Вдвоем в Стамбуле

Решение улететь отдохнуть именно в Стамбул возникло спонтанно. Три дня мартовских праздников, плюс еще три за свой счет, и вот мы уже в турецком Боинге над Черным морем. На ж/к мониторах информация о полете, затем новый фильм с Пирсом Броснаном. Около трех часов полусна и мы на месте.

Страна Турецкая встречает солнышком и полным пофигизмом к тем, кто вступил на ее землю. Визы-марки за 20$ c носа и с возможностью посещать Турцию еще два месяца кряду наклеиваются в паспорта моментально и без моего личного присутствия (получает муж). Девушка-погранец занята заигрыванием с коллегой, стоящим сзади нее, а посему проставляет штампы, даже не взглянув на нас. Через пару минут мы стоим у окошка турецкого банка. За 1 грин дают 1.25 лир. Меняем немного, т.к. курс изменчив в лучшую для нас сторону. Окидываем взглядом Duty Free и, не найдя ничего достойного внимания, направляемся к выходу.

Встречающая сторона в костюмах и галстуках вежливо и скоро провожает к минибасу. Далее следует настойчивая попытка запихнуть нас к общей массе туристов. Предъявленная бумага на индивидуальный трансфер отрезвляет горячих турецких парней. В машине их предводителя мы мчимся в отель. По дороге рассматриваем Стамбул. Первое впечатление: маленькие 2 - 4 этажные здания, прилепленные друг к другу, напоминают муравейник, распластанный на холмистой местности. Возвышающиеся над ними огромные мечети, однозначно дают понять: Аллах велик, а человек мал и ничтожен.

Отель Hyatt Regency нравиться сразу. Люблю тишину, камерность и безупречный сервис. Просторный уютный номер с видом на Босфор, окно в японском стиле открывается из ванной комнаты прямо в спальню. Романтика!
Забегая вперед, скажу, что итальянский ресторан отеля оказался не на высоте. Интересно, что меню легко умещалось на одной странице, а карта вин занимала целых пять. И потом, 100$ за бутылку непонятного «бурдо» - это освежает! Любезные, нарисовать дипломы и медали конечно можно, но их не положишь в тарелку клиента и они так же несъедобны, как и ваши блюда.
Зато как мы оттянулись в библиотечном баре! Пока мой любимый дегустировал коллекционные виски и курил сигару, я в полумраке пила коктейль и, утопая в кожаных подушках дивана, слушала музыку. Горел камин, и кажется, остановилось время…

Надо сказать, что погода, за 5 полных дней нашего пребывания, была переменчива, как капризная барышня. Через день, то светило яркое теплое солнышко, то срывался мокрый снег, и дул холодный ветер. Помня, что «каждая погода-благодать», хорошие дни мы посвятили прогулкам на воздухе, ну а не очень хорошие оставили для закрытых помещений.

Теперь о наблюдениях и впечатлениях. Поскольку наш отель, как и большинство отелей подобного класса, расположен в так называемом новом городе, мы начали именно отсюда. Прошли мимо Ritz Carlton. На фоне остальных строений он выглядит просто небоскребом. Рядом с ним находится футбольный стадион. Наверно это круто – смотреть матч прямо из окна гостиницы!
По круто уходящей вниз улице, мы спустились к набережной. Гуляли, пили крепкий чай из приталенных рюмочек и наслаждались видами. Босфор потрясающе красив! Налево он уходит широкой лентой к Босфорскому мосту и далее насколько хватает взгляда. Направо расширяется, соединяясь с Мраморным морем. На противоположной стороне – азиатская часть Стамбула вся, как на ладони.

