Греция: Афины, Родос. Чудо без чудес

В 1993 году я впервые прочитал один из лучших романов Фаулза – "Волхв", где события происходили на греческих островах. Захватывающий сюжет перемежался красочными описаниями лесистых склонов островных гор, лазурной глади моря и бесконечными аллегориями из греческой мифологии. Как велико было желание немедля оказаться там, в тени оливковых рощ и окружении нимф! Но о каком-либо перемещении в желанное место в то неблагополучное время не могло быть и речи. Тогда же 1993 году в Москве образовалась туристическая фирма Пантеон-тревел, и, спустя 10 лет, наши судьбы благополучно пересеклись. Мне предстояло посетить остров Солнца в Эгейском море – Родос – бывший "порт приписки" одного из чудес света – Колосса. И, несмотря на то, что этого гиганта уже нет и в помине, желание осмотреть знаменитый остров не ослабевало, а, наоборот, усиливалось впечатлениями от прочитанной книги.

Перенестись на Родос можно напрямую чартерным рейсом, но я выбрал маршрут через Афины: когда еще представится случай побывать в колыбели демократии и посмотреть город до того, как его переоденут в новую конфетную одежку Олимпиады – 2004? Впрочем, друзья предупреждали, что делать в греческой столице нечего, и нужно, не теряя времени, сразу отправляться на острова. Но один раз увидеть все-таки соблазнительно,не так ли?

Уже подлетая к Афинам, можно рассмотреть насколько плотна городская планировка – в море мелких домиков неприступной скалой высится Акрополь, словно обколотые блюдца разбросаны амфитеатры. Первая неприятность в Афинах – долгая почти часовая выдача багажа, но это ничто по сравнению с ожидающими нас чудесами древней Эллады.

С балкона моей гостиницы, расположенной на тихой улочке, открывается неплохой вид на город с одной стороны, с другой же вдалеке угадывался Парфенон. В Афинах предстояло провести день. Было утро Страстной Пятницы и на улице почти никого не было. Ходьба по пустынным улицам в поисках кофейни в конце-концов утомила, и я решил приобрести опыт езды на общественном транспорте. Как же понять город, если не прокатиться как обычный афинянин на автобусе или метро? Примерно представляя себе конечную цель, я рассматривал автобусные расписания, и нашел, что через несколько минут вчитывания можно понять греческие названия остановок, тем более, что с греческим языком русский объединяют 13 букв. В преддверии праздника электронные табло всех автобусов каждые 10 секунд меняют номер маршрута и конечных остановок на поздравление – КАЛО ПАСХА! – "С Пасхой!". Такие же поздравления развешаны по всему городу, некоторые оформлены лампочками и пальмовыми ветвями.

Путеводителя у меня не оказалось, поэтому правила пользованием наземным транспортом города Афин пришлось осваивать методом проб и ошибок. Когда я, наконец, сел в нужный автобус, оказалось, что билеты нужно приобретать на улице в киосках с газетами и табачными изделиями, а в автобусе только компостировать. Так как билета все равно не было, я проехался "зайцем", как дома. Конечно, не жаль 45 евроцентов за билет, но что делать, если водитель ими не торгует? Кстати, хороший можно им совет дать – продавать билеты и в салоне. Остановку я свою проехал – кто же знал, что нужно заранее нажимать на кнопку? Но это к лучшему, поскольку автобус, проехав дальше, остановился по требованию молодой гречанки как раз там, где я и намеревался сойти.

На одной из центральных площадей – на площади Омония, мне не удалось обнаружить ни одного открытого кафе, зато было много газетных киосков, где среди прочих были газеты и на русском – АиФ и Афинский Вестник – газета, как я понял, принадлежащая Московскому Комсомольцу. Вокруг киоска столпотворение – в нем выставлен телевизор и поэтому на небольшом пятачке информации более, чем достаточно. Греки смотрят, читают, разговаривают, спорят, жестикулируют. Я смотрю на это из кафе "Гранд Отеля Омония" – единственного места, где мне подали неплохой греческий кофе. По-нашему – это кофе по-турецки, но греки намеренно избегают всего турецкого в названиях – и это понятно.

После посещения Акрополя (12 евро) я остался несколько разочарован. То единственное, что, пожалуй, стоило осмотреть в Афинах, оставило почти равнодушным. То ли из-за несметных толп туристов, то ли вследствие многократных перестроек Парфенона, это место никак не поражает воображения. Все впечатление можно передать отрезвляющей фразой нашего экскурсовода: "Знаете, тут должен стоять храм богини Ники Бескрылой, но его разобрали и отвезли на реставрацию – готовить к грядущим Олимпийским играм". И так почти во всем. Англичане тоже постарались в свое время и вывезли многие ценные вещи. Правда греческое правительство принимает меры по возвращению культурных скоровищ, и даже построило музей античной истории, где готово место под каждый экспонат, который оно намерено вернуть. Но что же останется от лондонских музеев, начни они раздавать все, что вывезла армия любителей античности из английских колоний за сто лет? Поэтому музей, скорее всего украсят копии, как это было с университетским музеем Цветаева, который и задумывался как музей копий.

