2600км по Греции(осень 2004)

В отчете постарался минимизировать эмоции и максимизировать количество полезной информации.

Маршрут:
Халкидики-Салоники-Литохоро-Олимп(Митикас)-Термопилы-Дельфы-Патры-Олимпия-Кипариссия-Дирос-Мани-Гифио-Мистра-Нафплион-Толо-Микены-Коринф-Афины-Сунион-Термопилы-Катерини-Салоники-Геракина-Халкидики.

Идея отправиться в Грецию возникла после прочтения отчета1 Evil2(http://wwwboards.auto.ru/travel/0561/186347.shtml), причем именно в форме автопутешествия, и вынашивалась почти год (все ждали, когда дочь подрастет настолько, что ее можно будет оставить с бабушками). За это время был обнаружен еще один интересный и очень полезный отчет2 (http://www.turisto.ru/story/Greece/343). Опыта самостоятельного отдыха никакого. Состав – я и жена (Настя). Продолжительность - 2 недели.

Подготовка.

В турфирме, которую посоветовали друзья, купили билеты, визы, страховки, трансфер аэропорт – отель - аэропорт и 3 дня в отеле **** на Халкидиках. Через www.pangosmio.gr, в результате долгой и упорной переписки на английском, была заказана машина (Гетц или Пунто или С3) на 12 дней, без каких-либо предоплат, со всеми возможными страховками, включая колеса. Стоимость аренды - 442,80е. О неприятных результатах общения с данной компанией читайте ниже. Также прочитано и распечатано много материалов из Интернета, приобретена пара путеводителей. Отдельно изучалась бедно представленная в сети тема покорения Олимпа, на всякий случай взяты теплые вещи. Все, можно ехать (лететь).

Отдельное спасибо всем авторушникам, отвечавшим в конфе на мои дурацкие вопросы, очень помогли


26 сентября, воскресенье. Москва – Ханиоти(Халкидики).

Про первый день рассказывать почти нечего. Улетели с трудом: в Домодедово произошли какие-то накладки, кабинки регистрации закрывались одна за другой. В итоге время вылета уже прошло, а мы еще не прошли досмотр. Понервничали. Но все-таки нас дождались. Прилетели, нас встретили, отвезли в отель "Лессе", ****, в деревне Ханиоти (Кассандра, Халкидики). Отель неплохой, но как-то явно не ****(хотя я не знаток), особенно шведский стол. Купаемся, загораем, в воздухе необычно и вкусно пахнет хвоей. Купил бутылку красного сухого за 2,65е. Надо сказать, отличное вино (у нас столько же, и даже дороже, стоит Арбатское, никакого сравнения с греческим не выдерживающее). Вечером прошел ливень, отель оказался к нему не готов – "столовую" залило почти всю. После ужина происходит встреча с "гидами"(пошли просто из интереса) – двумя греческими ребятами, Сергеем и Эдуардом, представителями принимающей стороны, подозрительно хорошо говорящими по-русски. Они предлагают экскурсии, и мы (в первый, но далеко не последний раз) убеждаемся, что выбранная нами стратегия самостоятельного путешествия – далеко не худший вариант. Например, чтобы попасть в Метеоры, выезжать надо в 4 утра (стоимость - 60е за человека). В Афины – выезд в 9 вечера, ночь в дороге, следующим вечером обратно (стоимость – 80е). Кроме этого, были предложены Салоники и Афон. Сергей (один из гидов) спрашивает, почем мы арендовали авто и, узнав, что по 35е в сутки, говорит, что дорого, что может найти по 30, но мы решаем ничего не менять. Уговор дороже денег.

27 сентября, понедельник. Ханиоти(Халкидики).

Весь день посвящен пляжному отдыху. На пляже в пределах видимости – никого. Купаемся, загораем, я ныряю. Уже к середине дня становится скучно. Хочется куда-то ехать. Купил в супермаркете попробовать самое дешевое вино сомнительного желтого цвета – Рецину (1,5л – 2,8е). Сначала ее пить невозможно, но если не сдаваться, то после стакана-двух привыкаешь, и уже идет неплохо. Правда, полбутылки я так и выбросил, предварительно провозив с собой по всей Греции. Насте купили испанскую Сангрию (что-то типа 3е за 0.75). Дома, при изучении этикетки, оказалось, что она безалкогольная, поэтому впоследствии я ее пил за рулем. Потом, правда, мы рассмотрели, что это не "0% Alc", а "8% Alc". Ну и хорошо. С нетерпением ждем завтрашнего дня – в 12-00 нам должны пригнать машину, и мы поедем на второй "палец" Халкидиков – Ситонию.

27 сентября, понедельник. Ханиоти(Халкидики).

