Архипелаг безветрия или Много солнца в холодной воде

Сразу после пересечения границы Словения - Хорватия встречает нас город Риека. После кантри-стайл Словении, Хорватия кажется какой-то урбанизированной, большие города, высокие дома, толпы туристов.

Первая точка, разумеется, Плитвицкие Озёра. Мы решили соригинальничать и поехать не по приморскому шоссе, а по параллельному, через Огулин и Плашки - города серьёзные и вовсе даже не уездные, если верить карте. Как всегда неуёмное любопытство подталкивало поглазеть на жизнь страны в ее глубине - подальше от побережья. Как значилось всё на той же карте, дороги эти были равнозначны. Надеялись, что все выйдет как по писаному!

А вышло как всегда... Кто ж знал, что это только на карте, на деле этот этнографическо-географический стриптиз обличит нам Хорватию как страну, в которой приличные дороги только на побережье и точках, связанных с оным. В остальном - вихляющая крутыми поворотами по чащобам и скачущая по колдобинам узенькая дорожка никак не могла произвести впечатления скоростной трассы, может там и жил какой-то мистер Огулин, но на междугородний хайвэй эта звериная тропа была совсем не похожа. Ну не могли мы в это поверить и решили удостовериться, расспросив редких проезжающих автомобилистов.

Хорваты проявили себя как люди отзывчивые и на мигание фарами, трель бибиканья и вопли “стой, автолюбитель” никак не реагировали. Дабы усугубить и без того неуёмную жажду хорватов помочь иноземной машине, в порыве отчаянья мы пытались отодрать знак “стоп” и для наглядности помахать перед носом у очередной хамской поганки этим весомым аргументом, чтобы хоть как-то привлечь внимание, а в случае если они и к этому призыву о помощи останутся глухи (точнее слепы), то хотя бы зашвырнуть вслед. Может быть, надеялись, догнавшая их железяка разбудит их тонкую душевную организацию и напомнит, что все люди - братья и должны друг другу помогать. Но, видимо, мы были не первыми, кому в голову пришли такие толковые мысли, поэтому знаки хорваты прикручивают особенно крепко.

Ближайшие собе (комнаты на съём) нам попались только около Плитвице. И за весь дискомфорт дороги были мы вознаграждены сполна. Именно с этой стороны Плитвицкие озёра окружает Заповедная чащоба (в которой, если верить дорожным знакам, выбегают наперерез медведи и прочие дикие звери), отправляющая в нокаут своей красотой. Зверей диких мы, правда, к несчастью (или к счастью?) не видели, зато восторг от неё испытали действительно дикий. И воздух такой - не надышаться, хоть с собой пакуй.

Выйдя ранним утречком на террасу, глядя на всё это великолепие сквозь утренний туман, в аккомпанементе ранних птах, хотелось просто застыть в этом мгновении, как застывали в янтаре всякие доисторические букашки. Плитвицкие озёра считаются главной достопримечательностью Хорватии. Экосистема из шестнадцати озёр, перетекающих друг в друга водопадами и речушками среди лесов бука и елок. Ласкающее ухо нежненькое журчание, сменяющееся грохотом стен падающей воды, слышится буквально повсюду, оказывая благотворное влияние на нервишки и способное оказать достойную конкуренцию психоаналитикам, так почитаемым в Штатах, и психоТЭУРОПЭУФТАМ, так почитаемым в России. Вход во всё это природное благоденствие обойдется в 11Є, но билеты проверят, только если захотите поплавать на кораблике, так что любители халявы - дерзайте! Автобус вас доставит до верха, а дальше спуск по мосточкам и тропинкам через озёра и кущи. Есть и другой маршрут - вы можете подняться до вершины автобусом и спуститься ножками, в таком случае язык на плече и ненависть ко всему живому вам обеспечены. Говорят, что летом, в разгар сезона, стройные ряды туристов идут здесь толпами. Нам повезло, и мы были на спаде сезона. Наверно это просто отвратительно, когда такую гармонию мироздания нарушают еще какие-то личности.

И не забудьте взять хлеб, покормить рыбок!

