Мексика без страха и упрека.

Гвадалахара - Чапала - Икстлан дель Рио - Пуэрто-Ваярта - Барра де Навидад - Патцкуаро - Морелия - Мехико Сити - Пуэбла - Чолула - Оахака - Сан-Кристобаль - Паленке - Мерида - Чичен Ица - Тулум - Плая дель Кармен - Канкун - Исла Мухерес

Так же, как редкая птица долетит до середины Днепра, так и редкий русский доедет до середины Мексики. Безумная идея объехать страну дикарем пришла в голову неожиданно и в результате вылилась в сказочное путешествие, в любовь к этой стране если и не с первого, то со второго взгляда, и в желание обязательно вернуться к яркому солнцу, бирюзовому морю, белому песку, к удивительно открытым и добродушным местным жителям и к тому, что осталась от майя, ацтеков и толтеков...
Решив, что ехать меньше чем на месяц не имеет смысла, я взялась за разработку маршрута и поиск попутчиков, и если первый пункт после прочтения путеводителя Lonely Planet и изучения карты Мексики разрешился безболезненно, то соблазнить народ на подобный экстрим оказалось задачей, отнявшей достаточно много сил и времени. После долгих поисков состав определился: ванкуверский друган Макс повелся на авантюру с подозрительной легкостью, а благодаря брошенному кличу на одном из туристических серверов к нам присоединились еще трое человек. Сразу хочу оговориться, что подобная практика, как правило, не приносит ожидаемых результатов, поэтому лучше напрячься и найти кого-нибудь среди знакомых.

Программа-максимум предполагала посещение как прописных достопримечательностей, так и нетуристических мест, купание до посинения и прочие атрибуты явления под кодовым названием "off the beaten path" - и все это за умеренную плату. В итоге рюкзаки были собраны, машина и гостиница на первые дни заказаны, и за пару дней до Нового года мы с Максом погрузились в самолет и вылетели в Пуэрто-Ваярту.

Пуэрто-Ваярта

Пуэрто-Ваярта встретила нас сногсшибательной влажностью и температурой 27 градусов. Слегка ошалев, мы на местном автобусе, в компании мексиканцев, добрались до офиса компании, где нас должен был ждать заказанный фольксваген- "жук" двадцатилетней давности. Именно эту, самую популярную в Мексике машину, мы решили снять на первые три дня нашего путешествия для поездки в Гвадалахару (350 км от Пуэрто-
Ваярты).

"Жук" подкупил нас своей дешевизной и прикольным видом: так как поначалу нас было только двое, первый пункт был весьма важным, а второй - просто приятным. Однако в офисе Dollar Rent-a-Car нас ждал небольшой облом - кто-то взял машину напрокат и не вернул вовремя, так что милая сеньорита попросила нас подождать пару часов, пообещав, что к тому времени "жука" вернут.

Мы решили времени даром не терять и пошли на пляж, который был бувально через дорогу. Сама мысль о том, что 28 декабря мы в полуголом виде шастаем по незнакомому городу, да еще и лезем купаться, напрочь сносила крышу, поэтому купание получилось вдвойне забавным. Попрыгав на волнах, мы пошли вызволять "жука", однако наша попытка снова не увенчалась успехом - кто-то конкретно загулял. Скорчив кислые физиономии, мы стали думать, что делать дальше, и тут нам предложили машину классом выше за ту же цену. Усевшись в неожиданно приваливший нам Nissan, мы отправились в сторону Гвадалахары, куда с шутками и прибаутками добрались к часу ночи.

Гвадалахара (+350 км)

В Гвадалахаре мы сразу же приступили к своему любимому занятию (поручик, молчать!), то есть заблудились. Предпринимая отчаянные попытки найтись, мы долго крутились по городу, периодически нарушая правила дорожного движения, апогеем же наших поисков стало движение на красный свет по улице с односторонним движением против этого самого движения с включенными аварийными огнями. Односторонее движение - это вообще любимая мексиканская забава, и мы еще не раз становились ее жертвами. Проезжать в глубокой задумчивости на красный свет, в свою очередь, - любимая забава Макса, а включенная аварийка - просто последствия жуткого желания спать.