Ну, наконец-то! Сегодня уже куда-то поедем. Мы уже наполняемся духом путешествий. После завтрака немного времени проводим на пляже, и к 12-00 почти бежим на ресепшн, где согласно договору нас уже должен ждать человек с нашим автомобилем и договором.
Но нас никто не ждет. Минут через 20 приезжает человек на Хендай Атос и предлагает куда-то ехать оформлять договор, говоря, что там же и машину дадут. Ну, ладно, хотя договаривались о другом. Приезжаем. Маленькая конторка называется "Ханиоти Карз" (очевидно Пангосмио, с которым велись переговоры, "спускает" заказы в более мелкие конторы, что тоже неприятно удивило – они ничего об этом не сказали). Толстый пожилой грек, сидящий в конторе, для начала нам сообщает, что Фиата Пунто у них пока нет, есть Хендай Атос (к слову сказать, ниже классом), но вечером нам обязательно привезут Пунто (ни фига себе, а если бы мы сегодня же уехали путешествовать?). Особенно раздражает, что эту ситуацию он считает абсолютно нормальной, не предлагает скидки, и даже не извиняется. Далее молча начинает заполнять какую-то форму. Стоп, а можно ли почитать договор? Какой такой договор? Далее следует двадцатиминутное общение с греком, который периодически перестает понимать английский, из-за чего многие вопросы приходится повторять по 2-3 раза. В частности, вопрос вызывает ограничение суточного пробега в 100 км, прописанного в форме, которого, как говорит грек, не будет. А никакого договора у него вообще нет. Короче, мы никак не можем понять, на каких условиях мы берем машину, а он нам не может этого объяснить. В результате двадцатиминутного разговора грек вдруг практически нам в лицо швыряет наши документы со словами, что мы его допрашиваем как в "кегебе" (эрудированный!), почему мы ему не верим, он же не будет нас обманывать, и сколько можно задавать "стюпид квесчинз", и что если мы не хотим брать машину, то можем не брать. А мы теперь уже, после такого хамства, и не хотим. Выходим из конторы, идем в отель. Настроение хуже некуда, что делать-то? Ясно, что сегодняшняя поездка на Ситонию уже не состоится, но завтра нам в любом случае надо выезжать, да и из отеля выселят. Вспоминаем про предложение "гида" Сергея, в отеле находим его телефон, звоним ему. Он, к счастью, отвечает, что не вопрос, да, как он и обещал, по 30е, можно сегодня вечером или завтра утром. Лучше уж вечером, на всякий случай. Окей, будьте на ресепшене в 21-00, говорит он. Что за машина, мы не знаем, только бы не Матиз, думаю я (у нас довольно много вещей, и хочется их все хранить в багажнике, а матизовский для этого явно не подойдет).
До вечера вылеживаем на пляже и немного гуляем по Ханиоти. Немного подавлены первой неудачей. В 21-00 идем на ресепшн, нас там уже ждет симпатичный молодой грек. Пригнал он, к счастью, Хендай Атос. Как я и предсказывал, 30е в сутки – цена без страховки, поэтому платим по 35е – это уже со страховкой ущерба, но без страховки колес и днища. Грек удивляется, зачем мы об этом думаем: "Езжайте аккуратно, и ничего не случится", - говорит он. Я спрашиваю, а что если поцарапают на парковке? Грек молчит. Ну ладно, машину взяли и славно. Пробег в 18000 тоже радует, почти новая (у меня на мазде как минимум в 10 раз больше). Хорошее настроение возвращается. Съездили в Ханиоти, купили 7,5-километровку Греции, которой и пользовались на протяжении всего пути (из Москвы привезли 9-километровку, вот ее явно не хватало) Перед сном собираем сумки. Завтра начнется путешествие, ставим будильник на 7-00.


29сентября, среда. Ханиоти(Халкидики) – Приони(Олимп, 1100м) – Приют А(Олимп, 2100м).

В 9-00 стартуем из отеля. Наша цель на сегодня – Олимп. Про него нам известно немного, в основном информация из отчета 2, плюс какой-то англоязычный отчет, который выдал поисковик, плюс скудная и как оказалось никуда не годная информация из путеводителей. Ну и ладно, главное желание. По объездной проезжаем Салоники (10-40, пробег 143 км), после Салоников мчимся по прекрасной магистрали, держим 140-160 (наш Атос молодцом), в Катерини платим 1,40 за проезд, но не жалко - дорога действительно отличная. Кстати, у меня открывается очень полезный, как оказалось, талант – читать по-гречески (5 лет институтской математики не прошли даром). Указатели там стоят так: сначала на греческом, а через 100 метров указатель на английском. В нетуристических же областях указателей на английском вообще могло не быть. Так что умение читать греческие закорючки – дело хорошее.
В Литохоро, воспользовавшись советами из отчетов 1 и 2, безошибочно сворачиваем на серпантин до Приони (свернуть надо после полицейского участка, там и табличка есть, но уж больно незаметная). По действительно живописнейшей дороге поднимаемся до этого самого Приони, в начале первого мы там. Это первая база при подъеме на вершины Олимпа (высота 1100м), представляющая собой большую парковку, питьевой фонтанчик и домик, в котором возможно дают поесть, но нам было не до того. Культурных туристов довозят только до сюда. Мы уже понимаем, что подняться на самые вершины и спуститься с них за один день, скорее всего, не удастся, поэтому выясняем у каких-то местных, есть ли наверху где переночевать. Отвечают более чем утвердительно, поэтому мы, переодевшись и набив рюкзак всем, как нам кажется, нужным (теплые вещи, немного еды, вода, бутылка вина, фонарь (зачем?), деньги и документы), переобувшись в нормальную обувь, убрав из салона все вещи в багажник (мы пока еще боимся), в 12-35 выступаем. Настроение двойственное - приключений хочется, а напрягаться нет.