Из Плитвице мы поехали на остров Паг, место не менее замечательное. Остров с секретом, соединённый с материком мостом. Лунные безжизненные пейзажи. Ни людей, ни зверей... Тишина... Только плеск моря, разбивающегося о берег. Главный город острова, собственно Паг, кажется полностью вымершим. Всё закрыто, лишь одиноко стоящий у самой кромки отель средненькой, очень даже средненькой звездности. И три тихо барахтающихся туриста. Каждый шаг по старинному городу, кажется, отдается грохотом, так как тишина абсолютная, даже чайки не кричат. Всё закрыто и людей нет... Только три бабки в традиционных чёрных одеждах с косицами вокруг головы бесшумно протусовались в церквушку. Даже жутковато немного.

Сели в единственной открытой забегаловке на берегу и, оглядывая весь этот безжизненный пейзаж, очень похожий на Мёртвое Море, обсуждали, что сюда можно посылать отдыхать только людей очень сильно провинившихся, чтобы они тут умирали со скуки. Что во всем этом настораживало, так это какая-то нереальность происходящего. Ну, не может всё это быть именно таким, как кажется... Ну, не бывает такой реальности, где-то должен крыться какой-то фокус. Мы спросили у девочки-официантки, по виду нашей ровесницы, мол, невесты в вашем городе есть? Она долго думала, морщила носик и выдала: “Нет! Ничего нет”... Еще через полчаса, когда убирала со стола, вдруг просияла и сказала, что вспомнила, есть у них дискотека, на берегу, на той стороне острова, “Калипсо” называется. Ну, в общем-то, все было ясно... И всё-таки сомнения продолжали нас подтачивать.

Повертев карту, обнаружили на противоположной оконечности деревню Лун. Нас начало плющить от любопытства, что же на острове лунных горных пейзажей может называться Лун, если он весь, как сплошной, бесповоротный лун... Двинули по направлению, и стоило на повороте завернуть за скалу, как остров нас крепко удивил в первый, но далеко не последний раз. Первый сюрприз острова: безжизненные каменистые горы за поворотом резко сменились ядовито-зелеными лесами, спускающимися к самой воде, лагуны с безлюдными пляжами - рай для яхтсменов и нудистов. Густо запахло хвоёй и цветами. За лесами город Навалла. Диковинные рестораны, один возле другого, развязные отдыхающие. И нам стало жаль, что мы уже обедали, т.к. было очевидно, что тут есть чем поживиться. Полная противоположность во всем самому Пагу. Продолжаем держать курс на Лун. Новалла пропадает так же резко, как и появилась, а мы едем по бесконечно прямой дороге (что для Хорватии бо-о-ольшая редкость), среди низкорослых, с яркими цветами кустиков тут и там. И вновь сюрприз - попадаешь в древность.

Поселение Лун вне времени. Библейские холмы с огромными валунами, в которые вгрызаются вековые оливы с перекрученными кронами. Пасутся козы, редкие домики, сложенные из необработанных плоских камней без бетона, стены и крыши. И резкий спуск к морю, где болталась пара совершенно одичалых туристов. Точка на планете вне бытия. Тут и там - вывески, приглашающие заглянуть в дома на дегустацию пажского сыра с вином (кстати, пажский сыр и кружева являются гордостью Хорватии). Лун и лунная дорога были очередным, но не последним сюрпризом Пага. На обратной дороге заметили указатель на “Калипсо” и не могли не заглянуть. Название показалось таким родным, таким любимым (сразу всплыло в памяти такое обожаемое шоу “Калипсо” в Бангкоке).

Указатель заманивал и мы, со скептическими замечаниями, решили осмотреть сельскую дискотеку, тут нас Паг удивил в очередной раз. Лес резко расступился и открылся пляж с мелкой галькой. Снова лунные красные горы в закате. Ярко сияя от таких контрастов, мы были уже в истерическом восторге и ошеломлении от острова. И тут он решил добить окончательно. К “сельскому клубу” начали стекаться машины из Любляны, Вены, Загреба, с багажниками, не закрывавшимися от ящиков пива. Из машин вытряхивались кислотники умопомрачительного вида. Народ начал обустраиваться к party. Открывать, забивать, откупоривать. Ровно в двадцать два тишину разорвал транс, который резонировал от гор и воды, сокрушая акустикой (ничего себе скучный курортик). При этом на остальных частях острова по-прежнему царил полный штиль. Вот такой остров контрастов. На маленьком клочке суши три страны, три времени, три мироздания, скрытые от глаз и открывающиеся лишь настойчивым. В общем - остров с двойным дном, если такое определение вообще может быть применимо к острову.

