Страна в клеточку

На Вест.

Москва, Пула. 28 июня.

Домодедово. Самолет ТУ 154М компании «Сибирь». Место 13А. Грустный-грустный сижу я, прильнув к окну, и наблюдаю за дождем, вот уже вторую неделю мучающим среднюю полосу страны. Еще никогда я так надолго не уезжал из России. Со всеми знакомыми и родственниками распрощался, самые последние звонки по мобильнику сделаны… Где я буду через месяц? В тот момент я имел лишь очень смутный план путешествия всего на 10 дней.

Взлет. Посадка.

С десятикилограммовым рюкзаком за плечами, томиком LP Croatia в руках, ощущением свободы в душе, тревогой в голове и с шестью неделями свободного времени я ступаю на Землю южных славян.

Аэропорт Пулы совсем крошечный, и общественный транспорт сюда не ходит. Сделав пару неудачных попыток договориться с водителями туристических бусов подвезти меня до города бесплатно, я пошел базарить с таксистами. До города возят примерно за 100 кун ($1=7 кун, куна значит куница). Такие громадные траты в первый же день поездки абсолютно не входили в мои планы, но альтернативных вариантов не было.

В Хорватии есть неплохая сеть молодежных хостелов. В Пуле хостел находится довольно далеко от центра города, в курортном местечке Verudela. Стоимость проживания мне показалась великовата - $11 за ночь. Собственный пляж начинался в 10 метрах от окна домика, и среди публики абсолютно отсутствовали жирные бюргеры. Зато было много хорватской молодежи, приехавшей из внутренних районов страны.

Вернувшись в центр города, я сразу же отправился к главной достопримечательности Пулы и всей Истрии – великолепно сохранившемуся римскому театру. На арене монтировали звуковое оборудование и расставляли ряды стульев. Летом здесь в течение нескольких недель проводятся концерты и всякие разные представления. На завтра у них был запланирован ‘Jesus Christ – Superstar Веббера, еще в расписании на ближайший месяц значились две местные рок-оперы, два оперных спектакля, какая-то местная попса, а заканчивался фестиваль выступлением звезд Большого театра России.

Блуждая по улочкам города, мне повезло наткнуться на небольшую площадку прямо под аркой Сергия . Там на малюсенькой сцене готовились к выступлению какие-то городские рок-группы. У меня есть ощущение, что для того, чтобы сыграть перед толпой горожан и ‘гостей Истрии’, достаточно было лишь выразить свое желание. Отыграв свои песни, ребята рассаживались прямо на площади или в близлежащих кафешках. С наступлением темноты на этой же площадке собралось все продвинутое население города. Я обожаю подобные неформальные уличные перфомансы в городках Восточной Европы. Лично для меня они выглядят гораздо привлекательнее помпезных концертов, устраиваемых нашими политическими партиями, и уж намного превосходят по качеству пошлые и насквозь фальшивые ‘народные гуляния’ с выступлением ‘коллективов самодеятельности’, коими увлекается московское правительство.

В ресторанчике буквально в 10 метрах от сцены я взял пиццу (Истрия – это почти Италия по культуре и национальному составу) и pivo Karlovacko. Было что-то символичное в этом бокале пива, выпитом рядом с Триумфальной Аркой, буквально в двух шагах от дома Джеймса Джойса. И я мечтал, что когда-нибудь съезжу в Ирландию, чтобы за ночь повторить маршрут дублинских Странников - мистера Блума и Стивена Дедала – по пивным заведениям города, везде требуя по очереди то Guinness, то Kilkenny. Даже путеводитель с собой брать не буду!

Разминка.

Пула, Пореч. 29 июня.

