желтоватого цвета, – это церковь визиток Опеки Святого Юзефа 1733 года постройки. Да, внутри имеется много ценных произведений живописи, в частности, в пресбитерии – «Благовещение», работы Тадеуша Кунтце-Конича. А перед костелом установлен в1987 году памятник Примасу тысячелетия Стефану Вышиньскому – не спрашивайте, кто он, потому что мы сами этого не узнали, но судя по одежде, это кардинал.

Зато среди деревьев находится каменный писатель Болеслав Прусс, автор таких произведений, как «Фараон», «Куклы». Такое ощущение, что писатель стоит в задумчивости и размышляет над сюжетом очередного романа.

Костел Святого Креста (Кшиша) знаменит тем, что здесь находится урна с сердцем Фредерика Шопена. Здание построено в 1696 году по проекту Юзефа Шимона Беллотти (сплошные итальянские фамилии). На фасаде – статуи апостолов Петра и Павла, а перед входом – каменная статуя Христа, несущего на себе крест.

Перед дворцом Сташица (еще его называют Товарищество друзей науки) находится памятник великому астроному Николаю Копернику (работа Бертеля Торвальдсена). Ученый в задумчивости или печали сидит, а в его руках астрономические инструменты. Я сразу вспомнил старинную литографию (по-моему, 17 века), которую видел в Ташкентском музее искусств: несколько великих астрономов тысячелетия стоят вместе, и среди них Коперник, а также создатель обсерватории в Самарканде, средневековый мыслитель-математик Улугбек, внук Амира Темура (он известен еще как Тамерлан).

От остановки «Миодова» можно пройтись до улицы Новый Свят – места художников, пива, сувениров (это типа Старого Арбата в Москве и Карла Маркса в Ташкенте). Эта улица оживленна всегда, и зачастую не только от туристов, но и студентами рядом расположенного Варшавского университета. Улица выходит на перекресток, в середине которого возвышается… пальма. Вначале я подумал, что это настоящее дерево, но закралось сомнение: как тропическое растение может выжить в холодной Польше? Перебежал дорогу и потрогал ствол – так и есть - пластик.

Вилянув, ах вилянув - не прожить, не заглянув

На улице Новый Свят есть остановка «Фоксал»: от него можно на 180 автобусе добраться до Вилянува – дворцово-паркового ансамбля, сооруженного для короля Яна-3 Собеского. Первоначально небольшое имение, называемое Villa Nova, было в последствие превращено в резиденцию в стиле барокко. Этот дворец перестраивался и достраивался в течение нескольких столетий. Его вход украшают ворота, на которых возвышаются скульптуры римского воина с копьем и опирающегося на пушку, с одной стороны, и женщины, с другой.

Главный корпус – это желтое одноэтажное здание - был сооружен Августином Лоччи в 1698 году, в 1729 году были пристроены «крылья». На фасаде дворцового эркера выделяются оригинальные солнечные часы 1684 года, принцип работы которого я не уяснил – уж больно все замудренным казалось. Внутри особый интерес вызывают приемная короля, украшенная богатыми лепными и художественными мотивами, и Королевская спальная, где расположено ложе с балдахином, сшитым из трофейных турецких тканей (они добыты Яном-3 под Веной).

Здание охраняется. Вход в Вилянув платный, но по территории можно пройти просто так. Как сказала нам гид, одновременно со строительством дворца возникал двухуровневый барочный парк (работа итальянца Адольфа Боя). Сетка газонов и самшитовых аллей создавалась в соответствии с геометрической схемой планировки парка. Там же трудно не заметить великолепную Китайскую беседку 1806 года постройки, а также Римский мост, выдержавшегося тяжесть двухсот веков.

Рядом с дворцом находятся костел Святой Анны, перестроенный в неоренессанском стиле в 1857-1870 годах, на его дворе мы видели огромный медный колокол, который, наверное, планируется куда-то установить. Чуть подаль – мавзолей Станислава Костки и Александры Потоцких от 1836 года. Глядя на него, я почему-то вспомнил мавзолей Саманидов в Бухаре. Хотя разница в стиле очевидна, однако, это такое же сооружение, имеющее цель запечатлеть для потомков значимость этих людей.

Возвращаясь от Вилянува обратно в центр города, то по дороге можно увидеть Военный музей- танки и пушки Второй мировой войны. На боевую технику я посмотрел только через ограду – музей в этот день не работал.

А вот это - лазенки, не закатывай глазенки!

С 1776 года местечко Лазенки было превращено в великолепный пейзажно-геометрический королевский парк. Его владелец – король Станислав Август Понятовский превратил в свою летнюю резиденцию. Еще раньше здесь располагались зверинец, баня и Эрмитаж.

Дворец "Наводе" считается главной постройкой территории. Как я сказал, первоначально это считалось баней, сооруженное в 1680 году Станиславом Гераклием Любомирским, а потом его перестроили в дворец. Северный фасад украшает портик на колонах. В1793 году по обеим сторонам дворца были воздвигнуты два павильона, соединенные с сушей мостиками скрытой колоннадой. Здесь прячутся от назойливых туристов павлины.