Далее следует подробное описание подъема на высочайшие точки Греции (Сколио 2911м и Митикас 2917м), можно пропустить, далее читать после слов «Конец подъема на Олимп»

****Подъем на Олимп****

Из Приони вверх идет только одна тропа, промахнуться невозможно. Еще в начале пути встречаем иностранцев-пенсионеров, которые прибавляют нам решимости своими восторгами по поводу увиденного. Вообще, почему-то там принято здороваться, если с кем-то встречаешься на тропе, ну и ладно, мы тоже здороваемся, хотя нам это немного странно (дикие русские?). По разговорам со спускающимися иностранцами становится ясно, что идем мы в некий приют, находящийся на высоте 2100м. Первая половина дороги – более-менее пологие горные тропы, вторая часть посложнее - серпантин по камням, довольно быстро выдыхаешься. По мере нашего продвижения вверх вершины Олимпа все больше затягивает облаками, что не может нас не расстраивать. К началу пятого достигаем пресловутого приюта. Он имеет романтическое название «Приют А». Заходим, интересуемся у женщины, похожей на главную, стоит ли идти дальше. Ответ получаем четкий: «Нет». До вершин и обратно, по ее словам, идти 5 часов; учитывая то, что уже 16-30, а темнеет часов в 19, а мы еще и устали, вариантов у нас не остается. То есть как раз варианты остаются: спуститься и уехать или остаться. Узнаем, что нас ждет: спальные места в неотапливаемых комнатах казарменного типа (двухъярусные кровати, по 3-5 в каждой комнате), белья нет, зато есть одеяла сомнительной свежести в любом количестве. Также если остаешься в приюте, то обязан снять обувь и одеть их тапки. В 21-00 электричество во всем приюте выключается, в 6-30 включается. Вода только холодная (на практике просто ледяная), туалеты типа «очко». Короче, мы в полном шоке, под понятие «отдых в Греции» это все не очень подпадает. Да, еще надо сказать, что над приютом витает незримый, но плотный дух походничества и горного фанатизма. Ну да ладно, на самом деле все, кроме спальных мест и пяти часов полного безделия (даже книжки не взяли), вполне терпимо. И еще радость - встретили двоих русских (правда живут они в Германии) нашего возраста, парень с девушкой. Плотно едим с вином (20е), но еда опять-таки походная. Остаток вечера общаемся с ребятами.
( Кстати вот их отчет, случайно обнаружил: http://reports.travel.ru/letters/70516.html?cc=gr
Привет вам!!!!)
Приют постепенно наполняется разномастными иностранцами, они поступают мудро - поднимаются сюда к закату. Больше всего немцев – блин, как они орут…В районе 20 часов не выдерживаем и идем спать. Берем по 2 нестерильных одеяла, одеваем на себя все, что есть, и пытаемся уснуть. До выключения света заснуть не удается, потому что немцы кричат и ржут очень громко. Спим плохо, в комнате холодно (ведь на улице 0, а отопления нет), а под одеялами жарко, да еще и тетя-немка, спящая рядом, всю ночь бегает в туалет. Дура.

30 сентября, четверг. Приют А(Олимп) – Митикас,Сколио – Калмбака.

