Покоряем Северную Грецию

Расскажу, как ездила на месяц в Салоники, на летнюю программу изучения греческого языка…
Язык я в принципе знаю, но вот воспользовалась возможностью – ехала я не столько учиться, сколько повидать снова свою любимую Грецию!
Мы жили в общежитии. Кроме нас, украинок, в блоке жили студентки из России, а также кошки и тараканы. Тараканов было немного, а кошек целая большая рыжая семья, все время норовящая просочиться в комнату и заснуть на одеяле.
Почти каждое утро нас будили мегафоны продавцов фруктов. «Очень сладкие арбузы! Вкусные дыни! Очень дешевый виноград!» Вот так ездит машина по городу, а водитель в мегафон рассказывает, чего у него есть.
Наверное, эту программу запомним не только мы, но и все жители нашего квартала – так как мы, не желая пропускать жаркие деньки, регулярно загорали на балконе общежития. Как только мы раскладывали подстилки, во всех соседних зданиях начиналось активное шевеление: из ресторана выходили и рассаживались на бровке официанты, в соседней общаге на балконы высыпали греческие студенты, а в больнице напротив к окнам прилипали больные и врачи. Кто поскромнее, просто глазели, кто посмелее, свистели и предлагали познакомиться. Один раз даже водой из тазика облили. Я не пойму, ну ведь на пляже есть такие же точно девушки в таких же точно купальниках. Что странного, если мы вышли позагорать?
Питание включалось в программу, но мы, как и всякие студенты, вечно голодные, подпитывались в ближайшем магазинчике, закупаясь там регулярно круассанами и йогуртами. Говорю дедушке-продавцу «Эвхаристо», а он отвечает: «Пожалуйста». Я рассердилась (ну что ж это такое, никакой практики!) и говорю: «Нечего со мной по-русски разговаривать, я не из России». А он так ошалел и спрашивает: «А откуда же?». «Из Финляндии», отвечаю.
Еще в нас регулярно узнавали славянок понтийцы из периптеров, то есть киосков. То «спасибо» скажут, то «Добрый вечер, девушки», а я ведь еще и слова произнести не успела. Кстати, о понтийцах. Видимо, девочки, жившие в нашем блоке раньше, успели их порадовать, так как к нам эти милые ребята ломились постоянно, иногда мы просто из комнаты боялись выйти. Приходили они вечно парами, один говорил по-гречески или по-английски, а второй по-русски, и начинали стучать в окна, выламывать двери и вызывать то Вику из Одессы, то Наташу из Краснодара. Еще некоторые подходили на улицах и спрашивали: «Девочки, вы сколько?» Черт, ну неужели если украинка, то сразу путана?
Но это только если мы говорили по-русски. Стоило по-украински – понтийцы исчезали, а подходили греки и спрашивали: «Вы из Польши? Вы из Югославии?»
Салоники – странный город, местами невероятно красивый, а местами просто уродливый. Потрясающие византийские церкви соседствуют с унылым и облупленным зданием Македонского университета, больше похожим на заводской цех. Симпатичный из белого мрамора старинный фонтан Синдривани – и через два шага какая-то композиция из поставленных друг на друга железяк. На паралии (набережной) гордо возвышается Левкос Пиргос – Белая Башня, которая считается символом Салоник, а во времена Турецкой Империи это была тюрьма и главное место пыток. Какое-то время она вообще была под водой, потом ее достали, отмыли и нацепили наверх национальный флаг. По выходным разрешается бесплатно влезть на самый верх Пиргоса и полюбоваться панорамой Салоник. Что мы один раз и сделали, но и тут с нашим вечным счастьем прицепился какой-то дяденька и стал звать на кофе.