Вылетая вечером на остров Родос, я ничуть не сожалел о том, что провел в Афинах всего день. Черырехмилионный город, большей частью малоэтажный, оставил после себя ощущение большой деревни. Кто там только не живет! Политика проста: милости просим всех, кроме албанцев. Целые кварталы китайских лавочек. Иногда стены исписаны арабской вязью. Часто попадаются на глаза вывески на русском. Нам повезло, и на узких улочках, совершенно не приспособленных для автомобильного движения, не было знаменитых афинских пробок, не снившихся Москве. Чтобы хоть как-то уменьшить поток транспорта в центре, власти пошли на эксперимент и разрешили въезд в центр по четным дням только тем автомобилям, чьи номера заканчиваются на четную цифру, а по нечетным – наоборот. Но изворотливые греки быстро нашли выход: просто купили еще один автомобиль. Образовавшийся смог тут же дал о себе знать – начался крошиться камень античных посторек. Кариатиды переехали в музей, их место заняли копии. Каким будет город к началу Олимпиады-2004?

Но у всякой медали есть две стороны. приятной стороной афинской лепты стали нескольно моментов. Во-первых, наш гид из фирмы Slava-tour: благодаря ему экскурсия по Афинам запомнилась больше, чем сам город. Во-вторых, смена караула у парламента Греции. Гвардейцы в национальных костюмах чинно вышагивают и громко стучат прикладами карабинов по асфальту. Ноги солдат затянуты в белоснежные рейтузы, наряд дополняет юбка, похожая на балетную пачку. Женщины смотрят на них с восхищением, а, узнав, что помпоны на мысах башмаков – это остатки древнего фаллического культа, начинают демонстрировать вполне понятное оживление. Кстати, солдат для караула подбирают исключительно по длине и стройности ног. И, наконец, афинское метро – самое новое метро в Европе. При сооружении тоннелей было обнаружено много античных артефактов, образовавших музейнцю экспозицию, демонстрирующуюся на каждой станции. Даже если вам и никуда не нужно ехать в Афинах на метро, все-таки стоит зайти просто посмотреть – это действительно впечатляет. Особенно на станции Синтагма у Парламента – на ней сохранен срез пласта афинской земли, где очень хорошо видны культурные слои последних двух – трех тысяч лет. Сохранились подземные комуникации и даже захоронения. Какой-то древний грек и не подозревал, что спустя тысячи лет на его кости будут приходить смотреть миллионы людей. Пустыми глазницами взирает он на суету нашей цивилизации, в которой он вряд ли бы согласился жить.

Конечно, лучший способ добраться до любого греческого острова – это паром. Как заманчиво неспешно плыть по всем оттенкам голубого и зеленого, вдыхая солоноватый морской воздух! Всего день, и вы на Родосе – третьем по величине острове Греции. Поговаривают, что когда Зевс распределял меж богов острова, бог Солнца лучезарный Гелиос был в отъезде, и когда вернулся, был очень раздосадован тем, что на его долю ничего не осталось. И он уговорил отца богов подарить ему новый остров, появившийся из морских пучин. Название закрепилось за островом по имени нимфы Родэс, дочери Посейдона, которую по преданиям Гелиос очаровывал в своем наделе.

Стараниями ли солнечного бога или просто климат такой, но количество солнечных дней году здесь более 300. Может быть возможность в любое время понежиться на солнце и превлекает на остров с населением всего 90 тысяч человек почти полтора миллиона – чистая правда – туристов в год. И жаль, что наших соотечественников здесь почти не видят, ибо по непредвзятой статистике туристов из России в прошлом году было менее 5 тысяч. А может быть это и хорошо: как иногда хочется отдохнуть от "своих", а мест, где наш человек не водится, в мире все меньше. Как бы там ни было, отношение к нам самое доброжелательное, наверное из-за того, что местные еще не в полной мере могли ощутить, что такое "хомо советикус" на отдыхе. Впрочем, в столице острова Родос городе Родос можно встретить забавные таблички и указатели: "Велкоме-ту шубы-склад".

Остров омывается сразу двумя морями – Эгейским и Средиземным, причем Эгейское море гораздо спокойнее Средиземного, даже по цвету они отличаются, это можно сравнить самому, если попасть на южную оконечность Родоса – Прасониси – почти остров, если не километровая полоска песка, впрочем, залитая водой до середины весны. Благодаря принимавшей нас фирме Confident-travel и ее гидам мы смогли объехать весь Родос и добраться до таких мест, куда вряд ли попали сами. Для очистки совести нужно сказать, что в вечернее время мы и сами отправлялись в такие туры, на какие не решится ни одна уважающая себя фирма. Наш гид Константинос за недолгое время, проведенное с нами, заставил зазубрить трудные названия родосских селений: "Фа – ли – ра – ки, Йа – ли – сос, А – кро – по – лис...", – растягивая слога, то и дело повторял он. А его фирменную манеру начинать повествование с глубокого продолжительного вздоха никто из нас никогда не забудет.