А с Пага наш путь лежал в Задар. Мне Задар очень понравился. Удивительно светлый и чистый старинный город, спрятавшийся за крепостной стеной, весь сложенный из белого камня, венецианские окна, отполированная белая брусчатка, розетки храмов, врата украшенные львами, прячущиеся в глубинках внутренних двориков стильные ресторанчики. Скверы, парки и гулянья всю ночь. Когда пошли фотографировать Задар на рассвете, люди, взъерошенные и поддатые, всё еще сидели на тех же местах, где мы видели их в начале ночи, и допивали своё вино. А сам Задар, в лучах восходящего солнца был нежно-розовым и таким же пьяняще притягательным.

После Задара возжелали мы экскурсию в природный заповедник Корнати - архипелаг необитаемых островов. Этот день с уверенностью можно назвать неудачным. Кораблик с вычурным именем “Элизапет” взялся осуществить наши порывы. В последнюю минуту перед отплытием капитана сотрясла жадность, и он принял на борт группу польских туристов, хотя размещать их было уже реально некуда. Польские вешалки смотрелись весьма респектабельно. Вечерние платья, торжественные причёски, можно было подумать, что с ночного веселья, при параде, но уж слишком свежо смотрелся макияж. Интересно, на кого собирались охотиться на необитаемых островах эти амазонки? Правда, при первой же возможности они скинули свои парадные доспехи и остались в первозданной красе, покрываясь пупырышками от ледяного морского бриза. Тем временем польские мужики накинулись на халявный шнапс и печенюхи. А когда халява кончилась, достали дешевой водки и начали жадно её откушивать. Кораблик легко покачивался на волнах, и шляхетская вечеринка была в разгаре. Более опытные пани времени зря не теряли, а, сияя золотыми коронками, клеили немецких старичков, и столько в этом действе было азарта и темперамента, что жены этих престарелых пеньков-героев-любовников испуганно жались по углам.

За всем этим действом, совершенно потрясённо наблюдали немцы и японцы. Было больно видеть, как эти скоты бросали чайкам, летящим за кораблем, окурки вместо хлеба и радовались, видя как птицы, не понимающие, что есть в природе и такие дегенераты, хватают эти гостинцы.

Теперь собственно о Корнати. Каменистые острова со слабой растительностью. Прозрачность и чистота воды оставляла желать лучшего...

Но если отойти за мыс, вода действительно прозрачная, но очень холодная, очень уж колючи камни и чрезвычайно много морских ежей, встреча с которыми может иметь нехорошие последствия. Так что я там так и не окунулась. И, вообще, ни разу за всю поездку не искупалась. Адриатика хоть и манила прозрачностью и цветом вод, но температура их для моего нежного организма была уж очень пугающей, плюс пляжи из бетонных плит или острых каменюк меня абсолютно не манили, а песчаных пляжей в Хорватии, как и Словении, можно на пальцах перечесть, с этой точки зрения Черногория куда лучше. Хотя бултыхаться в море - это не главное для человека, живущего на самом берегу Средиземного и имеющего возможность за 5-6 часов добраться до Мёртвого и Красного морей. В общем, может кому-то Корнати и понравились, но нам, невольно сравнившим их с вьетнамским Ха-лонгом (глупо, конечно, зато честно), было безумно жаль бездарно потраченного времени. Экскурсия обошлась нам в целый день пребывания на хорватской земле + 30$ с человека, включая препаршивейший обед. А мы окончательно убедились, что путешествовать лучше всего на машине, когда всё зависит только от тебя и твоих партнёров.

С Задара заглянули на соседний остров Вир. Малонаселённый, безлюдные дороги среди мальв и цветущих кустов выводят к морю. Всего два крошечных населённых пункта, в которых заняться отчаянно нечем. Везде идёт активное строительство. Возможно, через какое-то время этот остров превратится в туристическую Мекку, а пока сюда можно приехать разве что лишь слушать тишину, и смотреть брызги волн, разбивающихся о камни.