Мой будильник звонит в 6-30, просыпаюсь. Настроение после такой ночи неважное. Вокруг темнота, все спят. Выхожу на улицу. Очень холодно. Пытаюсь будить Настю и наших немецких русских друзей. Безрезультатно. Тогда беру фотик и иду наблюдать обалденный рассвет. Из-за моря, сначала проявляющееся лишь ярко-оранжевой полосой, поднимается солнце, при этом внизу (в Литохоро) еще темнота, горят огни. Конечно, фотику этого не передать …Постепенно приют оживает, дают свет. Умываемся холодной водой и завтракаем своими запасами (приютский завтрак что-то не прельстил). Ну, пора в путь. Группа немцев уже ушла. Ждем наших товарищей и в 7-50 выдвигаемся. Солнышко уже начинает пригревать, хотя все еще холодно. Да, кстати, небо в пределах видимости абсолютно безоблачное. Везет же нам! (Тут надо заметить, что впоследствии мы узнали из заслуживающих доверие источников, что это не везение, а стандартная для Олимпа ситуация. С утра там всегда ясно, а к вечеру затягивает). Довольно быстро расстаемся с русскими друзьями – наш темп явно быстрее, а еще через полчаса обгоняем и группу немцев. Теперь мы первые. Растительности уже нет. Первая развилка, куда идти неясно, слово «Митикас» присутствует на обеих стрелках. Хорошо, что немцев мы обогнали не сильно - дожидаемся их, спрашиваем и идем дальше. Идем к какой-то вершине, хотя вокруг есть и выше. Мне кажется, это самый сложный участок – дорога (сыпучка) идет вверх практически по градиенту (т.е. просто по склону горы вверх).Уже в конце подъема нас обгоняют три молодых парня. Ну и ладно. Встречаемся с ними на вершине. Оказывается, это развилка Сколио (2911)-Митикас (2917). Передышка, молодежь уходит на Митикас, мы решаем идти туда же. М-да, тут уже начинается экстрим. Через несколько метров дороги Настя сообщает, что считает целесообразным остаться. Я вяло возражаю, но провожаю ее назад. Лезу снова. Довольно скоро понимаю, насколько она была права. Если вы читали, что последняя часть пути чуть-чуть сложнее, чем предыдущие - не верьте. Я не боюсь высоты и спортом занимаюсь, но местами было немного не по себе, особенно когда лезешь на пропастью метров 300 глубиной… Самое плохое – что на этой высоте уже не хватает кислорода, постоянная одышка. Правда, помогают красные отметины на камнях – хоть понятно направление движения. На полпути встречаю одного из тех троих ребят, он стоит бледный, вжавшись в камни, и говорит, что дальше не пойдет. В общем, минут через 20 я наверху. Там двое ребят, как оказалось чехи - студенты. Дают выпить немного водки (спасибо, а то холод жуткий). Они меня поражают - подъем начали от Литохоро сегодня, еще затемно. Круто. Сама же вершина – каменистая площадочка, между камнями железный столбик с греческим флагом и железная коробка, защищенная от снега и дождя, с книгой и ручкой. Предполагается, что все поднявшиеся должны в нее записаться. Что мы и делаем (Кстати, судя по всему, книги меняются часто: эта книга была заполнена больше чем на половину, а даты в начале – июль этого года). Фотографируем друг друга, и я прощаюсь с чехами, начинаю спуск. Спускаться традиционно тяжелее, а особенно тут: чтобы увидеть отметки, вдоль которых надо идти, приходится спускаться ниже отметок и запоминать примерное направление будущего движения. Можно, конечно, идти и не по отмеченным камням (я пытался), но тогда становится намного сложнее и опаснее. Постоянно не хватает дыхания. На середине спуска снова встречаю третьего чеха, который, по-моему, все это время простоял на одном месте. Наконец достигаю развилки Сколио-Митикас, там меня ждет довольная Настя – оказывается, она успела сходить на Сколио. Сообщает, что туда ведет обычная тропа. Таким образом, обе-две высочайшие вершины Греции нашей семьей покорены. Я минут 10 лежу на камнях, подошедшие немецкие русские, видя меня, решают на Митикас не лезть. Вокруг нас уже летают облака, все вершины окутаны ими. Начинаем спуск. Часа через 2 достигаем приюта, отдыхаем минут 15, и еще через 2,5-3 часа мы около автомобиля. В конце спуска нас обгоняют все те же чехи – вот молодцы! Пока переодеваемся около машины, разговариваем со здоровым финном, который, как оказалось, лезет на Митикас уже в пятый раз. Он-то нам и рассказывает про стандартные погодные условия на вершине. Нас же от гор, ущелий и подъемов уже тошнит, хочется тепла, моря и душа.

****Конец подъема на Олимп****

Наша цель сегодня – Каламбака (городок около Метеор, монастырей на вершинах скал). Но сначала – заезд на ближайший найденный нами около Литохоро пляж. Купаемся, немного загораем, и – в путь (время – 17-35, успеть бы до темна). По магистрали Е75 быстро долетаем до Ларисы, поворачиваем на Трикалу. Дорога хорошая, но приходится производить первые (в Греции) обгоны через двойную сплошную (пример подают сами греки), иначе можно очень долго тащиться за фурами. В Каламбаку приезжаем уже на закате. Заезжаем в кемпинг – там остановиться можно только с палаткой, рядом с кемпингом апартаменты, хорошие и недорогие(35е), но чем-то они нам не понравились, разыскиваем все же кемпинг, который я нарыл в сети (из сети Sunshine), и который нам советовала русская пара с Олимпа. Там берем неплохую комнату за 30е с очень странной картинкой во всю стену (из серии "Творчество наркоманов"), кидаем вещи, переодеваемся и едем в Каламбаку кушать и гулять (кемпинг находится в 1 км от города). Каламбака – один из наиболее понравившихся нам греческих городков. Небольшой, светлый, чистый, живой, нетуристический, а рядом – огромные серые скалы, которые ночью еще и подсвечиваются. Молодежь сидит в открытых кафешках на главной площади, рядом с цветными фонтанами. Красота! Выбираем таверну по методу Т. Толстой (ту, в которой сидят греки), и не ошибаемся: порции большие, все вкусное, а в конце ужина в подарок нам приносят 3 кусочка пирога с яблоками и корицей.