Отчаявшись найти отель, в котором у нас был забронирован номер, мы обратились за помощью к полицейскому. Мексиканские полицейские, кто же вас выдумал... кто вложил столько заботы в ваши сердца, кто сделал вас такими терпеливыми... Так как наш испанский был на пару слов лучше его английского, а языка жестов оказался явно недостаточным, полицейский просто сел в свою машину, сказал ехать за ним и - вуаяля! - волшебным образом мы оказались у запертых на ночь дверей отеля, в которые сердобольный полицейский начал отчаянно тарабанить. Сделав пару книксенов и реверансов и совершенно обалдев от такой неземной доброты, мы вписались в отель и завалились спать.

Новый год, чтоб ему, очень осложнил задачу поиска жилья в Гвадалахаре, поэтому нам пришлось слегка разориться и заплатить по 30 долларов с носа за найденный в интернете отель. Больше таких цен на протяжении всего нашего путешествия не встречалось - мы ограничивались 6-8 долларами с человека. Отель оказался самым старым в городе - 1610 года - и порадовал нас пятиметровыми потолками, паркетными полами и колониальным стилем. Кроме того, находился он в двух шагах от центра, что тоже было весьма приятно. Если верить моим походным записям, в первую ночь мне приснилось, что я познакомилась с тремя мексиканцами и рассказывала им, как фильм "Amores Perros" (он же - "Сука-любовь") популярен в России.

Продрав с утра глаза, мы пошли осматривать город. Мягко говоря, туристы не слетаются, как мухи на мед, в Гвадалахару, так что мы сразу прониклись жизнью настоящего мексканского города. Кроме собора на центральной площади, достопримечательностей в городе нет, поэтому мы бесцельно гуляли по улицам и глазели по сторонам - и нам это нравилось! Как оказалсь впоследствии, практически все мексиканские города построены по одному принципу: центральная площадь (zokalo), от которой в разные стороны параллельно и перпендикулярно расходятся улицы, и ресторанчики-магазинчики по периметру этой площади.

Жизнь в Гвадалахаре бурлила: на площади продавался мексиканский фаст-фуд и надувные шарики, а неимоверное количество чистильщиков обуви (видимо, национальный спорт) отчаянно драили кому-то башмаки... 31 декабря на центральной площади стало вдвойне оживленно: там явно что-то затевалось в честь Нового года. У нас с Максом чувства наступающего Нового года не было. Мы пытались заниматься самовнушением и прочими сомнительнымии практиками - но безрезультатно: отсутствие салата "оливье" и сугробов сводило на нет все наши попытки. К вечеру на площади установили сцену, несколько сотен стульев - и оркестр начал играть совершенно обалденный джаз и прочую приятную нашим ушам музыку, которую мы слушали, сидя в номере отеля, так как он находился в двадцати метрах от эпицентра событий. Часов в девять вечера мы выбрались на улицу и решили приобщиться с искусству. Оркестр к тому времени уже отыграл, ему на смену вышли человек двадцать сладкоголосых мексиканцев в отутюженных костюмах и с гитарами и начали вохновенно напевать явно любимые народом песни своего сочинения. Публика отчаянно фанатела. Наблюдать за всем этим было очень забавно, потому как песни с ключевыми словами "курасон" и "амор" в нашу загадочную русскую душу западали не очень.

Сам же Новый год получился каким-то невразумительным: в холле нашего отеля выступали мариачи, что нам очень понравилось, но опять же, наше ограниченное сознание не могло проследить четкой связи между подобным действом и Новым годом. Так что можно сказать, что Мексика нас сбила с толку и Новый год в привычном для нас понимании прошел стороной.

Чапала (+40 км)

На следующий день мы поехали в небольшой городок в 40 км от Гвадалахары под названием Lago de Chapala, где находится самое большое в Мексике озеро. Самое большое - сказано очень громко, зато объясняет наличие проблем с пресной водой. Сам городок оказался весьма приятным местом - приятным настолько, что в нем прочно обосновались около 5 тыс. американских и канадских граждан.

Чапала порадовала нас отличной погодой, многочисленными сувенирами, купленной шляпой и серебряными колечками-цепочками.

1 января мы встретились с нашими попутчиками, Инной и Антоном, и на следующий день поехали обратно в Пуэрто-Ваярту. На этот раз мы выбрали бесплатную дорогу - и не пожалели.

Икстлан Дель Рио (+150 км)

Абсолютно не примечательное с туристический точки зрения место имеет забавную деталь: кастанедовская книга "Journey to Ixtlan" - это именно оно. Аборигены, видимо, чтут сей факт, поэтому не преминули сразу же предложить нам купить травы. В Икстлан не то что редкий русский не доедет - судя по всему, туристы там вообще на вес золота. Мексиканцы рассматривали нас с плохо прикрытым любопытством, а меня - вообще с неприкрытым.