Кстати, если у вас есть друг из Салоник, то его зовут либо Панайотис, либо Димитрис. Исключений немного :-)
А еще на улицах настолько часто слышалось слово «малакас» (для тех, кто еще не знает - это, мягко говоря, или ругательство вроде «козел», или просто обращение друг к другу), что мы решили – пора всю Македонию переименовывать в Малакедонию…
По средам возле Ротонды – большой круглой башни в центре города – устраивалась «лаики агора» - ярмарка, в общем. Почему-то она считалась самой дешевой. Не знаю, там винограда дешевле чем по 60 центов я не видела, а на центральном рынке на площади Аристотеля он был по 30. На эту ярмарку я ходила не столько закупаться, сколько поднимать настроение. Понтийцы продают кассеты группы «Мираж», олимпийских мишек и фотоаппараты «Зенит». В овощном ряду продавец горланит, что у него пять кило помидор всего за 1 евро, причем горланит так, что хочется дать ему этот евро, чтоб только замолчал скорее. Смотреть лучше только прямо перед собой и только слегка-слегка косить на прилавки, иначе тебя начнут рвать на части, предлагая купить то «свежайшую рыбку, только утром в Халкидики наловили», то какие-нибудь бамии (маленькие перчики, в тушеном виде - очень популярное блюдо). Два мужика продают рядом виноград, один орет: «По евро! По евро!», а второй, еще громче: «Берите у меня, у меня желтый, а у него совсем зеленый!» Только не надо расслабляться: профессионалы есть везде. Сумку сорвать или обсчитать на несколько евро – это запросто. Причем так зубы заговорит, сволочь, что заметишь только через два квартала.
Моя любимая улица в Салониках – «монопати» (пешеходная) Димитриса Гунариса. Она спускается вниз от Ротонды до самой набережной. Машины там не ездят, везде сплошные клумбы и по бокам – бесконечные магазинчики и ларьки с крепой и бугатцой (не буду подробно описывать, что это, а то у самой уже слюнки текут. Это, в общем, такие греческие сладости). Тут же по вечерам собираются местные панки. Только они какие-то тихие, даже на наших не похожи. А любимая тусовка роллеров – возле памятника Александру Македонскому на набережной. Катаются там без конца, прямо нельзя выбрать момент, чтобы сфотографироваться.
Старая, историческая часть города – т.н. Ано Поли (Верхний город). Идти туда пешком из центра – удовольствия мало: круто поднимающаяся вверх дорога, тротуар, как и почти везде в Греции, два сантиметра шириной, пыль, проносящиеся мимо свистящие тебе мотоциклисты…Но я только так и ходила :-) Везде – остатки крепостных стен (Кастра), впрочем, как-то стыдно их остатками называть, очень даже высокие они и крепкие. Улицы в основном узенькие, с двух сторон нависают старые разноцветные двухэтажные дома с деревянными балконами. Можно нарвать по дороге винограда, помыть его в ближайшем фонтанчике и идти, поплевывая косточки, вдоль очередной старинной стены. Только главное не увлекаться и вовремя повернуть назад. А то я однажды, незаметно для себя, из этого Ано Поли вышла в район под названием Сикьес (Инжирные Деревья), и шла себе и шла, в полной уверенности, что я еще в Верхнем городе, вот только виноград сменился инжиром. Я думала, что если идти все время вниз, то в конце концов выйдешь к морю, и шла себе, мимо бесконечных церквей, школ и кондитерских. А потом дорога резко пошла вверх! И нигде не было видно уже ни Кастра, ни моря, ни Белой Башни. И темнело. А в Греции закаты вообще отличаются тем, что солнце исчезает за пять минут. Если есть тучи – то и за три. Сама не знаю, как оттуда вышла! Думала, уже на самом краю города очутилась. Потом по карте посмотрела – оказалось, за этими Сикьес еще полно жилых массивов. Вовремя я вернулась, а то так навсегда бы и осталась в Салониках.
Но в названии статьи у меня все же Северная Греция, а не только Салоники. Вот и пробежимся чуть-чуть по «окрестностям».