1 октября, пятница. Калмбака – Термопилы – Дельфы.

Утром завтракаем своими продуктами, и едем осматривать монастыри. Сначала едем в "Гранд Метеора" – самый большой монастырь. Там уже толпы туристов. Сам монастырь интересный, и виды с него хорошие. Но вот чувства, что мы осматриваем "восьмое чудо света"(как пишут некоторые путеводители) нет. Да, красиво, интересно, необычно, но не поражает. Заезжаем в еще один монастырь, и – в путь, на часах 11-20. Но по дороге заезжаем в деревеньку Кастраки, пьем кофе и едим свежайшие пирожные. В городке Кардица нас первый (и последний) раз подводят указатели. Останавливаемся, спрашиваем дорогу у какого-то столетнего деда, он завет мужика помоложе, тот зовет совсем пацана, пацан садится на мотороллер и приглашает ехать за ним. Через 2 минуты мы на нужной дороге. Становится немного стыдно – почему я так никогда не делал?! По дороге мучаемся: пытаться ли сегодня успеть на осмотр древних Дельф, или же не торопиться и поискать термальные источники, а Дельфы осмотреть с утра? (Тут надо заметить, что все путеводители и некоторые греки говорят, что развалины открыты часов до 14-15. Я искренне не понимал почему. В итоге оказалось, что все это фигня, и все открыто до 18-19 часов). Решаем все же не спешить, тем более, что к 14-30 (именно во столько по словам путеводителя перестают пускать) мы не факт, что успеем. Поэтому едем в Термопилы и дальше, в курортный городок Камена Вурла, где, согласно отчету2, есть термальные источники. Катаемся по Вурле, но никаких указателей на источники не находим. Начинаем опрос местного населения. Оказывается, что английского здесь не знает вообще никто! (мы так поняли, что там отдыхают-лечатся в основном немцы). Третьи опрошенные, решив, что показать легче, чем рассказать, отправляют человека на машине к источникам, мы едем за ним. Спасибо! И вот мы на источниках. Мда…3 кафельных бассейна, размером 3х3х1,5м (1,5-глубина), в них сидят немолодые люди в немалом количестве…Дождавшись, пока скроется наш проводник, тоже уезжаем. На фотках из интернета я видел совсем другое: водопад, камни, отсутствие людей! Но где все это? Едем обратно к Термопилам, внимательно смотрим по сторонам – ничего нет. Пару раз пытаемся свернуть на какие-то дороги в горы, но дороги быстро заканчиваются, и никаких намеков на источники нет. В Термопилах, проезжая мимо памятника Леониду (этот памятник считается достопримечательностью, около него останавливаются экскурсионные автобусы и туристы все как один фотографируются), Настя безошибочно высматривает русских (вот теперь, не видя русских несколько дней, мне тоже стало ясно как иностранцы нас "вычисляют" – просто по выражению лица. Нет внутренней расслабленности и спокойствия). Мы тормозим в надежде пообщаться на родном языке с целью выяснения местонахождения все тех же источником. Чутье не подводит, это действительно русские, и не просто, а инвалиды, приехавшие на своих авто из России(!!!), чтобы поболеть за наших, участвующих в параолимпийских играх. Все это здорово, но где источники, они тоже не знают. Последний шанс: Настя подходит к двум туристам и пытается выяснить то же самое у них. Наконец-то!! Оказывается, источник находится в 100 метрах от нас, за бензоколонкой "Шелл". Более того, с обеих сторон дороги стоит табличка "Termal Springs". Как можно было искать термальные источники и не увидеть табличку "Термальные источники" – до сих пор для нас загадка. Вот это то, что мы искали! Горячий соленый водопад, камни, народу-1 человек, чисто, все это в 200 метрах от трассы Афины-Салоники и совершенно бесплатно. Парковка в 5 метрах от источника, там же и переодеваются. После купания возвращаются все силы, мы обедаем, разложив еду на задней полочке автомобиля, и выезжаем в Дельфы (пробег – 721 км).
80 км до Дельф оказались очень утомительными. Сплошной серпантин, и, несмотря на отменное качество дороги и отсутствие грузовиков, преодолеваем мы его более чем за 2 часа. При подъезде к Дельфам начинаются кемпинги. В первом были отличные бунгало по 40е и неплохие комнаты без душа по 20е, во второй (из сети Sunshine) пускали только с палатками, в третьем какой-то старый маразматик, не знающий ни слова по-английски, предложил переночевать в вагончике, который цепляется к автомобилю. Мы, конечно, глянули в этот прицеп – чуть не умерли, бомжи и то лучше живут. Доехав до самих Дельф (16-48, 803км), решаем проехать дальше – до развалин (1-2 километра), посмотреть, в каком режиме они работают. Как я и думал, развалины и музей открыты аж до 18-30 (к слову, это относится ко всем развалинам, которые мы видели, плюс-минус полчаса, так что не верьте путеводителям). Едем обратно в Дельфы. Пришла идея поинтересоваться стоимостью ночлега в гостиницах, благо в Дельфах их немало. Настя начинает опрос: 55е, 50е, и вдруг – 35е! Прекрасный номер с обалденным видом на Коринфский залив. Вообще, современные Дельфы представляют собой две параллельные улицы, длиной примерно по километру, расположенные одна под другой (т.к. город расположен на склоне Парнаса), поэтому вид обалденный из любого места, если только смотреть вниз по склону. Городок - чисто туристический: гостиницы, таверны, магазины сувениров; в целом же – чисто, красиво и приятно.
Стоит отметить, что это был в некотором смысле поворотный момент нашей поездки: мы осознали, что искать ночлег можно не только в мотелях, но и в гостиницах, причем последние могут быть даже дешевле (когда в Москве обдумывали поездку, нам почему-то казалось, что в гостиницы либо не пускают без предварительной брони, либо там очень дорого).
Гуляем, смотрим сувениры, потом ужинаем в ресторане, я даже ем осьминога (вкусно). В фотомагазине спрашиваю, сколько стоит переписать фотки с 256мб карты на диск. Ответ меня поражает: 12е!!! Считаем: диск – 0.5е, слить с карты и записать на диск – 0е и 2 минуты времени. Итого 11,5е чистой прибыли за 2 минуты, неплохо. Отказываюсь из принципа, тем более что у меня еще 2 пустых флешки на 256 и 512 мб соответственно.

