Автопутешествие по Святым местам Урала

Магнитогорск – Париж – Варна – Невьянск – Верхотурье – Меркушино – Верхняя Пышма - Ганина Яма – Сысерть – Магнитогорск


В конце августа 2004 года решили посетить достопримечательности соседней Свердловской области. По дороге запланировали заехать к историческому памятнику 14 века, называемому «Башня Тамерлана» или «Мавзолей Кесене». Он находится в родной Челябинской области, на восточном берегу пересохшего озера Большое Кесене в 3,5 км к юго-востоку от поселка Варна.


Из Магнитогорска выехали рано утром 28.08.04г. До Варны добирались через Фершемпенуаз и Париж. Очевидно, некоторое недоумение вызывает маршрут движения через столицу Франции. Можно заподозрить, что рассказчик передвигался в пространстве не на автомобиле, а на реактивном самолете. Или он является фантастом-сюрреалистом, сплетающим несовместимые вещи. Но всё вышесказанное - правда и вот почему. На территории Челябинской области находятся населенные пункты с весьма громкими названиями: французскими (Париж, Фершемпенуаз), немецкими (Берлин, Лейпциг, Кассель), польскими (Остроленка, Кулечевинка, Варшавка). Кроме того, есть Варна, Балканы, Чесма, Карс, Порт-Артур. Таким образом, можно объехать полмира, не покидая пределов Челябинской области. История возникновения населенных пунктов с этими названиями весьма интересна. По территории нынешней Челябинской области в 18-19 веках проходили оборонительные линии, состоящие из крепостей и сторожевых постов. Линии предназначались для защиты от грабительских набегов диких кочевников киргиз-кайсаков (нынешних казахов). Гарнизоны крепостей включали казаков, которые, помимо сторожевой службы на Урале, привлекались к боевым действиям на Западных и Юго-Западных рубежах России. Казачьи сотни лихо проскакали по Европе во время заграничного похода Русской армии в 1813-14 годах, несколько раз побывали в Берлине, а 30 марта 1814 года вошли в Париж. Позднее наши казаки выполняли интернациональный долг на Балканах, освобождая греков и болгар от турецкого ига. Во время польского восстания 1831 года перед ними капитулировала Варшава. Причем, для поездки за рубеж нашим ребятам тогда не требовались загранпаспорт и разные визы. Их не терроризировали таможенники и пограничники. Паспорт им заменяла острая сабля, а визы – пара кремневых пистолетов. В 1840-е годы на Урале пограничную линию перенесли на восток и стали строить новые опорные пункты и сторожевые посты. Казаки вспомнили о выигранных сражениях, дальних походах и присвоили новым поселениям названиях тех городов, где они одержали славные победы. Теперь эти населенные пункты с громкими названиями – своеобразная дань памяти смелости казаков, их верности долгу и Отечеству.


Париж запомнился отвратительнейшими дорогами. По этой небольшой деревеньке едва можно было ползти на второй передаче, переваливаясь с кочки на кочку и с трудом выбираясь из ямин и колдобин. Эйфелевой башни там не обнаружили, но зато есть силосная. Елисейские поля тоже не проглядывались, картофельные же были в избытке.

Цель нашей поездки - Мавзолей Кесене, одиноко стоит в степи и похож издалека на новорусский кирпичный коттедж. Вокруг него болото и подъехать можно только по грунтовке, отходящей от трассы на Новопокровское. Мавзолей представляет собой старинное здание в древневосточном стиле, где, по легенде, была похоронена Кесене - дочь знаменитого полководца Тамерлана. Она полюбила простого воина и сбежала с ним. Разъяренный Тамерлан велел догнать и убить их обоих. Когда после вспышки ярости пришло раскаяние, по приказу полководца в степи была построена гробница, где и похоронили дочь. По другой версии, дочь Тамерлана и её муж, путешествуя по степи, были растерзаны ещё обитавшими тогда в этих краях тиграми, и гробница была построена на месте их гибели. Всё это - скорее всего красивые легенды и Тамерлан никакого отношения к мавзолею не имеет, но строение в степи действительно является памятником раннемусульманской мемориальной архитектуры XIV-XVI вв., установленным над женским захоронением.

Тропинка из крупных булыжников, ведёт к входу в мавзолей. В начале 80-х годов здание отреставрировали, и оно выглядит как новенькое. Ажурная решетчатая дверь не заперта, и можно войти внутрь. Там одна большая, скупо освященная комната с каменным полом, под потолком которой поселились голуби. Место достаточно интенсивно посещаемое. За 40 минут, что мы там были, подъезжали четыре группы автотуристов из Тольятти, Челябинска, Троицка.

