Австрийская сказка

Китцбюельские Альпы. Регион Wilder Kaiser-Brixental.

Я сидел на террасе одного из бесчисленных альпийских ресторанчиков (только в этом районе их около 80) за кружкой пива “Кайзер” и думал о том, что на весь Советский Союз был один единственный горный ресторан, даже не ресторан, а кафе. “Ай” на Чегете.

Когда я впервые попал на лыжах в Европу, именно они, эти ресторанчики с их простой, вкусной и очень обильной едой, дивной панорамой, стерильной чистотой туалетов и оригинальными интерьерами залов были одним из ярких первых впечатлений и явились неотъемлемой частью альпийских пейзажей и общего стиля и духа европейского горнолыжного курорта.

А в СССР был “Ай” и особо почетным, теперь сказали бы “круто”, а тогда не было этого слова, считалось пожить в самом “Ае”. Там было что-то вроде маленькой гостиницы для избранных. О, эта романтика ледяных сортиров и песен при свечах! Неимоверной крутизны чегетские склоны, не знававшие ратрака, с огромными обледенелыми буграми, штурмуемые веселыми мазохистами на деревянных “Карпатах”, подбитых пластиком с кантами на шурупчиках, которые приходилось постоянно ремонтировать. Потом появился польский METAL. И это уже была другая эпоха.

Хорошее было время или не очень? Не берусь судить за всех. Кому как, наверное. Но были мы молоды, здоровы и веселы, сравнивать нам было не с чем, а шансов покататься в Альпах у большинства было не более, чем на Луне. Так нам казалось.

Со времен POLSPORTa прошло уже 30 лет. Сотни турагентств предлагают покататься в Альпах и Пиренеях. Страны бывшего соцлагеря уже мало кого интересуют, ехать на Чегет многие просто боятся—Чечня близко. Основная масса российского туриста устремляется нынче в крошечную Андорру и в классическую Австрию. Франция и Швейцария стоят значительно дороже, а Италия, видимо, еще как-то не очень раскручена, хотя я лично считаю, что катание там великолепное, и по красоте никакие горы не сравнятся с Доломитовыми Альпами.

Однако, пора уже закончить сие лирическое вступление и перейти к делу.

Как-то неудачно все в этом сезоне складывалось, вернее не складывалось. Собрались поехать хорошей компанией в Сан-Жерве от “Канта”, но “Кант” обманул и предложил вместо Сан-Жерве Альп де Юз. А это, как раз тот тип горнолыжных курортов, который я категорически не приемлю. Эти новые отели, стоящие среди скал и снегов, где взгляду не за что живое зацепиться. Ни тебе деревца, ни кустика. И, при этом, еще чем выше, тем дороже. Звали меня еще в Тинь, но это все тоже. Будешь сидеть там две недели невылазно, как снежный барс. Нет. Поездку в горы надо планировать так, чтобы еще и город какой-нибудь интересный посмотреть. В Андорре - это Барселона, да и сама Андорра-ла-Велла, в Италии—Венеция, Верона, Милан. А вот из Французских Альп никуда уже не выберешься. Даже в Женеву по шенгенской визе не пустят.

“И вот в таком предразмышленьи” наткнулся я на статью Ю.Бугельского о Китцбюеле в журнале “Вояж”. И так она мне понравилась, так как-то вкусно была написана, что захотелось мне в Австрию. А, надо сказать, что к Австрии у меня было предубеждение из-за погоды. Почему-то я всегда считал, что она там настолько ненадежна, что ехать туда кататься—это слишком большой риск.

Тем не менее позвонил я все-таки в “Асент-тревел”. Контора солидная, работают давно, делают практически все. Напрямую они работать со мной отказались, потому как туроператор, видите ли, и послали… к своим турагентам. Так я попал в “Bэб-тревел”. Звоню, спрашиваю, значит, что там у вас насчет Китца слышно. Отвечает мне девушка Лена нежнейшим своим голоском, что есть у них, конечно, Китцбюэль, и прекрасен он, и все такое прочее, но вот еще лучше есть такой Зелль. И совсем-то он рядом с Китцбюэлем, но катание там гораздо лучше, и народу гораздо меньше, и место такое тихое в меру и замечательное во всех отношениях. Ну прям рай земной. Рассказывает это все Лена действительно хорошо, от души, а не битыми фразами, а я ее возьми да и спроси: “Лен, а сами-то вы давно на лыжах катаетесь?” Оказалось, что вот как раз только-что, в Зелле она на них впервые в жизни и встала. Этот факт, конечно, насторожил. Ну да бог с ним. Короче, поверил я Лене, как-то даже, можно сказать безоговорочно. Да я и вообще-то человек очень доверчивый.