Бесплатная дорога была интересна не только Икстланом, но и полями заветного растения, из которого мексиканцы гонят текилу. Как выяснилось, они ее не только гонят, но и тут же продают: вдоль дороги выставлены стенды с сотнями бутылок и бочонков...

Продавцы активно зазывали дегустировать огненную воду и мне кажется, что единственнное, что удержало Макса от перебора, была мысль о том, что ему еще надо вести машину. Видимо, не все проезжавшие до нас по этим местам водители отличались подобной сознательностью, потому что буквально через километр после эпицентра продажи текилы начались кресты - один за другим, на каждом повороте...

Пуэрто-Ваярта (+450 км)

В Пуэрто-Ваярте у нас был снят дом на неделю: десять минут от пляжа, две спальни, две ванные, полностью оборудованная кухня и телек. Живи - не хочу.
Мы жить не хотели, мы хотели купаться. Прибежав с утра на пляж, мы не поверили своим глазам: штормило со страшной силой. С такой страшной, что даже я, для которой волны - это просто верх кайфа, собиралась с духом часа два, прежде чем залезть в воду. Кроме нас в воде психов не наблюдалось: туристы почтенно сидели в шезлонгах, подставив многочисленные части тела солнцу и бронзовея и завидным упорством.

В мире животных Пуэрто-Ваярты

Более-менее поняв характер волн, я осмелела и полезла купаться, что чуть было не кончилось для меня плачевно, когда особо крупнокалиберная волна, завернувшаяся раньше времени, накрыла меня на большой глубине так, что мало не показалось. Буквально на последнем дыхании я выплыла из нее и стала выбираться на берег, решив, что на сегодня экстрима хватит...

Туристы по-прежнему сидели в своих шезлонгах, и я решила выяснить у них, что творится с океаном и ожидаются ли перемены в его поведении. Тетенька-американка сообщила, что последнюю неделю штормило без остановки, поэтому "купаться нельзя". Н-да, думаю, приехали на море... И тут нам пришла в голову мысль прогуляься вдоль берега. Прогулка принесла неожиданные плоды: оказалось, что океан имеет очень странный характер и что буквально в 300 метрах от того места, где мы боролись с волнами, есть пляж с абсолютно тихой водой. Я до сих пор не могу понять, почему все эти люди, сидящие в шезлонгах, ленились оторвать свои загорелые задницы и пройти немного... Ну, по крайней мере, проблема с купанием была для нас решена.

Жизнь в Пуэрто-Ваярте тоже кипела - но не так, как в Гвадалахаре: основной стимул для кипения происходил от обилия туристов (Пуэрто-Ваярта является признанным курортом Мексики - хотя явно проигрывает по сравнению с Канкуном и другими городками в южной части Мексики: песок не такой белый и мелкий, а море не бирюзовое). В городе куча интернет-кафе, баров и дискотек, в которые со страшной силой ломится народ.

Еще в Пуэрто-Ваярте были обнаружены джунгли. Если бы я пошла одна, то, несомненно, заблудилась, но опытные попутчики, излазившие Тайланд вдоль и поперек, лишили меня этой увлекательной возможности. Мы продирались сквозь заросли пальм и прочих деревьев, не поддавшихся идентификации, хватались за лианы, а наш попутчик, Антон, даже умудрился посадить на себя пару клещей.

Барра Де Навидад (+200 км)

Первый привал по дороге в Мехико, до которого нужно было проехать 1300 км, состоялся в Барра Де Навидад. Это игрушечный в своей микроскопичности курортный городок, где мы остановились на пару часов принять ванну и выпить чашечку кофе (читай - искупаться и поесть курицы). Когда мы с Максом залезли в воду, то переглянулись и почти синхронно спросили друг друга - так на сколько дней мы тут остаемся? Вода была просто неприлично теплой - 28-29 градусов. Над купающимися летали птицы гигантских размеров и пикировали в воду прямо около берега, добывая рыбу. Клювы у них были такой величины, что мы не раз порадовались тому, что птицы не путают рыбу с людьми...