Касторья – слово, очень знакомое «шубникам». Ехать туда из Салоник хороших два часа на машине. Дорога горная, куча поворотов, но когда кажется, что уже больше не выдерживаешь – за очередным поворотом открывается потрясающий вид: горы, горы, и далеко внизу – озеро, еле видное через клочья тумана…В горах довольно холодно, не забудьте хорошо одеться. Как узнать, что вы уже в Касторье? По озерам, а также русским вывескам. Они особым разнообразием не отличаются: «Салон мехов», «Шубы», «Фабричные цены» - и так через каждый два шага. Мы тоже прикинулись богатыми туристками и немного поморочили голову продавцам – для нас открывали магазины, включали свет и помогали мерить шубы. «Не то», - говорили мы, власть накрутившись перед зеркалом. Листали каталоги и обещали обязательно-обязательно сделать в следующий раз заказ. «Есть стриженые!» - умоляли греки на чистом русском языке. «Хорошая дубленка, девушка, покупай!» Ага, уже купила, за 1700 евро…
Из Касторьи едем дальше, к двум озерам. Они называются Преспес – Маленькая Преспа и Большая. Маленькая она только по названию - глубина больше 100 метров. Вдали островок. На него мы и перебираемся – по понтонному мосту. В глубине островка – Храм Ахиллеса, которому больше тысячи лет. Серо-желтая каменная кладка, совсем не похожая на белый мрамор Парфенона. Здесь иногда бывают бесплатные концерты. Идем назад. На мосту куча рыбаков. «На кукурузу ловят, что ли?» - говорю негромко. Один из рыбаков поворачивается и по-русски отвечает: «И на кукурузу тоже». Опа! И тут на своих наткнулась.
На машине едем к Большой Преспе. Она действительно огромная – противоположный берег теряется в тумане. Садимся в моторную лодку к румяному дедушке, который тут же начинает рассказывать историю этой местности. Пытаюсь выбросить из головы ассоциации с Хароном :-) Моторка с ревом выруливает на середину озера и останавливается, чтобы мы осмотрелись. М-да, ни того, ни этого берега не видно. Полная тишина. Легкий плеск – мимо проплывает белый пеликан. Опускаю руку за борт – вода теплая-теплая, несмотря на ледяной горный воздух. Вдали – белая полоска: берег Албании. Снова трогаемся, наконец причаливаем. Берег усыпан крупной белой галькой. Над нами – высокие скалы, а в них пещеры. В одном месте прямо на скале нарисована большая икона Богоматери. Невероятно яркие краски проступают сквозь дымку. Наша цель – самая большая пещера. Туда мы долго-долго поднимаемся по деревянной лестнице, и где-то «под потолком» натыкаемся еще на одну крохотную темную пещерку. Там что-то вроде маленького храма: снова наскальные иконы, выложенный из камней крест, бутылочка оливкового масла, свечи. Смотришь из отверстия пещеры – дух захватывает: ветки деревьев, горы вдали, и внизу в тумане – серые волны Преспы…
Теперь возвращайтесь назад и в ближайшей таверне деревни Псарадес (Рыбаки), которая на том берегу, наедайтесь рыбы из озера. Впечатлений для одного дня – более чем.
Дион. Древний город у подножия Олимпа. Это, конечно, непременные серые развалины, а еще – зеленая-зеленая, несмотря на жару, трава, и бесконечная вода – речки, ручейки и лужи. Есть остатки древних бань (с мозаиками на полу), а также…первые платные туалеты! Они же – Веспасианки (от имени императора Веспасиана, предложившего брать за вход деньги). Туда когда-то приходили не просто «справить нужду», а и поделиться новостями, просто поболтать…Где-то тут есть и древний стадион – да-да, игры были не только в Афинах. Кроме «археологикос хорос» (то есть развалин под открытым небом) есть и музей. Там есть одна зала специально для обучения, где в деталях показано, как восстанавливаются статуи, как проводятся раскопки, и можно, например, самому взять в руки древнюю стеллу с какой-то надписью и посыпать буквы песком, чтобы их лучше разобрать.
А еще Северная Греция – это монастыри в Метеоре, куда не пускают женщин в брюках, и монастырь на Афоне, куда женщин не пускают вообще; сосны и кристально-голубое море в Халкидики ; осьминоги и морские ежи, дзадзики и жареные кальмары; бесконечные политические демонстрации и дети, гоняющие на вечерней площади мяч; желтая луна на качелях в луна-парке и синие огни гостиницы «Македония Палас» на набережной; гомон толпы на открытии Международной Выставки в Салониках и нежный голос бузуки; кошка на сиденье мотоцикла и бело-голубые флаги возле церквей…Самый лучший вид на Салоники открывается вечером, с противоположной стороны залива. Тогда вдоль набережной – дрожащее море огней, на земле и в воде, а вверх, на гору, взбегают освещенные цепочки – это Кастра в Ано Поли…Аэропорт подмигивает зелеными огоньками. Мой любимый город! Мы обязательно увидимся снова.