Выспавшись вволю, позавтракав и поплавав немного, я потопал в центр города. Настроение было так себе, потому что меня заставили переселиться в соседний домик, что был на десять метров дальше от моря. К счастью, вечером выяснилось, что со мной переселили и всех моих бывших соседей, всю эту разношерстную интернациональную компанию. На сегодня было намечено исследование Истрии, а конкретнее - городов Пореч и Ровинь. Автобусная станция оказалась совсем не там, где ей было положено быть в соответствии с картой в LP. Из самого центра города она была перенесена на километр в северо-восточном направлении. Уже полгода не удавалось мне выбраться из Москвы за границу, и, видимо с непривычки, поиски станции заняли очень много времени, целый час, так что мои надежды посмотреть оба самых известных города Истрии стали казаться несбыточными. Неудобное вечернее расписание обратных автобусов окончательно убедило меня сконцентрироваться только на одном городишке. Не разобравшись толком, я взял билет до Пореча, хотя, говорят, в Ровине чуть интереснее.

В автобусе разговорился с русскими, кстати, единственными за все время пребывания в Хорватии. Не то чтобы они не ходили по улицам, а просто я с ними не общался. Зря, наверное…

Сам городок, несомненно, приятен и ухожен, но слегка перегружен туристами. Есть в нем, конечно, стандартный для подобных городков набор достопримечательностей: один монастырь, два дворца, три церкви, четыре башни и пять старых домов. Особо крутой считают некую Элевсинскую базилику аж VI века (Sv. Eleuterija по-хорватски). Еще есть вымощенная набережная (она же городской ‘пляж’ по совместительству), а уставшие от жары коренные поречане здесь же усердно вытаптывают траву в тени городской стены. Лучшее развлечение в городе в дневное время – это ‘детская’ тарзанка, отличающаяся от обычной тем, что людей сажают в кабинки и привязывают их к стенам, уже после чего бросают вниз. Сама кабинка болтается на резиновых канатах.

Через четыре часа, когда городок был полностью исследован и необходимое количество пива выпито, вернулся на автостанцию и покатил обратно в Пулу. Сейчас я уже жалею, что не побывал в Ровине, Мотовуне или Грожняне, хотя время в этот день еще позволяло. Остаток дня провел, болтаясь по улицам Пулы в надежде сделать несколько интересных снимков.

Белый зной.

Пула, Задар. 30 июня.

Между Пулой и Задаром ежедневно ходят 4 автобуса. Надеясь успеть к первому из них, в шесть утра я взвалил рюкзак на плечи. Ключ пришлось оставить на коврике у дверей ресепшена, причем, несмотря на ранний час, мой оказался уже третьим.

На автостанции все кассы были закрыты. Мне объяснили, что билеты можно покупать и в самом автобусе. И только потом я сделал открытие, что билет у стюарда стоит немного дешевле, чем в кассе, так как на автостанциях берут деньги за бронирование (‘с местом’) даже если автобус отходит буквально через пять минут. Хотя, конечно, никто не даст гарантии, что автобус не будет забит ‘под завязку’.

Дорога просто фантастическая! Она почти все время идет по берегу моря, огибая залив Kvarner. Главное богатство Хорватии – ее острова, и со стороны они выглядят впечатляюще. Некоторые из них покрыты изумрудной зеленью, оставляющей незакрытой лишь узкую каменистую полоску у воды, большинство же абсолютно лысые. Почти все острова в этом заливе имеют очень лаконичные названия. Например, самые крупные – это Раб, Паг, Крес и Крк.

На одной из остановок на автобусной станции наблюдал за чайкой, с остервенением бросающейся на валяющийся пакет из МакПлюшкина. ‘Ух, ну и голодные же здесь зверики’, - подумал я. ‘Сам дурак! - подумала чайка. - Это Хорватия так с антиглобализмом борется!’. Скоро чайка окончательно разодрала пакет на две части, после чего потеряла к нему интерес и отправилась попрошайничать к кассам.

Примерно к двум дня я оказался на автостанции Задара и, переписав расписание автобусов на восток и в Загреб, сел в автобус до района Borik, где поселился в местном хостеле. Здесь девяносто процентов постояльцев – это школьники из Загреба, но иностранцев стараются селить отдельно. В моей комнатке был абсолютно стандартный набор жителей – француз, ирландец, американец, чех и семья местных хорватских пчел под подоконником.