2 октября, суббота. Дельфы – Патра – Олимпия – Кипариссия.

Встаем, завтракаем нашими запасами (бутерброды, мюсли) и едем осматривать Дельфы. Начинаем с археологического музея, он там очень хорош. Далее ходим по самим развалинам Дельф, расположившимся на склоне Парнаса. У нас есть отличная книга со схемами развалин и полной информацией про них, так что узнаем, наверное, не меньше, чем на экскурсии. Развалины очень ничего, многое сохранилось (святилище Аполлона, стадион, театр, остатки храма Аполлона). Еще раннее утро, а уже жарко. Что же здесь творится в "хай сизон" часа в 2-3 дня??? Осмотрев, кроме того, Святилище Афины, находящееся ниже по склону, отбываем (11-39, 805км). Цели на сегодня нет, надо просто приблизиться к селу Дирос на юге Пелопоннеса – там нас ждут какие-то пещеры. Едем вдоль Коринфского залива в сторону только построенного около Патр моста, соединяющего Пелопоннес и основную Грецию. Дорога хорошая, только уж очень вихляющая в соответствии с контуром берега. Где-то посередине пути в каком-то городке останавливаемся искупаться. Со стороны залива дует сильный ветер, поэтому купаемся в небольших волнах. При подъезде к мосту рассказываю Насте, как, мол, хорошо что его построили, раньше надо было платить за паром, а вот теперь мост… Ха-ха! проезд по мосту - 9,70е! Немало, прямо скажем… После моста – в объезд Патр по отличной магистрали. Потом магистраль кончается, но вплоть до самой Кипариссии дорога отличная, с широкой обочиной. Неожиданно решаем заехать в Олимпию. Вроде там тоже какие-то развалины (то есть понятно какие - раз Олимпия родина первых одноименных игр, значит и развалины того места, где эти игры и проходили). Заезжаем (15-10, 1044 км) и совсем не жалеем! Развалин очень много, довольно в хорошем состоянии, около каждого бывшего архитектурного сооружения – таблички с отличными комментариями (это очень кстати, потому что в нашей книжке именно про Олимпийские развалины нет ни слова). В общем, все очень интересно. Внимательно осматриваем стадион и место зажигания олимпийского огня. В музей не идем. Вообще развалины в Олимпии отличаются от остальных - вокруг них прекрасная инфраструктура, туалеты (кстати, в Греции они есть около любого места паломничества туристов, причем все чистые, с бумагой и мылом) по масштабности напоминают туалеты КДС, все чистое и недавно сделанное – короче, чувствуется дыхание только что прошедшей олимпиады. В Олимпии быстро перекусить не удается – весь фастфуд выглядит отвратительно, поэтому покупаем в супермаркете еды и кушаем в машине. Едем дальше по дороге вдоль Ионического моря. Решено: ночевать будем в некоей Кипариссии (единственный более-менее крупный город в том месте, где нас застанет вечер). Там, по крайней мере, есть кемпинг из группы Sunshine.По дороге видим указатель на термальные источники. Ну, это наша слабость, поворачиваем. По запаху довольно быстро их находим. Тут они не такие, как в Термопилах – в маленьком озере в нише около горы (очень напоминает озерко из Пятигорского провала) купается два семейства в полном составе. Честно говоря, искупаться очень охота, но уж больно много народу. Наконец приезжаем, находим кемпинг, но вот опять облом - комнат и бунгало нет, только с палатками. Очень-очень жалеем, потому что кемпинг стоит прямо на берегу моря, на море шторм, вдали красный закат – так не хочется уезжать…Но вот прямо рядом мы видим группу домиков под табличкой "Сдаются комнаты". Судя по домикам это дороговато, но решаем зайти. И не зря: 35е за прекрасную большую комнату с кухней, 20 метров до моря, и балкончик выходит на море. Честно говоря, наверное, это лучшее место нашей остановки за всю поездку. Кидаем вещи и я иду купаться в больших волнах теперь уже Ионического моря. Кайф! Попивая местное розовое вино "Македония", провожаем солнце за горизонт, в доме переодеваемся и уже в темноте идем исследовать город и искать в нем пищу. Город очень приятный, явно не туристический. В магазине пытаемся купить пакетики чая, сцена очень напоминает покупку чая героем Ильина в фильме "Хочу в тюрьму". Продавцы последовательно предлагают нам различные товары, к чаю отношения не имеющие. После долгих размахиваний руками Настю осеняет: "Липтон"! Да, сразу б так…Едим в кафе, меню только на греческом, хорошо хоть официантка немного знает английский. Дешево, вкусно и много, опять не доедаем. Всю ночь шумит море, спится очень хорошо.