Если удастся заглянуть внутрь дворца, то любители классицизма будут поражены Бальным залом, а также картинной галереей, расположенной на первом этаже. Стены здесь обиты зеленым сукном и развешены живописью. Говорят, что король Станислав Август был страстным любителем и знатоком этого жанра искусства. Чувство восхищения возникли у меня, когда я попал в зал Соломона – помещение, оборудованное в духе библейского святилища. Его стены украшают картины кисти Марчелло Баччарелли.

Возле дворца также есть амфитеатр, построенный в1791 году по образцу древнего театра. Здесь до настоящего времени идут спектакли. Гид сообщила нам, что колоннады напоминают храм Юпитера в Баальбеке.

На территории парка воздвигнут памятник Генриху Сенкевичу, известный нам по роману «Камо градеши», за который он в 1896 году получил Нобелевскую премию. Недалеко находится еще один памятник – королю Яну-3 Собескому, который на коне повергает врага. Он сооружен в1788 году в 105 годовщину победы под Веной.

И конечно, памятник в стиле сецессиона выдающемуся польскому композитору Фредерику Шопену, исполненный в 1909 году и установленный в Лазенках в 1926 году. В летние воскресные дни у его подножья устраиваются концерты шопеновской музыки.

Там же можно увидеть что-то наподобие греческого храма – это, оказывается, святилище Дяны, построенное в стиле классицизма в 1820 году.

Что еще же посмотреть, чтоб потом вам не жалеть?

Новый город – это тоже место для прогулок, и тут Варшаве есть чем похвастаться. Уже издали можно увидеть огромное высотное здание Дворца науки и культуры, воздвигнутое в1955 году по проекту Льва Руднева. Это был подарок Советского Союза Польской Народной Республике. Хорош подарок – 234 метра сплошного камня. В нишах или на колоннах- статуи 28 скульптурных аллегорий науки, искусства, спорта, коллективного хозяйства. Но поляки не любят этот пример архитектуры соцреализма – это напоминание прошлого, то, что тормозило их развитие, ломало дух свободы и независимости. И поэтому очень рады тому, что Дворец, названным еще сталинским, закрывают строящиеся вокруг высотные здания. Кстати, в центре Варшавы есть небоскребы «Марриотт», «Интрако-2» и «Тауэр». «Ильмет» – тоже высотка, где размещены десятки зарубежных представительств. Гостиница «Холлидей инн» расположен у Центрального вокзала – бетон и стекло, но не скажу, что его архитектура произвела на меня особое впечатление. На площади Рондо Бабка можно также заметить высотные дома.

Прогуляйтесь по Маршалковской улице, которая берет начало с18 века, но лишь в следующем столетии была осуществлена ее генеральная застройка. Во время Варшавского восстания дома на этой улице были полностью разрушены, однако к началу 70-х годов прошлого века была построена так называемая Восточная стена с универмагами «Центрум». Интересно, что Банковская площадь вначале носила имя Феликса Дзержинского, автора всесильного карательно-репрессивного аппарата, но название это не прижилось. Теперь здесь высится стеклянное здание (с табличкой SONY), прозванное «голубым», поскольку в нем отражается небо.

Интерес у вас может вызвать Театр Велького (или Большой театр) – сплошной классицизм. Здание сооружено в середине 30-х годов, а сейчас считается самым крупным европейским театром оперы и балета.

Военная тематика просматривается на площади Красиньских, где расположен памятник героям Варшавского восстания 1944 года. Он представляет собой повстанцев, сражающих на баррикадах. Памятник героям гетто воздвигнут на месте сражений еврейских отрядов с фашистами во время восстания 1943 года. А памятник Umschlagplattz поставлен на месте, откуда более 300 тыс. евреев были вывезены в концлагеря. В центре города есть также Могила Неизвестного солдата, она сооружена в уцелевшей части колоннады Саского дворца, разрушенного во время Второй мировой войны. В 1925 году между арками погребли останки Неизвестного солдата в память о безымянных поляков, погибших на всех фронтах.

Еще напоминание о тех страшных годах – царская тюрьма Павяк, где гестапо мучило более 100 тыс. поляков и евреев. Сейчас там устроен музей, а засохшее дерево остается символом тех трагедий, которые имели здесь место.

Обратите свое внимание также на правый берег Варшавы, которая называется Прага (от названия деревни). Здесь расположился на 40 гектарах зоопарк с 3 тыс. животными, живущие в зимних и летних вольерах.

Ночью не забудьте посмотреть на реку Вислу и перекинутый через него освещаемый Свентокшитский мост, построенный в 2000 году. Это великолепное зрелище, некоторые называют мост визитной карточкой города. Кстати, на набережной Вислы с 1939 года стоит вторая фигура Сирены, выполненная мастером Людивики Нитше.

Что еще вам нужно знать, чтобы в Польше не пропасть

Не удивляйтесь, если на стекле вашего автомобиля, припаркованного в центре города, вдруг появятся объявления об интим-услугах – это в порядке вещей. Просто подумайте, стоит ли в