От Борика до исторического центра ходят старенькие автобусы с незакрывающимися окнами и дверями. На полуостров старого города ведет пешеходный мост, а на воротах города висит портрет некого местного хорватского полковника, недавно выданного гаагскому трибуналу, с подписью: ‘Бандит? Нет. Герой!!!’

Сам город я охарактеризовал бы как стильный. Нет, конечно не в смысле какой-то сверхсовременной архитектуры, бурлящей ночной жизни или необычного поведения людей. Просто абсолютно все постройки выдержаны в строгом романском стиле, а главное – город ослепительно блестит на солнце. Дома построены из белого кирпича, мостовые вымощены ослепительно яркими и отполированными ногами туристов до блеска булыжниками. В таких условиях даже круглая церковь св. Доната (IX век – одна из самых древних христианских построек, виденных мной в Европе) из мрачной средневековой византийской старушки перерождается в очень приятный для глаза светлый Храм Божий. Кстати, очень похоже, что действие шекспировской ‘Двенадцатой ночи’ происходит именно в Задаре. Для меня же эта ночь была всего третьей в Кроватии.

Жертвы красоты.

Плитвицкие озера. 1 июля.

Национальный парк «Плитвицкие озера» находится в самом центре хорватской подковы, если смотреть по карте. Благодаря последовательным действиям властей бывшей Югославии, природоохранным организациям и ЮНЕСКО, здесь сохранился уникальная экосистема. Отдыхающих тысячами возят сюда с курортов Истрии и Далмации, чтобы показать им чистейшие каскады лесных озер с водопадами. Сотни видов редких животных и птиц обитают в лесах национального парка, но их жизнь почти всегда остается сокрытой от глаз не слишком внимательных туристов. Добраться до Плитвицких озер без экскурсии можно на любом из автобусов между Задаром и Загребом. В первую половину дня эти автобусы ходят примерно раз в час.

Этот регион интересен не только с экологической точки зрения. Здесь началась самая страшная за последние 60 лет война в Европе. Всего тринадцать лет назад эта территория была преимущественно заселена сербами. В 1990 году была принята местная Хорватская конституция, провозглашающая хорватов титульной нацией и отводящая сербам роль нацменьшинства. Хоть права сербов никто особо нарушать и не собирался, но они наслушались бредней Милошевича про величие сербской нации и скорый крах новых демократических режимов в Восточной Европе, и в июне, после провозглашения Словенией и Хорватией независимости, в Сербской Краине началось восстание, поддержанное 180-тысячной армией коммунистической Югославии. А первой жертвой гражданской войны стал хорватский полицейский, убитый еще в конце марта при захвате сербскими мятежниками зданий администрации национального парка «Плитвицкие озера». Четыре года сербы удерживали этот регион страны. В марте 1994 года было подписано соглашение о прекращении огня, но оно было нарушено хорватами примерно через год. Генералы Милошевича в это время увязли в Боснии по самые уши, и помогать Сербской Краине не собирались. Вдвое уступавшая хорватской по численности, армия повстанцев была за несколько дней вытеснена из Славонии и окрестностей Книна. А потом был настоящий террор. Сербские деревни сжигались зачастую с оставшимися жителями, а все кто мог бежали на восток. Более 150 тыс. сербов были вынуждены уйти из страны. Следы этих страшных событий можно видеть из окна автобуса: это развалившиеся дома без крыш и часто без части стен с надписями, проклинающими Сербию вообще и Милошевича в частности, а также со значками Объединенных Наций. Впоследствии три хорватских генерала предстали перед трибуналом в Гааге, и еще несколько человек до сих пор находятся в международном розыске. Некоторое количество сербов вернулось обратно, поверив обещаниям хорватского правительства возвратить им их имущество, но обнаружили, что их дома, даже если и сохранились, то давно заняты хорватскими беженцами из Герцеговины. И в любом случае, сейчас сербам в Хорватии живется значительно хуже, чем 400 лет назад. При турках.