Простившись с мавзолеем, поехали на север, в сторону Свердловской области. За Челябинском южно-уральская лесостепь (равнина с небольшими холмами, ложбинами, островками леса) перешла в сплошной лес, правда достаточно светлый, березовый. Дорога на всём протяжении по-российским меркам была вполне приличная, позволяющая держать высокую скорость. За Екатеринбургом пошёл Серовский тракт, ведущий к любимому детищу губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя – городу Верхотурье. Дорога стала хорошей не только по российским меркам, почти немецкий автобан. Вспомнилось, что в Демидовские времена на Урале дороги содержались в образцовом состоянии и по оценке современников (тех же немцев) были лучшими в Европе. Единственно, по обе стороны от Невьянска подъемов и спусков слишком много, дорога похожа на американские горки. Машина то взмывает верх, так что вдавливает в кресло, то круто пикирует вниз. Лес по сторонам дороги стал более мрачным и густым, преимущественно хвойным.


Вторая продолжительная остановка у нас была в Невьянске. Город основан в 1700 году на реке Нейва (отсюда и название) при строительстве металлургического завода, который в последствии Петр Первый передал Никите Демидову. Уже на въезде в Невьянск видны находящиеся в центре города - наклонная башня Демидовых, высотой 57,5 м, и самая большая на всем Урале колокольня Спасо-Преображенского собора, высотой со шпилем – 68 м. При движении по улицам города обратили внимание на достаточно большое число домов, выложенных из новенького кирпича. Очевидно, на местных кирпичном и цементном заводах зарплату выдают готовой продукцией, иначе как объяснить массовое стремление невьянцев к благоустройству своих жилищ? Хотя может быть, я ошибаюсь, и народ просто стремится жить на европейский манер.

Наконец выехали к механическому заводу, от которого отрезали кусок с собором, наклонной башней, старым административным корпусом под историко-архитектурный музей. В первую очередь обращаешь внимание на наклонную башню Демидовых (1725-31г.), на которой установлены английские часы с колокольной музыкой. Есть легенды, что башня специально была наклонена на юго-запад, в сторону Тулы и как бы кланялась родине Демидовых. По другой версии она наклонилась уже после постройки от злодеяний демидовских. Скорее всего, причина более прозаическая, башня отклонилась в результате неравномерного оседания грунта. Строители пытались выправить крен и части башни имеют разный угол наклона. Нижняя часть - 3 градуса (Пизанская башня наклонена на 3,95 градуса), средняя – 1, а верхушка строго вертикальна.

Рядом с башней находится Спасо-Преображенский собор (1823) – этакая миниатюрная копия всемирно известного петербургского Исаакиевского собора. В годы советской власти были снесены все купола и колокольня нашего собора, а в оставшейся коробке стен размещен цех механического завода. В 2002-2003 годах храм восстановили и сейчас он выглядит каким-то идеально-нереально аккуратным, ухоженным, почти игрушечным.

Тут же скульптура «Петр 1 и Никита Демидов». Монстроватый облик Петра вызывает подозрения, что всё это сотворил известный московский ваятель по имени Зураб. На самом деле это творение рук достойного коллеги Церетелли - Константина Грюнберга, не уступающего первому по скандальной славе. Помимо памятника маршалу Жукову, Грюнберг наваял в Екатеринбурге скульптурную группу, изображающую царскую семью перед расстрелом. Возмущение екатеринбуржцев вызвало то, что Николай Второй стоит спиной к Храму-на-Крови, а нательные кресты у всех женщин расположены поверх одежды, тогда как в дореволюционные времена их так носили девицы легкого поведения. Кроме того, великие княжны имели явно “неславянские” лица и больше походили на отряд шахидок. К счастью для Невьянска, здесь творение Грюнберга стоит в сторонке от Спасо-Преображенского собора и наклонной башни, поэтому сильно в глаза не бросается. Рядом с мощной фигурой Петра соседствует незначительная фигурка Никиты Демидова. Я слышал, что в Туле, откуда Демидов родом, ему тоже установлен памятник, но там он представлен здоровенным мужчиной, прозванным местными жителями – «Зареченский Рэмбо». Видать плохо на него подействовал уральский климат, раз он так похужал.