Улица Бейоглу удивила обилием тусующегося здесь народа и почти игрушечным трамвайчиком, изредка проезжающим по ее центральной части. Говорят, некоторым эта улица напоминает Арбат. Да, мощеная. Да, пешеходная. Но, как я не подстегивала воображение, представить, что нахожусь на Арбате не смогла. Оно и к лучшему. Бейоглу ведет нас от площади Таксим до моста Галата. Здесь много магазинчиков, турецких фаст-фудов и кебаб-салонов. Под фаст-фудом я подразумеваю не донеры (прототипы шаурмы), продающиеся на каждом углу за 2 лиры, а по-домашнему вкусные запеченые котлетки с картофельным пюре, отварной рис, тушеное мясо, курица, овощи с грибами и прочее объедалово. Не удивительно, что народ стоит здесь в очереди, питается на месте и набирает еду с собой. Соков здесь я не заметила, зато так любимый местным населением айран и минеральная вода в запечатанных прозрачных пластиковых стаканчиках - сколько угодно. За 6 лир с персоны червяк не замаривается, а падает сраженный наповал!
Привожу некоторые гастрономические переводы :
баранина – kuzu (кузу),
баранина на кости – kuzu budu (буду),
баранья нога – kuzu tandir (тандыр),
курица – pilic (пилич),
плов – pilav (пилав),
баклажаны - patlican,
овощные блюда – sebze (сэбзэ), guvec (гювеч), суп – corba (чорба) куриный, фасолевый или
чечевичный.
Кебабов великое множество, но sis kebab( шиш кебаб) или просто sis - это самый настоящий
шашлык. Подкрепившись, продолжим.

По мосту через Золотой Рог попадаем в старый город. Основные достопримечательности сосредоточенны именно здесь. Все в кучке, в шаговой доступности! Поражает величина и красота Голубой мечети (Sultanahmet Camii). Не вижу смысла посещать другие, т.к. архитектурой и внутренним убранством они все ей проигрывают и по существу похожи друг на друга. Даже мечеть Сулейманиe ( Suleymaniye ). Вход во все мечети свободный. Однако туристов склоняют к пожертвованиям. Но это уже дело хозяйское. Перед входом обувь необходимо снять. Открыты до захода солнца.

Святая София (Ayasofya Museum) - на протяжении 916 лет являлась кафедральным собором Константинополя и главной церковью Византийской империи. Звучит пафосно. Начинается сводчатым коридором - Вестибюлем воинов. Над входом изображение Богоматери с двумя императорами Константином и Юстинианом. Центральные Императорские двери по преданию сделаны из остатков Ноева ковчега. Над ними мозаика: Лев IV Мудрый склонился перед Христом. ВСЕ. Не цепляет ничем. Трудно найти остатки христианства там, где 481 год после восхваляли Аллаха. По сути, та же мечеть только пол не устлан ковром. Спиралеобразный каменный пандус сбоку ведет на второй ярус. В центре – строительные леса до самого купола. Отполированная дырка в колонне слева от входа вызывает ажиотаж у туристов. Если засунуть туда большой палец руки и повернуть его на 360 градусов, говорят осуществиться задуманное. М-да…Не очень понятно за что отдали по 15 лир. София открыта со вторника по воскресенье с 9-30 до 16-30.

Дворец Топкапы (Topkapi Palace). Состоит из четырех дворов. Два первых образуют внешний дворец – бирун. Два вторых составляют внутренний – эндерун. Главный дворец Османской империи на протяжении около 400 лет. В нем проживало 25 султанов. Но никакого шика поражающего воображение вы не увидите - за этим в Лувр или Эрмитаж. По этой же причине нами был проигнорирован Долмабаче (Dolmabahce). Исключение составляет небольшое здание дивана – султанского совета министров во втором дворе слева. И все же не откажите себе в удовольствии посетить дворец в пригожий денек хотя бы ради прогулки по кипарисовой аллее и чудесного вида на пролив с террасы четвертого двора. Входной билет стоит 12 лир. За билеты в гарем и сокровищницу плата отдельная. Между нами: ничего хорошего там нет. Гарем – череда тесных комнат, изредка выводящих в более просторные залы. Сокровищница – собрание безвкусных украшений с драгоценными бульниками. Со среды до понедельника с 9-00 до 17-00 дворец в вашем распоряжении.

Напрасно потраченным временем можно было бы считать нашу вылазку на Капалычарши или Большой базар (Grand Bazaar), если бы не одно НО. За 65 $ мы приобрели там два классных светильника из дутого красного стекла, оплетенные бронзовой вязью. В остальном рынок, заваленный платками из пашмины и его приставучие торговцы со своим барахлом, понизили наш жизненный тонус.
Об изделиях из желтого металла неизвестной пробы хотелось бы сказать отдельно. Они занимают главную золотую улицу рынка и, судя по размерам, продаются на килограммы. Кажется, что сии произведения искусства до сих пор ждут ребят в малиновых пиджаках, приехавших скупать «голду».