Трасса проходит параллельно нижнему каскаду озер, так что можно было вылезти из автобуса около любого из двух входов в национальный парк. Я вылез около второго улаза (того, что ближе к Задару), потому что заметил из автобуса маленький супермаркет, в котором затарился холодным чаем, соком и пачкой галет (скорее для обитателей озер, чем для себя). Рядом продаются и билетики (стоит 55 куниц для детей и приравненных к ним), которые могут попросить показать при посадке на кораблики, что ходят по озеру, или на вездеходные автопоезда, что возят вокруг озер. А сам по себе национальный парк можно считать бесплатным.

Времени было навалом, так что я пошел по самому длинному из предлагаемых маршрутов. Его продолжительность была рассчитана на 5-6 часов. Началось все с поездки на том самом поездатом автовездеходе, водитель которого по ходу докладывал в центр о замеченных нарушителях правил поведения в парке. А в этом парке нельзя делать вообще ничего! Можно только ходить по деревянным мосткам, километрами которых оплетены все верхние и часть нижних озер.

На самом юге национального парка находится второе по величине Прошчаньское езеро. Это единственное из озер, в котором можно купаться без особого риска быть выдворенным или оштрафованным, так как сюда туристы уже не доходят, следовательно за ним следят намного меньше. Оно большое, на нем почти нет водопадов, и оно более других похоже на озера средней полосы России. Потом мостки идут вверх вдоль каскада средних по величине озер, окруженных лесами. Здесь намного больше водопадов, впрочем красивее всегда смотрятся те водопады, что на противоположной стороне озера :o). К сожалению, дорожки проложены слишком близко к воде, так что не очень-то получается оценить всю грандиозность этой природного чуда. Уличив момент, когда вроде бы никто меня не видел, я ломанулся прямо глубь леса по направлению к примеченному заранее высокому, нависающему над каскадом, утесу. Скоро я нашел узенькую тропинку, еще через несколько минут сзади заметил каких-то людишек. Это была пара средних лет из Франции. Они постоянно переругивались между собой и вообще выглядели абсолютно недовольными. Как выяснилось, они очень надеялись посмотреть в Плитвичках настоящих медведЕй и очень обиделись, когда работники парка даже за большие деньги отказались ловить для них косолапого. И теперь шли вглубь парка, надеясь на приятную встречу. И, наконец, еще через небольшое время мы догнали молодую итальянку, которой тоже хотелось ‘увидеть все-все озера одновременно’. Вот такой толпой мы и оказались на утесе.

За такой вид Плитвицким озерам можно простить все! И толпы народа, и все запреты, и летнюю маловодность водопадов. Отсюда было видно три озера, находившихся на разных уровнях, водопадиков было вообще несчетное количество! А цвет воды! Я считал невозможным, чтобы такие цвета существовали в природе. Это было великолепно, как чистый голубой цвет на жидкокристаллическом мониторе с максимальной яркостью. И еще в пять раз ярче! Следующее озеро было не менее насыщенного зеленого цвета, третье казалось черным.

Короче, посидели мы там, сфоткались, изрядно поджарились на солнышке. Французы отправились дальше в лес искать медведЕй, а я и итальянка, которую эти французы за полчаса тоже успели достать своим ворчанием, от всей души пожелали им встретить мишку, и не одного; а мишкам, в свою очередь, мы пожелали приятного аппетита (Bon appetit!). И потопали обратно к воде. Выйдя к причалу, мы переправились через самое большое из озер – Козяк, чтобы оказаться около выхода из парка. Я пошел в магазин за соком, итальянка стала стопить машины в Загреб. Когда я вышел из магазина через пять минут, ее уже не было. В моих планы входил обзор всех озер парка, так что я вернулся к паромной переправе и дождался кораблика в сторону нижних озер.