Короткое пребывание на Вире и снова вперед. В заповедник Крка. Вход в него начинается у города Скраден, который нас просто ошеломил. Мистический город-крохотулечка соткан из загадочности и пропитан магией тайны, узкие улочки изгибаются и петляют. Непонятно куда они тебя выведут через секунду. Храмы, церкви, капеллы тонут в зарослях инжира, орешника, хурмы и гранатов. Ощущение полностью застывшего времени, старины и таинственности не покидает ни на секунду. На городской марине самой реки Крки шикарные яхты. Длинноволосые бородатые дяди с немалыми пузиками, с таким же немалым достатком (судя по яхтам), и поигрывающим в строго определённом месте детстве (судя по их прикидам), тусуются в местных тавернах, хлещут травяную, ореховую и фИговую (обратите внимание на ударение, так как вещь эта далеко не фигОвая) - настойки, из больших пыльных бутылей, рвут зубами огромные висящие на крюках окорока “прашюто” и копченую грудинку, запивают это домашним вином из огромных бочек, играют на гитарах, поют песни, танцуют танцы больших животов на столах, а те, кто помельче - на самих винных бочках. Короче, переспелые сорванцы резвятся вовсю, причем очень заразительно. А по утрам все выстраиваются в единственный на марине душ.

По утрам город выглядит весьма респектабельно, как и подобает древней достопримечательности. Так что такая ночная жизнь не может не шокировать диссонансом. Скрадин просто вкрался в душу, хотя это скорее что-то в мироощущении, чем факт объективный. За эту поездку было три таких энергетически сильных места. Ерузалем в Словении, сам Скрадин и, как ни странно - Дубровник.

Итак, в Скрадин мы попали случайно, т.к. держали путь в заповедный кусок реки Крки. Из Скрадина туда идет кораблик. В самом же заповеднике этот кусок реки рассыпается широкими водопадами и быстринами, и спокойно и ровно течёт среди гор по каменистому региону среди глубоких каньонов, вырезанных в известняковом плато. Экосистема впечатляет ничуть не меньше Плитвицы (нам так даже больше понравилось, хотя мы конечно не ЮНЕСКО, им виднее). На реке есть музей быта, старая мельница и огромные каменные жернова, вращаемые бурным потоком, до сих пор мелят кукурузу. А вот рыбы, обитающие в озере, приняли наш хлеб без энтузиазма и мы с большим удовольствием скормили его ослику. Он был очень благодарным едоком, да и вообще вида был очень трогательного. В заповеднике можно разжиться местной самогонкой - сливовицей, травяницей, грушевицей и орешницей в маленьких бутылочках и выкушать её, грызя засахаренные орешки и заедая сушеным инжиром, под шум бурлящей воды, который слышится буквально повсюду. Но будьте осторожны - пьётся это дело легко, вкуса приятного, а с ног валит как дружеское похлопывание по морде Майка Тайсона. Мы пока настойки дегустировали, подошла семейка каких-то израильтян, видят - мы всё подряд пробуем, они тоже давай хапать, что ни попадя, по три стаканчика дёрнули и брык с копыт... А когда обратно в Скрадин плыли, то весь корабль пел песни на вавилонской смеси языков и подозрительно громко гоготал. Видать все успели урвать несколько минут, перевести дыхание и насладиться в заповеднике местной бормотухой. Что ни говори, хороша штука, говорят, для здоровья очень полезно, сердце, сосудики и прочие органы врачует нещадно, а уж для нервишек - и вовсе бальзам.

Если подняться ещё чуть выше по течению, между водопадами и озёрной частью реки есть маленький островок Висовац, с монастырём. Да, кстати, советик вдогонку - кораблик со Скрадина начинает ходить с 8 утра и идёт каждый час, очень важно уплыть первым корабликом, т.к. в десять утра набегают полчища польских туристов, которые носятся, орут, оголтело фотографируются, гармонию нарушают, так что о каком либо единении с природой не может быть и речи.

Из Скрадина дорога привела нас в Сплит, точка эта крайне туристическая, здесь находятся развалины дворца Дактелиана, считавшегося одним из самых значительных архитектурных сооружений на побережье Адриатического моря. Сейчас от некогда роскошного дворца осталось лишь несколько колонн, сводов, да пара скульптур. Во всё это втиснулись грязные улочки средневекового города. Город этот отвратителен, запущен, неухожен; чёрные, давно не реставрированные каменные дома с выбитыми стёклами навевают тоску. Всё это архитектурное безобразие окружает новый город. Такой же уродливый и нелепый в своей дисгармонии. Единственное, что позабавило - это фонтан в виде гигантского кукиша. И без того “приятное” впечатление от города было дополнено нашествием футбольных фанатов, которые сползались в Сплит на матч Лиги Чемпионов команды хорватов против англичан. Именно сползались. Остекленелые глаза, расширенные зрачки, некоторые валялись прямо на центральных улицах, на всё это абсолютно безучастно смотрела хорватская полиция. Шарма данной обстановке добавляла дикая, совершенно непереносимая вонь с городской марины, по которой мы носились в поисках хоть какого-нибудь плавсредства на остров Вис, точнее на островочек в районе Виса-Бишево, там есть голубой грот, типа грота на Капри в Италии и на Лушице в Монтенегро. Но оказалось всё не так просто. Паромы идут только до Виса, а там уже надо начинать новые поиски. Грот голубой, открыт только один час в день, а паром на Вис ходит два раза в неделю.