Побывали в соборе, полюбовались на башню и поехали дальше, в признанный центр уральского и западносибирского православия – Верхотурье. Город основан в 1598 году в верховье реки Тура (потому так и назван) и до второй половины 18 века являлся «Воротами в Сибирь», так как здесь находилась таможня, где собирались пошлины со всех провозимых товаров. Проходить из Европейской России с Сибирью и обратно, минуя Верхотурья, запрещалось. Затем проложили дороги южнее города, и он потерял своё значение «Столицы Урала». В конце 19 – начале 20 века это крупный религиозный центр - «Царство Святого Симеона», к мощам которого стекалось множество паломников. Сам Симеон, то бишь Семен – праведник 17 века. Происходил он из дворян, но, отказавшись от наследства и раздав имущество, Симеон ушел в Сибирь. Здесь чудотворец вел жизнь праведную, бомжевал, нищенствовал, изнурял свою плоть. От чрезмерного воздержания и поста праведник умер в 1642 году в возрасте 35 лет. Спустя 50 лет после кончины его гроб вышел из земли на поверхность. Останки Симеона Верхотурского оказались нетленными, а на месте захоронения забил целебный источник. Считается, что эта вода лечит от многих болезней и алкоголизма. К началу 20 века праведный чудотворец Симеон Верхотурский стал одним из самых почитаемых на Руси святых. Ежегодно по 50 тысяч паломников приезжали в Верхотурье поклониться его останкам, а в годы первой мировой войны – по 90-120 тысяч. При советской власти всё мерзко порушили, церкви приспособили под магазины и склады, в Свято-Николаевском мужском монастыре создали колонию для несовершеннолетних преступников. В последние годы с подачи губернатора Росселя приняли программу «Возрождение Верхотурья». Россель вообще не на шутку полюбил эти места с быстрыми реками, густыми лесами, прекрасными долинами, вздымающимися скалистыми утесами и даже хотел сделать Верхотурье центром Свердловской области.


На въезде в город навстречу попалась устрашающая группа байкеров, упакованных в кожу, с рогатыми фашистскими касками на головах. Один из мотоциклов был с коляской, над которой развевался большой черный флаг. Проехали на центральную площадь города. В середине площади постамент с гербом Верхотурья (на щите соболь со стрелой и буквою «В»). С севера площади стоит мощное краснокирпичное здание, похожее на форт. На самом деле – это гостиница, «Соболь», где мы и остановились. С юга – Троицкий собор и кремль, с запада - Свято-Николаевский мужской монастырь, с востока – несколько старинных зданий, в том числе обезображенная Спасо-Воскресенская церковь, переделанная в котельную. Нам посчастливилось попасть на день города. Площадь была запружена нетрезвыми верхотурцами и надзирающими за порядком милиционерами. На крыльце гостиницы разместилась ну очень крутая рок-группа, под музыку которой жители славного города самозабвенно выплясывали.

Наибольшее впечатление произвёл Свято-Троицкий собор (1703-1712 г.). Международная Гаагская конвенция 1959г. включила эту жемчужину русского зодчества в число наиболее значительных архитектурных памятников мира. Особенно красив собор солнечным утром, когда ярко блестят его многочисленные купола. Это горящее золотое свечение создает ощущение безграничного, солнечного царства, наполняя сознание религиозным восторгом. По обеим сторонам к собору примыкают зубчатые стены Верхотурского кремля (1698-1712 г), единственной каменной крепости Урала. Вообще на Урале были сотни крепостей, редутов, опорных пунктов, укрепленных сторожевых постов, но все они - дерево – земляные.

Красивейший вид открывается с кремлевского утеса над рекой: спокойная гладь Туры под высоким обрывом, зеленые полоски берегов, многочисленные деревья между деревянными домишками, и голубая дымка далекого горизонта. Какое-то умиротворение и спокойствие возникает в душе от этих видов. Кажется, нет более благостного и живописного уголка на Урале, чем Верхотурье.

Рядом с кремлем находится Свято-Николаевский мужской монастырь (основан в 1604 г., вновь действует с 1990 г.). При подходе обращаешь внимание на зубчатую монастырскую ограду с башнями, схожую с соседней кремлевской стеной. Проходишь через Святые ворота (1750-е г.), над которыми возвышается узорный фасад и иконы Симеоно-Анненской надвратной церкви (1855-63г.) и оказываешься внутри монастыря, на площади, выложенной камнем. Прямо перед тобой белые колонны и синий купол Преображенского храма (1821-34г.) с колокольней. Справа – миниатюрная церковь Николая Чудотворца, а за ней громада Крестовоздвиженского собора (1905-13г.) – третьего по величине в России. Исаакиевский собор в Питере вмещает 14 тыс. человек, храм Христа-Спасителя в Москве и наш Крестовоздвиженский собор по 10 тыс. верующих. Московский храм повыше и изнутри крикливо-яркий, но зато наш элегантный и утонченный, как английский джентльмен по сравнению папуасом.