Основные характеристики, конечно, впечатляющие—250 км трасс и 93 подъемника в единой системе. Десяток, правда, совсем детских. Но высота уж больно мала—всего-то 700 метров низ, и 1829—вершина. И в 20 минутах езды от Китцбюэля на автобусе (потом оказалось полчаса на машине, если быстро ехать). Все это Лена изложила весьма внятно, а с учетом объявленной стоимости пакета на две недели в 750$ за пенсион типа А с завтраком (тип А—это с душем и туалетом в номере), включая визу, и в высокий сезон-- вариант показался мне привлекательным. Конечно, потом все это оказалось не совсем так: и дороже долларов на 20, и в Китц так просто не попасть без машины, но это мелочи.

В общем, решил я все-таки остановить свой выбор на Зелле. Однако, к середине января, пока раздумывал и раскачивался, искал попутчиков, остались места уже только со 2-го марта. Пришлось брать, но с большими опасениями, что уже поздновато будет для таких небольших высот. Весь февраль я отслеживал погоду и очень расстраивался. Погода в Австрии была ужасной. Тепло и дождливо. Кроме того, еще и жена заболела. До самого последнего момента мы надеялись, что она все-таки сможет поехать, и, в результате, потеряли почти все деньги за ее путевку. Короче говоря, уезжал я в отвратительном настроении, втроем со своим другом и его женой.

Приехали в дождливый серый день. Зелль оказался очаровательным маленьким городком или деревней, даже скорее селом (церковь есть), где всего около 3,5 тыс. человек коренного населения. Описывать австрийскую деревню бессмысленно. Дух ее надо прочувствовать самому. Теплый сладковатый, навозный дух, запах оттаявшей земли. Это в марте. А в январе будет пушистый белый снег. Счастливый детский сон с маленькими домиками, кошками, собаками, коровами. У моих хозяев живут два золотистых ретривера и здоровенный полосатый бесхвостый кот. При встрече я говорил ему: “Здравствуй, Кот.”, а он солидно кивал мне в ответ. Давно уже у меня в душе такого покоя не было.

Катание в Зелле, действительно, оказалось великолепное. В полном восторге будут те, кто предпочитает мягкие лесистые склоны высокогорью Франции и Швейцарии. Надо сказать, что горы эти, при всей их живописности и небольшой высоте, имеют вполне достаточную для продвинутого катания крутизну. Новичкам здесь даже может быть трудновато. При общей протяженности в 250 км, легкими объявляются 107 км, средними 120 и сложными 23. На самом же деле, почти все синие трассы близки к красной зоне, а черные по-настоящему черны лишь в верхней части, и наберется этой черноты километра на 4. Средняя крутизна подъемников по всему региону около 30% (перепад/длина). Максимальная 41,5%. Таким образом, можно смело утверждать, что, практически, все трассы удовлетворят подавляющее большинство продвинутого контингента.

Лично я о такой концентрации великолепных трасс мог только мечтать. Есть несколько прекрасных спусков сверху донизу, к подъемникам. Те, кто бывал в Андорре и катался в Пале, могут представить себе горы в окрестностях Зелля, если взять Пал, увеличить его почти вдвое по перепаду, добавить крутизны и таких палов взять штук 8. Много общего и с Тростяном, что в Славске, Конечно это катание не для экстремалов, но масштабы поражают. Регион рекламируется, как самый крупный объединенный район катания в Австрии. И, похоже, что это недалеко от истины. Семь курортных городков объединены сетью подъемников и трасс так, что, в принципе, из любого из них можно попасть в любой, не снимая лыж. При этом, практически, нет длинных и унылых траверсов, а вы все время реально катаетесь. Весь горный массив всего-то километров 40 по периметру, окружен дорогами. По одну его сторону расположены поселки Иттер, Зелль, Шеффау, Эллмау и Гоинг—склоны северной ориентации, по другую—Хофгартен и Бриксен—южная ориентация, и Вестендорф—это уже противоположный склон, опять же северный. От Бриксена туда ходит скибус—минут пять-семь. Это восьмой курорт в системе SkiWelt. Всего в шести км от Бриксена в другую сторону—городок Киршберг, и это уже зона катания Китцбюэля. Еще 160 км трасс.