Горная дорога на Мехико была поразительно красивой и поразительно извилистой. Временами она выпрямлялась. Этот факт спровоцировал рождение крамольной мысли в моей голове: а не повести ли мне машину? "А не повести!" - истерично заорал внутренний голос с легким мексиканским акцентом. Я внутренний голос прекрасно поняла и даже в чем-то поддержала: учитывая тот факт, что машину я водила пару раз в жизни, да и та была с автоматический коробкой передач, а на папиных "Жигулях" я училась рулить лет пять назад, идея сесть за руль на скоростном шоссе была на самой блестящей. Я оправдывала себя тем, что дорога прямая, что машин почти нет и что Макс - наш единственный водитель, а 1300 км - не шутка, посему надо ему дать отдохнуть.
Наша попутчица, Инна, напряженно замолчала, когда я спросила Макса, усевшись в водительское кресло: "Ты мне не напомнишь, где газ, а где тормоз? Тааак, а это передачи... а как они включаются, я что-то подзабыла...". Макс со свойственным ему пофигизмом дал мне пару ценных указаний, и я поехала. В свое время тронуться с места было для меня задачей непосильной, а идея переключения скоростей на поворотах вообще отбила у меня охоту учиться водить машину. Тут же, на мексиканской дороге, когда вокруг ехали настоящие мексиканские машины с не менее настоящими мексиканскими водителями, я лихо тронулась с места, стала быстренько переключать скорости и вошла во вкус. Оказалось, что когда я вхожу во вкус, я начинаю вести машину со скоростью 150 км/ч... "Инна, а вы нервничаете?" - невинно спросила я нашу попутчицу, которая, надо отдать ей должное, не сказала мне ни слова. "Конечно", - бесстрастным тоном ответила она. "Я тоже", - посочувствовала я и в очередной раз включила четвертую скорость.

В общем, все прошло без инцидентов. Как правильно заметил Макс, ПДД в Мексике нет, есть вежливость и потрясающие водители. Вежливость поражает: машины сдвигаются вправо, чтобы можно было спокойно обогнать их, не заезжая на встречную полосу; водители грузовика или автобуса, едущего впереди, мигают, показывая, что можно обгонять...

Патцкуаро (+750 км)

Загадочный город... Загадочный тем, что все, абсолютно все вывески в этом городе написаны одним и тем же шрифтом: заглавная буква - красным цветом, остальные - черным.

Морелия (+50 км)

Город, в котором мы заночевали перед финальным марш-броском в Мехико Сити, - один из первых, основанных испанцами в Мексике.

Морелия

Город очень хорошо запомнился: кроме того, что там впечатляющая архитектура, Морелия знаменита своим университетом и огромным количеством колледжей, где преподают испанский. Забавная деталь: по местному закону, все строящиеся здания должны быть выдержаны в колониальном стиле.

В Морелии мною было продегустировано чудовищное по своей эклектичности блюдо: нарезанный ананас + соль + капуста + апельсиновый и лимонный сок. А еще мне предложили добавить туда сальсы. Ощущения, доложу я вам...

Подъехав к отелю, Макс занялся своим любимым делом - ездой по улице с односторонним движением. Правда, на этот раз он осложнил себе задачу и поехал задним ходом. Все бы ничего, но уже припарковавшись, мы заметили, что прямо за нами стоит полицейская машина, а в ней сидят менты. Хотя турист для них и является священной коровой, мы решили не рисковать и Макс изобразил поломку машины: отправив нас с Инной в отель, он несколько минут ходил вокруг машины с озабоченным видом, как бы говоря: да, старушка, ну ты и прикольнулась - ни одна передача не включается, кроме задней.

Мехико (+300 км)

Город-гигант: 24 млн. человек, четверть населения всей Мексики. Несмотря на достаточно теплую погоду, 18-20 градусов, аборигены утеплялись как могли: прятали лица в шарфы, а остальные части тела - в куртки на меху, перчатки и шапки.

Че Гевара как национальный герой Мексики Куча предупреждений в путеводителе насчет преступности настроили на определенный лад: денег брали с собой десятку, не больше. Судя по всему, с преступностью там правда не очень хорошо: вооруженные до зубов полицейские, кучкующиеся группами, встречались на каждому шагу. После маленьких городков такой мегаполис воспринимался нами не без враждебности, а толпы народа и безумное движение на улицах
города не добавляли оптимизма. В Мехико правил движения практически нет, зато есть хорошие водители: все плохие уже далече... Для нас полчаса езды по Мехико вылились в безвозвратно потерянные нервные клетки.
Будка Information - отличная вещь: там выдают карты и вообще крайне внимательно относятся к туристам. А нам повезло еще больше - мы наконец-то нашли ответ на давно занимавший нас вопрос: что это за таинственное испанское слово "пенисуарис", которое в приличном обществе и произнести-то нельзя и которое постоянно использовали местные жители, объясняя нам дорогу. Девушка из будки Information тоже объясняла дорогу, но одновременно тыкала пальцем в улицу, обозначенную на карте. Оказалось, что никакой это не "пенисуарес", а улица под названием Pino Suarez.