Найдя мужика с подходящей лодкой, мы попытались у него выяснить, как обстоят дела с приватными экскурсиями, на что он сделал морду кирпичом и начал втюхивать, что мол “или говорите по-итальянски, или по-хорватски, или моя твоя не понимай”. Но после магической фразы “мальчики, покажите ему деньги” и 100-долларовой купюры, прошуршавшей у его носа, разговор потёк в другом русле. По-русски он всё-таки вспомнил, хотя и признался, что в школе он прогульщиком был. И экскурсию организует, но грот будет открыт, только если море будет абсолютно штилевым. В общем, слишком много сложностей. Да и Сплит мне показался таким непритязательным, что провести в нём еще несколько дней показалось мне просто чудовищным, и я взмолилась продолжить путь. Меня пожалели, и горестно вздохнув о том, что не судьба нам повисеть на Висе, мы продолжили путь на полуостров Пельшац.

У въезда на полуостров - городок Стон с удивительной крепостью, огромные стены которой карабкаются на гору, как будто обнимая её. Сам же полуостров славится старинными тавернами, винными погребками и прашюто (вяленое мясо, которое зреет в специальных условиях, как младенец, девять месяцев). На эти главные достопримечательности острова указывают самодельные таблички, развешанные на дорогах. Ещё одна жемчужина Пельшаца - это просто очумительные виды на близлежащие острова. С Пельшаца паром несёт нас на остров Корчула. Мы смотрим очередной старинный город в форме рыбы, окруженный очередной крепостной стеной и охраняемый пушками. Побродили по узеньким улочкам, то спускающимся, то подымающимся ступеньками. Вообще-то всё это особого интереса у нас не вызвало. Не то, что не красиво. Красиво, очень красиво, но просто это был сотый подобный город за поездку, так что у него просто не было шанса вызвать у нас поросячьи восторги. Очередные кафедральные соборы, готические и барочные здания, ресторанчики и уличные кафешки.

И вдруг натыкаемся на надпись “куча Марко Поло”! Вау! Сам великий родоначальник всех туристов, рюкзачников, бродяг и прочих бездельников оставил здесь кучу, и её до сих пор не убрали. Разумеется, мы вприпрыжку побежали поглядеть на такую невидаль. Оказалось, что “куча” - это всего лишь “дом” по-хорватски. И вывеска заманивала в домик, где родился и жил Марко Поло.

В поисках чего-нибудь этакого мы попёрлись на другую оконечность острова, в сторону города Велла Лука. Чего-нибудь этакое не заставило себя долго ждать: мы оказались на нудистском курорте. Нет, нудисты - это не те голые люди, которые ходят по пляжу и нудят: “ну где наша одежда, ну верните нашу одежду!”, нет, нудисты это отважные люди, которые, распугивая окружающих дряблыми ляжками, подставляя солнцу громадные задницы, мужественно загорают абсолютно голыми, покрываясь пупырышками от осеннего морского бриза и получая от этого эстетическое удовольствие, невзирая на лица и другие части тела. Нда-а-а! Оглядели мы этот праздник натуризма и стало очевидно, что общество охраны природы непременно должно вмешаться и как-то эту феерию регламентировать. Ограничения какие-нибудь ввести по весу, по возрасту... ну нельзя так травмировать природу. Ведь прохожий - тоже часть природы, хотя и не лучшая. Наша психика была сильно травмирована после столкновения с этими морожеными телесами. Это не гуманно! Но рубенсовские нимфы продолжали пляжиться, не обращая ни малейшего внимания на ужас в наших глазах.