Эти озера совсем небольшие по величине и считаются менее красивыми, потому что здесь нет леса. Зато есть отвесные скалы, окружающие озера со всех сторон. Перепады высот тоже увеличиваются, и здесь можно видеть целые каскады водопадов, которые на верхних озерах скрыты густым лесом. Здесь же находится самый большой водопад – Veliki slap.

Посмотрев так или иначе все озера национального парка, я отправился по второму кругу, чтобы получше запечатлеть все в памяти и исследовать некоторые уголки парка вне туристических маршрутов. Много всего видел я за эти последние три часа на озерах. Там еще остались такие уголки, куда туристы забредают раз в три года. В таких местах, конечно, нет гигантских водопадов или фантастических видов, зато есть ощущение покоя и гармонии. И просто красивая природа.

Смеркалось. Пора было подумать и о возвращении в Задар. Почти час прождал я на автобусной остановке. За все время не было ни одного автобуса. Потом я поинтересовался у локала:

- А до скольких ходят автобусы?

- Не волнуйся, допоздна…

- Да?! А почему я жду – и ни один не проехал?

- Дык, у них сейчас перерыв, следующий через 2 часа, так что жди спокойно, уже недолго осталось…

Вспоминая, как быстро днем поймала машину итальянка, я встал на трасе ‘с протянутой рукой’. Стопить в Хорватии оказалось намного труднее, чем я ожидал. Большинство машин очень маленькие, и все забиты людьми. Если же кто-то соглашался меня подвезти, то, как правило, только до соседней деревни. А грузовики там, похоже, совсем не ездят (вероятно, им закрыт проезд через парк). В результате, сменив пять машин, за три часа я прошел примерно 130 километров до какого-то городка на берегу морского залива. Там выяснилось, что скоро отходит местный автобус на Задар, что было очень кстати, т.к. в 12 ночи автостоп – не самое приятное занятие. Итак, на задарской автостанц ии я оказался около часа ночи, и здесь возникла совершенно неожиданная проблема. Я не знал, в какую сторону идти к хостелу. Обычный метод ориентации по солнцу не работал, на мои расспросы народ отвечать отказывался. К счастью, точно в такой же ситуации оказалась и некая девочка-германистка из Загреба, сама не знавшая куда идти и обратившаяся ко мне за помощью. Нам надо было попасть примерно в один и тот же район, так что дальше мы блуждали по городу вместе. Она мне рассказала, что работает гидом-переводчиком у немецких пенсионеров во время всяких яхтенных круизов вдоль побережья Хорватии. За пятидневную поездку она получает 150-200 евро. На мой взгляд, очень неплохо. Примерно минут за сорок мы добрались до ‘ее’ яхты в гавани старого города, откуда мне оставалось еще двадцать минут пешком до дома.

Ночь в Рагузе.

Задар, Дубровник. 2 июля.

Вся первая половина дня была потрачена на длительный переезд между Задаром и Дубровником. За 8 часов дороги было всего два интересных места – это Макарска Ривьера, где побережье самое красивое во всей Хорватии; и малюсенький кусочек дороги на территории Боснии и Герцеговины. Там, кстати, налоги намного ниже хорватских, что отражается на ценах в магазинах, поэтому была сделана обязательная остановка для шоппинга.

Отмазавшись от назойливых предложений жилья на автовокзале, я направился к хостелу, где меня ждало страшное разочарование: свободных мест не было. Они предложили мне подождать часик, на случай если не появится кто-то из забронировавших комнаты. Оставив рюкзак в хостеле, я походил немного по райончику Lapad, а когда вернулся в хостел, мне сказали, что сорри, местов нету. Совсем грустный (я еще обнаружил, что где-то потерял солнечные очки) вернулся я на автовокзал и сдался первому же мужичку с сОбой (комнатой). Окно в малюсенькой конуре выходило прямо на городскую стену, так что за такое удобное расположение было не жалко заплатить 90 кун за ночь.