3 октября,воскресенье. Кипариссия - Пещеры Дироса – Мани – Гифио.


Встаем, завтракаем на кухне, и покидаем наши прекрасные апартаменты. Берем курс на село Дирос на юге Пелопоннеса (9-15, 1108км). По совсем неплохим дорогам в 13-10 прибываем к пещерам Дироса, знаменитым своими размерами, а также тем, что там нашли самые древние в Европе останки (наверное, точнее сказать скелеты) людей. Билеты недешевые (12е), но мы были к этому готовы. В пещерах надевают спасжилеты и катают на лодках, потом еще гуляем по суше. Виды в пещерах фантастические, словами не опишешь. Кстати на входе висит табличка, сообщающая, что если кто-то захочет отломать себе кусочек пещеры, то может сесть в тюрьму на срок до двух лет. Когда читаешь такое, сразу хочется отломать что-нибудь. Успокаиваюсь тем, что снимаю видео на фотоаппарат, что тоже строго запрещено. После пещер Настя осматривает музей (там рассказано про доисторических жителей этих пещер, собраны их кости и орудия труда). Осмотр завершен. Далее мы планировали провести день на пляже в Диросе, и заночевать там же. Но, во-первых, там нет пляжей (отвесные скалы в море), а во-вторых, негде ночевать. Более того, мы и магазина там не находим. Поэтому решаем двигаться к еще одной цели путешествия-самой южной точке Европы (ЮТЕ) (южная часть полуострова Мани). Чем ближе мы к ЮТЕ, тем сказочнее становится пейзаж. Люди и автомобили исчезли почти вообще, дорога узкая, серпантинная, местами абсолютно разбитая свалившимися с гор камнями (камни лежат тут же), горы лысые, и повсюду брошенные и полуброшенные каменные четырехугольные башни. И еще странно: на всех склонах гор построены непонятно зачем непрерывные каменные заборчики высотой от полуметра до метра. Такое ощущение, что попали в параллельный мир. Мы уж совсем было заволновались, но, к счастью, в путеводителе были какие-то объяснения окружающему пейзажу, хотя предназначение каменных заборчиков так и остались для нас загадкой:

Область на юго-западе Пелопоннеса является самой южной точкой Европы. Это удивительная область, которая никого не оставит равнодушным. Туристов здесь пока побывало немного, природа остается нетронутой, берега круты и чрезвычайно изрезаны. Весьма впечатляют многочисленные квадратные башни, построенные на вершинах отвесных скал, нависающих над морем. Многие из них частично разрушены и покинуты обитателями. Эта часть Лаконии служила убежищем для непокорных людей, восстававших против любого иноземного влияния. В римскую эпоху Мани отделился от Спарты. Франки построили здесь укрепленные замки, чтобы следить за непокорным народом.

Ле Пти Фюте

В некоторых из башен, однако, судя по всему, живут люди, но их не видно. Под впечатлением доезжаем до конца дороги. Оказывается до самой ЮТЕ (т.е. до маяка на краю Мани) дороги нет (где-то километра-двух не хватило), ну и ладно, мы все равно находимся южнее всей остальной Европы. Тут же видим песочный пляж, естественно абсолютно пустынный. Вспоминается фильм "Пляж" – такие же скалы по краям, такой же мелкий песок, и так же безлюдно…Купаемся, загораем, я ныряю. Ближе к вечеру собираемся ехать (17-55, 1360км). Решаем заночевать в ближайшем более-менее крупном населенном пункте - Гифио. По дороге с ЮТЕ видим еще один пляжик, где, наверное, вообще никого никогда не было, в воде лежат огромные валуны, в скалах гроты. Приходится еще раз остановиться и искупаться. Наблюдаем удивительный закат. В Гифио въезжаем уже в темноте. Первый же заход в дверь с табличкой "Сдаются комнаты" – и мы в прекрасных апартаментах в самом центре города на берегу моря всего за 30е. Как всегда, кидаем вещи и идем гулять и искать, где поесть. Город опять-таки не туристический, следовательно, нам он нравится. Весь он вытянулся вдоль моря, пахнет рыбой и соленой водой. Масса рыбных ресторанчиков, в один из которых нас и затаскивает очень настойчивый грек. Ну а мы и не отказываемся. Едим, пьем, все свежее и хорошее. Грек угощает нас местным напитком "Узо" (переименованный турецкий "Раке", анисовая водка). Потом гуляем по набережной и пирсу. Красота.