А мы продолжили в Велла Луки поиски бара, чтобы выпить чего-нибудь, бодрящего тело и успокаивающего душу. В Велла Луке царил ветер (климат заметно холодней), очень редкие туристы и смертная тоска. Мы вернулись паромом на Пельшац, а увиденный курорт стал темой бесед на вечерних винных посиделках ещё на несколько дней. Стресс, знаете ли...

С Пельшаца покатили на Дубровник, заскочив в Трстено, где есть дендрарий с останками Виллы Гутечич. Запущенный парк с тенистыми аллеями и симпатичным фонтаном. Назвать его самым роскошным из виденных мной сложно, но в нём есть определённый шарм и милая изюминка, терраса с беседкой на самом обрыве. С видом на лагуны, в которых плещется солнце. Так и представляешь себе пузатого римлянина, который утром выползал на балкон, потягивался и почёсывался, разглядывая утренние лучики - вот уж действительно заряд бодрости, пол-Европы можно завоевать. А от Виллы уже и рукой подать до самого Дубровника. Но для этого нужно проехать по куску шоссе, которое принадлежит Боснии. Хотя принадлежность эта Боснии очень условная. Свернуть с него на Боснию невозможно. А погранпосты Хорватия-Босния какие-то несерьёзные. Мы их вообще не заметили и один из них пронеслись на скорости 130 км/ч. Выскочивший вслед погранец только помахал ручкой, мол, всё нормально, ребятки!

Кстати, о вождении... Водят в Хорватии отчаянно лихо, правил абсолютно не соблюдая и ОЧЕНЬ быстро! По всем большим дорогам висят плакаты со жмуриками, у которых на ногах привязаны бирки: “он ехал 160!”; “он ехал 180!”. Ещё вдоль дорог висят рекламные плакаты коммерческого содержания, славящие широким массам продукты народного потребления. Меня эти плакатики весьма развлекали. Ощущение, что их моделировали редакторы журнала “Playboy”. Поэтому всё подряд рекламируют полуголые девки: машины, колбасу, чипсы, джинсы. Естественно, что у насмотревшихся на таких фей водителей закипает разум восхищенный, окрылённые, они перестают следить за спидометром и отбывают в мир иной во флере грез о загорелой нимфе с сардельками наперевес.

Итак, о Дубровнике... Я за свои мотания по миру и за эту поездку в частности видела много старинных городов и посему насчёт Дубровника особых иллюзий не питала. Но совершенно неожиданно этот город меня очаровал. Город с сильной энергетикой и сильным магнетизмом, которые еще более подчеркивают его красоту. Он невероятно романтичен. Один совет: если вы готовы навсегда влюбиться в этот город и навечно впустить его царить в вашей душе, то подгадайте первое знакомство с городом на тёмное время суток. Загадочная подсветка старинных башен, часов, завитушек, гербов. Тусующийся люд, на каждом углу музыканты, там одинокий гитарист, тут целый оркестр и народ, танцующий на площади. Но и днем город прекрасен. На стене города, на которой обозначены дома, пострадавшие при бомбардировках в войне и до сих пор можно заметить выбоины на стенах домов и храмов. Просто непонятно, как можно было бомбить такую красоту. Но хорваты о своей жемчужине очень заботятся. Город очень ухоженный, реставрации не прекращаются. Можно погулять по стенам города и увидеть у своих ног бушующее синее море и море зелени близлежащего острова Лакрум. Или море красных крыш с островами куполов и площадей. Кстати, если вы хотите действительно насладиться этим городом, лучше приходите сюда в восемь утра, потому что в десять со всех входов в город начинают валить толпы организованных экскурсий и очень трудно прочувствовать город, шагая в толпе любопытных.

Недалеко от Дубровника в сторону Чилиппи есть ресторан “Конвальски Двори”. Указатели на него начинаются еще от Дубровника. Решили и мы туда заехать, коль уж это место предлагает себя столь настойчиво. Вообще приятный ресторанчик. Построен в виде мельницы, горная река. В двух водоёмах - озверелые форели, сжирающие хлеб прямо с рук и при этом пытающиеся отхапать и кусок руки. Тётки-официантки в национальных костюмчиках. Еда вкусная, особенно похлёбки, а вот форель в лимонном соусе на меня особого впечатления не произвела, они ее так заквашивают, что больше похоже на маринованную скумбрию. Хотя поели там не по-детски, еле ноги унесли, через пару минут преодолели погранпункт и оказались в Черногории (вот там-то мы и поняли нашу ошибку, там, рядом с границей, стоит точно такой же ресторанчик, только ещё симпатичней, а силёнок-то уж нема).