Пока я принимал душ и стирал кое-что из одежды, стемнело, и мое первое знакомство с красивейшим городом Восточной Адриатики проходило при свете старинных фонарей.

Что ж, Дубровник умеет произвести впечатление! Я прошел внутрь кольца мощных стен через Восточные ворота города, что около старого порта и попал на Placa – главную здешнюю улицу. У Дубровника есть все, что положено иметь средневековому городу – мощеные камнем улицы, черепичные крыши, дворцы знати, городская ратуша с обязательными часами, фонтаны, монастыри, храмы, уличные торговцы и бродячие артисты. Чертовски романтично!

Восхищения был достоин и ужин в Jadran, что находится в атриуме монастыря св. Клары, под названием ‘спагетти с устрицами, мидиями, креветками и октопусом’. На проверку октопус оказался очень интересным животным, то есть чрезвычайно вкусным и сытным. Правда, потом я долго ощущал себя врагом дикой природы и всего прогрессивного человечества. Кошелек тоже выражал недовольство: он похудел на 100 кун.

Еще несколько часов проходил я по белым камням Дубровника, глазея по сторонам и пытаясь дождаться, когда Город затихнет и уснет. Но в два часа ночи людей на Placa меньше не стало, и в порту тоже было заметно движение: это местные морские волки вывозили туристов на своих микробных корабликах, чтобы показать им с моря подсвеченные стены города и встретить рассвет на каком-нибудь одиноком островке.

А на вершине горы над Дубровником сияло гигантское распятие.

Остров четырех стихий.

Дубровник, Локрум. 3 июля.

Утро наступило примерно в полдень. За окном плавился асфальт и очень не хотелось куда-то идти. Я боялся разрушить вчерашнюю сказку, боялся, что весь вчерашний вечер окажется вымыслом, оптическим обманом. Я боялся, что в ночной тьме я не разглядел чего-то плохого, и все, что мне так понравилось – это только спецэффекты и неоновая реклама, а теперь город может превратиться в симбиоз никому не интересных построек и бегущей по своим делам толпы. Об этом я думал, поглощая купленный еще вчера в супермаркете завтрак. И в итоге, с помощью LP, я решил поглядеть на город со стороны. Со стороны моря, а точнее – со старого форта на острове Локрум, что считается хоть и не самым популярным, но уж точно самым красивым местом отдыха вблизи Дубровника.

Кораблики на островок отправляются ежесорокаминутно от пристани в старом порту города. Билет на кораблик – это одновременно и входной билет в заповедник. Прямо около пристани можно выпить-перекусить, здесь же находится пункт проката байков (совершенно бесполезных здесь!).

Воздух! Он здесь гуще воды. Как же мне хотелось налить этот воздух в большую трехлитровую банку, закрыть его плотной крышкой и увезти с собой, чтобы вдыхать его, даже и в разбавленном виде, дома в Москве! Островок сплошняком покрыт лесом. В основном, это кустики с мелки листиками, похожие на акацию, и невысокие сосны. Довольно редко попадаются эвкалипты, а их резкий запах на десятки метров забивает все остальные. Под пылающим ядреным адриатическим солнцем каждый запах становится во сто крат сильнее, а в сочетании с аудиооформлением морских волн и видеорядом скалистых берегов остров становится просто Эдемом.