На территории монастыря все женщины должны быть в юбке и головном платке. Тем представителям прекрасной половины человечества, кто одет в штаны, выдают на входе ситцевые юбки. Выходя, их сдают обратно. Преображенский собор, переделанный в советские времена в спортзал, полностью восстановлен и смотрится внутри очень прилично. Работы по Крестовоздвиженскому, приспособленному большевиками под склад цемента, в самом разгаре. Снаружи установлены леса для реставрации куполов. Внутри он пока просто побелен. Сейчас сюда перенесена рака с мощами святого Симеона. Рака имеет стеклянную крышку, с форточкой в районе головы покойного. Сами мощи закрыты богатым убранством. К раке не иссякает очередь страждущих паломников. Всё идет как на конвейере: перекрестился, подошел, поцеловал стекло форточки, отошел, перекрестился. Процессом руководит монах. Он постоянно протирает тряпочкой обслюнявленное стекло, а тем, кто ему понравился, он открывает форточку и позволяет приложиться к покрывалу на черепе праведника. В соседней церкви Николая Чудотворца стоит подобная рака с мощами древнего схимомонаха. Этот человек в миру корчевал пни и заработал позвоночную грыжу. Однако после пострига он ежедневно совершал тысячи поясных и земных поклонов Господу, не смотря на недуг.

К достопримечательностям города я бы отнес и подвесной мост через Туру, который весело качается под пешеходами. В Верхотурье существует также Покровский женский монастырь, основанный в 1621г. Сейчас большую часть его территории, нагло растолкав старинные монастырские постройки, занимает хрущоба-больница. Выше по течению реки находятся развалины Старо-Покровской церкви (1744-53 г.), производящие гнетущее впечатление. Свет, попадая сквозь многочисленные дыры в кирпичной кладке, освещает грубо забетонированный пол, покрытый мусором, осколками кирпича, осыпавшейся штукатуркой. На стенах и потолке сквозь грязь и копоть ещё просматривается роспись. Внутри храма выгорожены какие-то закутки-кабинки и создается впечатление, что при коммунистах он использовался под общественный туалет.

Ниже по течению стоит Ново-Покровская церковь (1898-1902г.), огороженная высоким деревянным забором. На этой крохотной территории и прячутся сейчас от суетной мирской жизни монашки.

Осмотрев 29.08.04г. памятные места Верхотурья, поставив свечки в храмах и осенив себя крестным знамением, отправились в село Меркушино, расположенное в 60 км восточнее города. Именно здесь и проживал святой праведный Симеон Верхотурский. Здесь он умер, был погребен, а через 50 лет произошло чудесное восхождение его мощей. В могиле открылся источник, вода которого приносила исцеления от недугов душевных и телесных. Слава нового угодника росла, и в 1704 году его мощи торжественно были перенесены в город Верхотурье. Переносили их много дней, на руках, поочередно. Сопровождали святые останки праведника сотни людей, среди которых был юродивый калека, блаженный Косьма который весь путь от Меркушино до Верхотурья прополз на коленях. Когда у него совсем пропадали силы, он падал и обращал мольбы к святым мощам: «Брате Симеоне, давай отдохнём». И гроб становился неподъёмным, никто не в силах был сдвинуть его с места, процессия останавливалась, люди отдыхали. В местах всех этих остановок, были возведены часовни, церкви, храмы. Они и сейчас высятся вдоль шоссе, украшая путь. В селе Костылево находится храм в честь блаженного Косьмы Верхотурского. Вокруг него построено подворье Ново-Тихвинского женского монастыря. Когда входишь внутрь этого небольшого комплекса, попадаешь в другой мир. Аккуратненькие домики, чистенькие дорожки, ухоженные цветники. Через 10 дней я попал в Швейцарию и там, в Люцерне, Берне, Монтрё вспоминал этот крохотный участок уральской земли, сравнивал увиденное и находил явное сходство.