На самом деле, по-моему, совершенно безразлично в каком из поселков жить, но тем не менее, у каждого есть свои преимущества. В Бриксене есть дома, стоящие прямо на склоне в нижней части горы, так что, при достаточном количестве снега, можно кататься от двери до двери. Удобный спуск с горы прямо в Гоинг. Зелль же, в основном, находится на противоположной от подъемника стороне дороги. Ходит скибус, но и пешком дойти отовсюду не более 15 минут. Зато из Зелля лежит кратчайший путь на вершину Хох Сальве—высшую точку региона. Из городков северного склона нет прямого автобуса в Китц, а весь путь с пересадкой и стыковкой займет часа полтора, зато всего 25 минут автобусом до Куфштайна, а оттуда уже поездом в Зальцбург или Мюнхен за 1-1,5 часа.

Зальцбург—совершенно удивительной красоты город. Удовольствие от его узнавания можно сравнить только с радостью от Венеции, но это уже другая песня. Да и сам Куфштайн вполне стоит того, чтобы провести там несколько часов. Получите удовольствие. Он входит в число 17-ти наиболее интересных маленьких исторических городов Австрии. Является, можно сказать, воротами в Тироль из Баварии. По дороге вдоль южного склона ходит автобус до Китца (от Бриксена 12 км), и в этой же долине проходит железная дорога, по которой можно попасть в Зальцбург через Цель-ам-Зее, но это долгая дорога. Таким образом, получается, что Бриксен имеет оптимальное местоположение. Хорошо бы “Асент-тревелу” его тоже освоить.

Высокий сезон заканчивается 8 марта. Уже с 9-го все становится дешевле. В течение двух недель нашего пребывания с каждым днем становилось все теплее, а снежный покров уменьшался на глазах. Однако, подготовка трасс такова, что даже внизу, где снег и вовсе уж давно расстаял, трассы все еще существовали, как снежные дороги по земле. Для меня это просто откровением явилось. Никак не ожидал, что сможем кататься до самого низа, правда, это касалось лишь северных спусков, а южные—в Бриксен, Хофгартен, а потом и в Иттер, все же, закрылись. К середине дня снег уже, естественно, превращается в кашу, и кататься становится тяжело. Но это-март. Зато тепло, солнышко светит и греет. Часам к 12-ти температура поднималась градусов до 10-12 ти, а в последний день наш даже 15 градусов было. И это в тени. Но утром-- опять трассы выглажены до блеска. Ратраки не зря соляру жгут. Так что сезон будет продолжаться до конца марта, как и обещано.

Надо сказать, что с погодой нам здорово повезло. В день приезда и последующую ночь шел снег, а в воскресенье утром прекратился, правда, кататься в этот день было еще тяжеловато—ратраки не успели над ним потрудиться, но, зато уже на следующий день склоны были идеально подготовлены, небо постепенно разъяснилось, и все две недели стояла великолепная погода. Солнца мы набрались за всю нашу гнусную Московскую зиму.

Теперь о подъемниках. Здесь есть все их типы буквально. Кабинки на 4, 6 и 8 мест, кресельные—от одиночных до огромных восьмиместных диванов с капсулами и без них, .и даже фуникулер, скользящий по рельсам на опорах. Ну и, конечно, старые добрые бугеля-швабры. Про очереди ничего сказать не могу—просто не видел. Общая пропускная способность 125000чел./час. Вся система подъемников и трасс построена на удивление логично и удобно, как, впрочем, и все в этой замечательной, доброй и сказочной стране.

Только что, вернувшись, я уже мечтаю, как в следующем сезоне опять окажусь в Зелле или другом из этих восьми поселков. Надо бы пораньше, в конце января—начале февраля. Присоединяйтесь. Не пожалеете.

Русских в Зелле и в регионе в целом очень мало. Со всего нашего рейса было 6 человек, а уезжали и вовсе вчетвером. Еще четверых на горе встретили. Однако, я думаю, что в следующем сезоне соотечественников будет уже значительно больше. Уж больно место классное и недорогое.