Интересно на островке оборудованы пляжи. Песочек здесь, понятное дело, отсутствует полностью, но не видно и обычных для Хорватии уходящих в воду бетонных плит. Вместо них прямо в обломки скал вмонтированы здесь сильны как нигде в Европе. По небольшие лесенки. Кроме лесенок на пляже есть только души. И, как это обычно бывает в Хорватии, нет на малолюдных пляжах ничего похожего на кабинки для переодевания. Да они хорватам и не нужны! Нудистские традиции крайней мере, здесь никто не будет злобно шипеть на женщин, загорающих топлесс, однако есть пляжи, где появляться в одежде совсем запрещено. Один из них как раз и притаился в самой тихой части островка Локрум. Вообще-то и по всему острову на камнях у моря народу обычно немного, и постоянно можно видеть людей в костюмах Адама и Евы. Хотя, честно говоря … Знаете, я не против натуризма в целом, но, может, ввести какой-нибудь возрастной ценз, а? Например, до пятидесяти лет? Или разграничить по времени: утром – до сорока лет, вечером – старше…

Поплавав вволю и побродив вокруг строящегося средневекового монастыря бенедиктинцев, я потопал к самой верхней точке острова, на которой был выстроен небольшой форт. Обливаясь потом, прихрамывая на обе ноги из-за старых и жестких сандалий, распугивая бабочек, ящериц и каких-то зеленых ползучих гадов, я вскарабкался-таки на самую вершину. И… О, счастье! Я увидел Дубровник, и он опять был великолепен! Больше всего он был похож на громадный монастырь и парк аттракционов в одном флаконе. Спускаться вниз было еще тяжелее, чем ползти наверх. И всему виной – старые сандалии. Граждане! Тщательнее выбирайте туристическую обувь!

В небольшом ботаническом саду около монастыря растут некоторые интересные виды деревьев. Там есть сбросившие кору платаны и коллекция громадных кактусов. В тени одного из этих колючих монстриков я устроил себе мини-ланч из йогурта и персиков. После этого еще немного поплавал на южной стороне острова, обращенной к морю. Там уже совершенно другие волны, а процесс выползания на сушу может растянуться на много-много минут, ведь море так и норовит шмякнуть несчастную тушку об подводные камни в метре от лесенки.

Обратный кораблик я ожидал, барахтаясь в море между портом и нудистским пляжем. И, когда он наконец показался у пристани, я неспеша вылез из моря и потопал к душу. А на кораблик уже начали запускать людей. Ну я, конечно, ломанулся бегом на пристань. И не мог же я приехать в Дубровник в плавках (хотя локалов в плавках и купальниках я встречал)! Так что переодеваться пришлось буквально на бегу. Забавно … Со стороны.

В порту наблюдал некую даму с тремя далматинцами. Я долго смотрел на них, не понимая, чем же они привлекли мое внимание. Ах, да, я ведь в Далмации…

Почему-то уже никуда идти не хотелось. После простого ужина часик побродил по городу с важной целью запечатлеть вечернюю жизнь города на пленке, и побрел домой.

Пролетая над городом.

Дубровник. 4 июля

Утром Город с суматохой к чему-то готовился. Иво, хозяин квартиры, в которой я жил, рассказал мне, что к ним в Дубровник приезжают для каких-то сверхважных переговоров президенты Хорватии и Турции. По этому поводу в Дубровник согнали полицию со всего Хорватского побережья, и она тщательно высматривала кого-то в толпе офигевших от таких мер безопасности горожан.

К счастью, почти весь город я уже посмотрел. Оставалось лишь забраться на стену города, что я и сделал утром, сразу после открытия стен для туристов. Я очень грамотно выбрал время для этой прогулки: народу на стенах было совсем немного, а воздух был идеально прозрачен, что позволило получить несколько потрясающих фотографий.

Вернувшись домой и попросив хозяина подбросить до автостанции, я заново упаковал рюкзак, а потом полчаса мучил хозяйскую шиншиллу, пока Иво не сказал, что пора ехать. У меня же уже был билет на автобус до черногорской границы. Из-за взаимной неприязни никакой общественный транспорт из Хорватии в Югославию до сих пор не ходит. На паспортном контроле в очередной раз испытал унижение из-за моего российского паспорта, когда хорватский погранец листал его целых 20 секунд вместо 5, как у прошедших передо мной норвежцев. И даже штампик не поставил!

Хорватия осталась позади, а путешествие еще только начиналось!