На подъезде к селу Меркушино установлен поклонный крест. Им отмечено мести, где совершал уединенные молитвенные подвиги Симеон. Здесь прежде находилась часовня, в которую часто уходил праведник для долгих раздумий и молитв. В настоящее время рядом находится большая асфальтированная площадка для посадки вертолетов и строится деревянная церковь. От площадки, мимо церкви и креста, тропиночка ведет к камню на берегу Туры, на котором, по преданию, стоял Симеон, удил рыбу и предавался богомыслию. В самом Меркушино восстановлена миниатюрная Симеоновская церковь (1886г.), стоящая на месте погребения праведника. Внутри храма бьёт святой источник, из которого можно набрать воды. В Верхотурье, Костылево, да и в самом Меркушино продаются наборы, включающие бутылочки с водой из святого источника, пробирки с землёй из могилы праведника и баночки с освященным маслом. Цена в зависимости от комплектации и объемов составляет 35-120 руб. Крытая галерея соединяет Симеоновскую церковь с огромным храмом Архангела Михаила, строительство которого закончилось всего несколько недель назад. Внутри храм поражает тяжелой помпезной роскошью: витые мраморные колонны, блеск многочисленных золоченых окладов икон, пол с подогревом из разноцветной мраморной плитки. Всё это богатство бдительно сторожат суровые охранники в черной униформе. Они же бдят за добродетельностью и богобоязненностью прихожанок: вдруг, какая зайдет в храм в штанах, а не в юбке! Ату, её! В католической и протестантской конфессиях на такие формальные, внешние признаки обращается меньше внимания. Пришел человек в храм – уже хорошо. В православии же такими глупыми условностями обижают людей и отворачивают их от веры.

Утром 30.08.04г. направились в городок Верхняя Пышма, практически пригород Екатеринбурга. Здесь посетили церковь Успения Пресвятой Богородицы. Она достаточно нарядная и стильная, но без излишней, бросающейся в глаза роскоши, чем выгодно отличается от храма в Меркушино. Церковь Успения имеет сложную и трагическую судьбу, как впрочем, и все храмы Урала. Ещё в 19 веке здесь стояла небольшая деревянная часовня. Затем была построена и в 1908 году освящена каменная церковь. В советские годы церковь закрыли, а в здании последовательно размещались: клуб, библиотека, магазин, кинотеатр «Пионер». В 1990-е годы храм вернули церкви и заботами местного олигарха начали его восстанавливать, строить новую колокольню и алтарь. В процессе реконструкции обнаружили, что существующее здание настолько ветхое, что отремонтировать его уже не удастся и надо менять всё, начиная с фундамента. Потребовалась ювелирная работа по разборке обветшавших конструкций, при сохранении всего уже построенного. Освятили храм в 2000 году. Роспись стен выполняли художники из творческой мастерской Ильи Глазунова.

Проехав через Верхнюю Пышму, свернули на Среднеуральск и далее по указателям доехали до урочища Ганина яма. В 1918 году сюда привезли тела членов царской семьи и сбросили в заброшенную шахту. Спустя несколько дней, решив, что недостаточно замели следы преступления, большевики вернулись, достали трупы и попытались их полностью уничтожить. Тела резали, жгли, травили кислотой. Изуродованные останки сбросили в другую шахту. Теперь здесь создан мужской монастырь во имя Святых Царственных Страстотерпивцев. К нему ведет очень узкая (две машины еле разъезжаются) асфальтовая дорога. Сам монастырь обнесен очень внушительным частоколом, который я сначала принял за забор из ржавого гофрированного железа, решил, что это какая-то свалка и проехал мимо. Внутри комплекс на Ганиной Яме очень напоминает лесной санаторий: асфальтированные дорожки между березок и сосен, деревянные скамеечки, кристально чистый воздух, запах хвои. В монастыре семь затейливых храмов-теремов, по числу убиенных членов царской семьи. Внутри церквей достаточно темно, небольшие оконца в бревенчатых стенах скупо пропускают свет. Убранство очень скромное, так как на деревянных стенах отсутствует роспись. В каждой церкви установлена большая печь. Побродили по территории монастыря, посетили храмы и поехали в Екатеринбург. Проехали по восточным окраинам города и выехали на трассу, ведущую на Челябинск.


По дороге, недалеко от Екатеринбурга находится город Сысерть, а в лесу возле него красивое озеро со скалистыми берегами - Тальков Камень. Мы предприняли неудачную попытку проехать к этому озеру по лесной дороге, которая представляла собой колею от лесовозов, петляющую между деревьями. Даже в сухую погоду для передвижения по этому пути необходимо иметь «Ниву» или владеть навыками экстремального вождения. Отказавшись от рискованного намерения прорваться к озеру, опять выехали на трассу и без приключений добрались до дома.

За три дня проехали ровно 2 000 км.

Впечатление от поездки: С удивлением обнаружил, что на Урале есть немалое количество прекрасных памятников архитектуры. Впрочем, моё незнание вполне объяснимо – все они приведены в божеский вид только в последние годы.