4 октября, понедельник. Гифио – Мистра – Нафплион – Толо.

С утра завтракаем как всегда в номере, и – в путь (10-10, 1420км). Сначала едем в Мистру. Дорога до Спарты – самый сложный и самый красивый серпантин, который я видел в Греции. Прямых участков почти нет. В ХХХХХХХХХХ прибываем в Мистру. Этот так называемый "город-призрак" нам понравился. Все время идешь вверх, наверху крепость, по пути много хорошо сохранивших зданий, есть даже действующая церквушка. Кстати, вид с горы на Лаконическую долину, воспеваемый в каждом путеводителе – более чем скучный. Еще по дороге наверх в каких-то кустах была обнаружена и сфотографирована большая черепаха, куда-то неспешно ползущая. Едем дальше. Принимаем решение осмотреть сегодня еще и Нафплион, а заночевать в курортном местечке Толо (сначала думали в этот же день смотреть и Микены). Немного поплутав (по своей невнимательности), прибываем в Нафплион. Это первая столица независимой Греции, в былые года имевший огромное значение в средиземноморье. Современный город 100% туристический, интереса не представляющий - сувениры-таверны-гостиницы, смотреть там нечего. Еще есть старый Акрополь и Крепость Паламиди на горе над городом. Лезем сразу на гору – смотреть крепость. Преодолев 999 ступеней (как говорят путеводители), платим по 6е и попадаем в саму крепость. Не жалеем. Крепость большая и интересная, вид оттуда прекрасный, короче - нравится. Замечаем, что на гору можно было подняться на машине (я убеждал Настю, что это невозможно), жаль, знали бы - пешком не пошли. Спускаемся, перекусываем пирожками с фраппе и едем в Толо. По прибытии торопимся найти жилье - хочется еще покупаться и полежать на пляже. В первой же гостинице нам предлагают номер за 30е с завтраком, но он (номер) нам не очень нравится. Нас уговаривает остаться бармен из отеля – он оказался русским из Самары, очень соскучившимся по общению. Ладно, остаемся. Идем на прекрасный песчаный пляж, купаемся. Вечером идем гулять. Более туристического города в Греции я не видел. Кроме отелей, магазинов и ресторанов там нет вообще ничего. Боремся с соблазном поехать на день на острова – оказывается, из Толо организуются экскурсии, и недорогие – по 30е с человека. Идра, Спецес (это, по-моему, тот остров, на котором разворачивается часть событий "Волхва" Фаулза), еще какие-то…Но отказываемся от этой идеи – всего не успеть, жадничать не надо. Все-таки зря мы не взяли номер получше, в гостиницу прямо неохота идти. Спим плохо – налетевшие откуда-то комары терроризируют нас всю ночь.

5 октября, вторник. Толо – Микены – Коринфский канал – Афины.

Утром, съев то, что в отеле назвали завтраком, часик лежим на пляже, после чего едем (10-12, 1604 км) в Микены (развалины какого-то ну очень древнего города). Исследуем его с нашей умной книжкой с картинками, но нас что-то совсем не впечатляет. А может, просто развалины утомили? Ладно, поехали в Коринф. Коринф, как и Нафплион, когда-то играл большую роль в судьбах средиземноморья, сейчас же это просто очень симпатичный городок со свежими постройками. Перекусываем, немного прогуливаемся. Все хорошо, но мы точно знаем, что где-то есть развалины старого Коринфа и некий Акрокоринф. Ага, оказывается, что все это в 7 километрах от современного Коринфа. Едем туда, решаем сначала поехать в Акрокоринф – огромную крепость на вершине горы. Долго в туристическом одиночестве гуляем по крепости. Какой же оттуда вид! Коринфский залив, Пелопоннес, материк, оливковые рощи, дороги, городки – все видать. Много фотографирую. Ветер крепчает, и уже чуть ли не сдувает нас. Спускаемся, останавливаемся около развалин. Смотрим на них сквозь колючую проволоку, они нам кажутся ну совсем не интересными. Уезжаем. Хватит с нас развалин. Берем курс на Афины. Едем по магистрали. Уже понятно, что сегодня осмотреть Акрополь не удастся (да мы и не стремимся), но устроиться в городе хотелось бы засв