А в Хорватию мы ещё вернулись, после Монтенегро. Попрощаться с Дубровником и заехать в парк Паклены - главную базу тренировок альпинистов. Вдоль длиннющей горной реки, которая течет то ровно и спокойно, то бурно и надрывно, высоченные отвесные скалы, по ним-то и карабкаются искатели приключений на задний бампер, за своими переломами. Но действо, конечно, захватывающее. Да и прогулка по ущелью, по бережку реки тоже очень понравилась, пробираться между огроменных, абсолютно круглых валунов, горных лесов, плачущих камней, потаённых пещер и везде слышать то шёпот, то рёв горного потока. Там, где нет преград, журчит она ровно и покорно, но вот на её пути всё те же круглые каменюки, величиной в человеческий рост, что преграждают дорогу и путникам, и рассыпается она на множество рукавов, прорываясь то здесь, то там и срываясь вниз с рокотом, укутывая облаками брызг, в которых плещется радуга.

Перед тем, как выйти на финишную прямую и через Загреб вернуться в Словению, заехали на остров Крка. К сожалению, он не имеет ничего общего с заповедником Крка. Там есть какие-то пещеры, которые были закрыты. Так что единственное впечатление от Крки - это то, что там мы, наконец, как следует подкрепились (третий раз за всю поездку). Вообще-то ни хорватская, ни словенская, ни черногорская ЕДА нам особо не понравились. Всюду однотипные супы, с овощами-фруктами какая-то напряженка, мясо исключительно жареное, утопленное в жиру, даже анурексную курицу заливают в растительном масле, соусов нет и в помине. Сначала вроде ничего, а потом крепко надоедает. Ощущение, что кирпичи в желудок опускаешь, тяжело и не вкусно и только печёнка горестно вздыхает, да авитаминоз потирает ладошки. На Крке нам не только принесли салаты, но и мясо с соусом, о-о-о, это было блаженство.

Загреб нас тоже не покорил, тем более что население там нагловатое. Начали искать там гостиницу уже в 11 вечера, звоним, рвёмся и слышим - звонки не работают, поняли, что прикол у них такой, отключить их на ночь, чтоб туристы чуткий сон портье не тревожили. После повторения такой истории в нескольких отелях стало понятно, что дешёвым ночлегом тут не отделаешься и кошелёк надо открывать поширше... Начали проверять гостиницы посолидней. Там картина тоже пугающая своей похожестью, ощущение непрекращающегося дежавю. Звонок, выходит заспанный портье, бросает на нас туманный взгляд, нет мест, уходит. После пяти проверенных отелей что-то стало настораживать, ну не может во всем Загребе не быть мест в низкий сезон. Даже если бы сюда перенесли совещание ООН, слёт голубых, выставку скульптур Церетели и концерты-дуэты Децла с Кобзоном. Что-то здесь не то. Очередная попытка, сценарий тот же: звонок, заспанный сморчок, - нет мест, попытка закрыть дверь.

Но не тут-то было! Усталость придает гибкость мышцам, реакции молниеносность, нога в двери, лёгкая борьба, - сморчок сдается. “Чего еще?” – “а пописать у вас в гостинице можно?” - смурное мычание - “угу” и ненавидящий взгляд с головы до пят. По дороге в туалет навязчиво рассказываю, как долго мы кружим, как долго нам не везёт. Пытаюсь и его втянуть в беседу, проводил он меня в дамскую комнату, я там три часа песни распевала. Ключник стоит, ждёт, ему же за мной запереть надо. Выхожу и тут же продолжаю настойчиво с ним беседовать, пока он, наконец, не понял, что если он хочет как можно скорей избавится от этой буйно помешанной и продолжить свой идиллический сон, то ключи дать все-таки придется. И тут он говорит: “а, вспомнил, есть одна комнатка” - “а-а-а! вот и славненько, яхонтовый мой. Гони ключи, разберёмся”... Взяла ключ, побежала к машине, а когда вернулись с сумками, на стойке ресепшена лежало уже несколько ключей.

В общем, милые они люди, просто подход к ним найти надо. Сам же Загреб особенно не впечатлил: немного от старого города да прокуренные до сизого тумана кафешки.

Прощай Хорватия, и через несколько часов мы уже купались в неге Словении.

http://www.talka3.narod.ru