На входе в небольшой порт Мандраки, где, как полагают, стоял Колосс, теперь установлены две колонны с фигурами оленей. Считается, что когда-то на острове обитало неимоверное количество змей, и именно появившиеся олени перетоптали копытами пресмыкающихся – благодарные жители установили животным памятники. Колосс, олицетворявший Гелиоса, сооружался скульптором Харетом в течение 12 лет, с 304 по 292 год до нашей эры на деньги, вырученные от продажи баснословно дорогих осадных машин, брошеных одним из диадохов Александра Великого – Деметрием Полиоркетом, потерпевшим поражение у стен Родоса. Став одним из чудес света, могучая статуя высотой около 32 метров простояла 66 лет и обрушилась в результате землетрясения, переломившись в коленях. Богобоязненные родосцы, опасаясь гнева своего покровителя, даже не думали тревожить остатки величайшего произведения инженерной мысли, пока в 653 году захватившие остров арабы не продали медного Колосса на металлолом какому-то еврейскому предпренимателю, нанявшему караван из 900 верблюдов для вывоза покупки. По пути караван попал в песчаную бурю и следы его пропали, оставив после себя красивый миф и поговорку "Колосс на глиняных ногах". Так что был ли Колосс на самом деле никто не знает. Однако, наш небезызвестный соотечественник недавно вызвался повторить подвиг Харета и предложил правительству Греции воссоздать чудо света ва всем великолепии. Суеверные греки вежливо пропустили предложение мимо ушей: правдоподобный романтичный миф привлекает больше туристов, чем нелепый римейк.

Если главного действующего лица нет и в помине, что же тогда смотреть на острове? Пожалуй, самый значительный след в истории и архитектуре острова оставили рыцари ордена Святого Иоанна Иерусалимского – иоанниты, или госпитальеры. После падения последних крепостей рыцарей на Святой Земле – Крака де Шевалье (1271), Маркаба (1285) и Акки (1291) благородные монахи перебрались на Кипр, где пробыли с 1291 по 1309 год. В 1306 году Родос, де-юре пренадлежавший Византийской Империи, а де-факто адмиралам из Генуи, был продан рыцарскому ордену госпитальеров. Но переехать на новое место они смогли лишь спустя 3 года, после того, как сломили отчаянное сопротивление островитян.

Возведенные на Родосе замки и дворцы – поистине украшение осторова. И если природа на Родосе очень схожа с многими островами Средиземноморья, то уж таким размахом замкового строительства может щегольнуть только остров Солнца. Крупных и мелких замков, высящихся на крутых скалах живописных бухт, более трех десятков, так что, утомленные серфингом и солнечными ваннами нисколько не будут скучать, если решат посмотреть на шедевры средиземноморского крепостного строительства. В столице тоже можно провести несколько дней, гуляя по улицам старого города: Дворец Великих Магистров, улица рыцарей Иппотон, мощные средневековые стены, госпиталь, ажурные церкви, строгие мечети турецкого периода. Плата за вход музеи 2 – 3 евро, однако греки по-старинке называют их драхмами.

Стоит купить в качестве сувенира тарелку с уникальным родосским орнаментом. В отличие от дешевого ширпотреба со всевозможными туристическими рисунками вроде Колосса или рыцарскими мотивами, они стоят не менее 20 евро и невероятно красивы.можно потеряться в сувенирных магазинах, но лавочка, торгующая ими всего одна, на улице Сократос.

Арендовав малолитражный "фиат" за 160 евро в неделю, можно не спеша объехать весь остров, петляя по серпантинам тенистых холмов. Шумный туризм, обычный на побережье, вглубь острова совем не доходит. В любой из деревень, скажем, в Сианне или в Аполаки, в простой таверне вместе с селянами и селянками можно отобедать настоящей греческой запеканкой мисакис, и отведать не только мягкое родосское вино, но и деревенский виноградный самогон, суму. Это "лекарство", как ни странно, спасло меня от морской болезни в автобусе. Думаю, что просто необходимо провести в такой деревне день, а то и два – это и будет настоящий отдых.

На Родосе постоянно дуют ветра, обеспечивающие серфингистам превосходные условия. В гостинице "Blue Horizon" есть все для занятий водными видами спорта, а в этом сезоне появится и русскоговорящий персонал. Чтобы научиться стоять на доске потребуется около пяти часов тренировок и 150 евро затрат, но вы наверняка будете счастливы достигнутым результатом.

На прощание принимавшая фирма устроила нам греческий вечер в таверне. На каждого полагалось два кувшина вина, что, как и следовало ожидать, привело к буйному веселью. Компания всего в 15 человек задала такой тон празднику, от которого даже скованные пожилые немцы полезли танцевать на столы, а было их раз в 10 больше. Наши дамы в вечерних платьях не шли ни в какое сравнение с облаченными в шорты бюргерами. За внешний вид и зажигательные танцы они были награждены восхищенными взглядами и громом апплодисментов.

К сожалению, я так и не попал, как хотел, на само место действия романа "Волхв", но зеленый солнечный Родос послужил великолепным началом нежной любви к греческим островам. Наксос – впереди!