Не прошел мимо нашего внимания район Кумкапи (Kumkapi), что в старом городе, известный своим рыбным рынком и ресторанами. Чтобы там оказаться можно двинуть вниз от площади Беязит (Beyazit) в сторону набережной. Или от Софии так же вниз до набережной и направо. По ходу вашего движения , опять же справа, не пропустите небольшой мостик. Если желаете откушать рыбки, вам надо повернуть и пройти под ним. Пешеходная улица впереди – это то, что вам надо. Вечером, проведенным здесь, мы остались довольны.
Свежая рыба в ресторане лежит на льду. Вы выбираете приглянувшуюся и минут через15 приступаете к ее уничтожению. Цены могут быть указаны как за порцию, так и за кг. Уточняйте. Ужин из двух порций жареных во фритюре колечек кальмаров, порция из 6 маленьких барбуний гриль и порция жареного люфера, плюс бутылка весьма сносного местного белого вина Cankaya обошелся нам порядка 100$.
Говорят, что хорошие рыбные рестораны имеются в азиатской части. С достойной кухней, открытыми террасами с видом на Босфор. Особо рекомендовали Korfez. Но погода не располагала.
Следующие сведения для таких же любителей рыбы, как мы.
Рыбная часть меню называется Baliklar. Рыба по-турецки – балык. Жареная – izgara или grill.
Молодая – cinakop (чинакоп), большая и пожирнее – kofana.
форель - alabalik,
морской окунь - ispendik,
камбала - kalkan,
голубая макрель - lufer,
морской язык – dil baligi ,
меч-рыба – kilic baligi,
креветки – karides.

С туалетами без проблем. Они есть практически в каждой забегаловке (коих не счесть), при каждой мечети и просто в оживленных туристических частях города. WC не блещут чистотой и санфаянсом, но когда выпадают глазки это второстепенно.

Перемещение по городу происходило при помощи желтых машин такси, коих в городе, как пчел в улье. Да и летают они так же. Лучше выбирать новые. Bодилы в них приличнее и понимают лучше. Можно пальцем указать на карте нужное место или попробовать изъясниться словесно. На себе проверенно – помогает не всегда. Нас 45 минут возили в поисках Palace Hotel, в то время когда нас интересовал Topkapi Palace. Беспроигрышный вариант – сесть в гостиничное такси (они всегда дежурят внизу у отеля).

Вообще машин в городе много. Если учесть цены на них (наша LADA, к примеру – 9 тыс. евро, малютка RENO – 12,5 тыс., новый Мерин – 120 тыс.) и стоимость бензина (super – 2,4 турецких лир, т.е. около 52 руб. за литр) можно предположить, что народ не бедствует.

Улицы с оживленным движением перебегать не советую. По пешеходной дорожке надежнее. Над светофором электронное табло отсчитывает секунды, оставшиеся до перемены цвета глаза: например с зеленого на красный. Так что всегда можно определить дергаться тебе или стоять на месте.

С улочками, уходящими вдаль от центральных, лучше не экспериментировать. И не только в целях безопасности. Во-первых, кажущаяся параллельность этих улочек весьма обманчива. Во-вторых, по ходу вашего движения многие из них сужаются, если вообще не приводят в тупик.

Если взглянуть на жителей славного города Стамбула картинка меняется, как в калейдоскопе.Вот проплыли мимо две женщины, закутанные до пят в черные летящие одежды. Прошла юная особа в мини и ботфортах, наглядно демонстрируя образ поколения next. Бомжацкого вида турок толкает впереди себя тележку на больших колесах, а из его старенького мага льются восточные напевы. Среднего возраста респектабельный стамбулец прошелестел на своей Ауди. Молодая мусульманка в длинном пальто и шелковом платке, покрывающем голову и завязанном спереди назад, стоит на остановке в ожидании автобуса. Совсем по-европейски одетые студенты весело гогочут в парке. Рядом под навесом курят кальян и играют в нарды. И нет в этом суеты. Напротив, вся эта многоликая публика древнего города, и величественные минареты, и узкие извилистые улочки, и шумные площади, и чайки над Босфором cоздают впечатление размеренного течения времени и событий. И ты становишься их участником, и впитываешь новые ощущения, запасаешься новыми впечатлениями. А что, как не познание нового, толкает человека к перемене мест.