Переночевав в отеле в самом центре города и заплатив за номер всего 15 доларов на троих, мы двинулись в Теотиуакан.

Теотиуакан (+50 км)

О, вот они - туристы. Вот они - настойчивые продавцы сувениров. Вот они - пирамиды! Теотиуакан был столицей и самым большим городом Мексики до того, как пришли испанцы и все опошлили. Он был построен в I в., Пирамида Солнца (третья в мире по величине) - примерно в 150 г., а Пирамида Луны - около 200-600 г. Нужно не полениться и забраться на пирамиды. 248 ступенек вверх - и весь мир у ваших ног. На самом деле, залезть на пирамиду стоит по нескольким причинам: во-первых, необычные ощущения от этого мероприятия вам гарантированы, во-вторых, с пирамид открывается потрясающий вид - в том числе на мелкие фигурки копошащихся внизу людей, которые лично меня в очередной раз навели на философский размышления, в-третьих, это хорошая возможность проверить, насколько вы поддаетесь массовому психозу (в центре пирамиды лежит пластинка, до которой все жаждут дотронуться, и сопровождается это все безумной толчеей, пиханием и толканием).

В тот день был безумный ветер, на вершине пирамиды нас просто сдувало, одеты мы были, прямо скажем, не по сезону, так что Теотиуакан запомнился мне именно таким: ветренным, пасмурным, массивным и мрачным. И, безусловно, впечатляющим.

В Мехико мы расстались с Инной и Максом (он погнал машину обратно в Пуэрто-Ваярту и оттуда же улетел обратно в Ванкувер). И я осталась, как в том анекдоте, - "адын, савсэм адын"... Две недели - автобусы вместо машины, ни слова по-русски и отсутствие кого бы то ни было, на кого можно было бы рассчитывать.
Первым делом я приобрела билет из Канкуна обратно в Мехико: в свое время я сглупила и купила билет Ванкувер - Пуэрто-Ваярта - Ванкувер, а не Ванкувер - Пуэрто-Ваярта - Канкун - Ванкувер. Из-за этого мне пришлось проделывать путь в несколько тысяч километров из Канкуна обратно в Пуэрто-Ваярту. Расправившись с организационными вопросами, я отправилась в Пуэблу.

Это был мой первый переезд в автобусе, о которых надо сказать отдельно. Система автобусных междугородных перевозок развита так же хорошо и имеет такой же вес, как авиаперевозки. В Мексике есть несколько крупных компаний, занимающихся этим благородным делом, и поняв, насколько это удобно, я пожалела, что подобного явления нет в России. Автобусы - очень комфортабельные, сиденья сделаны по принципу тех, что в самолетах, только места для ног раза в два больше и откидываются они назад так, что пассажир практически лежит. В автобусе обязательно имеется Эм и Жо, а также (иногда) - термос с кипятком и чай-кофе в пакетиках.

Самое большое неудобство для меня заключалось в наличии телеков и фильмов, которые по ним показывали. В отличие от самолетов, где звук можно услышать, только если надеть наушники, в мексиканских автобусах кино является важнейшим из искусств и его обязаны смотреть все. Как правило, крутят третьесортные американские боевики с впечатляющим количеством мордобоя, причем иногда дублированные на испанский язык. Еще одна неприятность - это кондиционеры. Эта штука хуже чем кажется: представьте себе 12-часовой ночной переезд, когда из всей одежды на вас только рубашка с длинным рукавом, а в автобусе - 14 градусов. Та еще пыточка...

Пуэбла (+120 км)

Пуэбла - достаточно большой город - 1.3 млн. Zokalo, большая пешеходная улица с кучей больших и маленьких магазинчиков, около 70 церквей и тысячи зданий в колониальном стиле, покрытых вручную расписанной плиткой (в частности, город знаменит именно этим).

Пуэбла отличается странным кулинарным вкусом: курицу и индейку часто поливают весьма подозрительным на вкус и вид соусом. А как еще может выглядеть острый шоколадный соус? Я не прониклась и отчаянно соскребала его с принесенной мне в ресторане курицы.

Africam Safari

Из Пуэблы я сделала короткую вылазку - на так называемое Africam Safari. Буквально в получасе езды от города находится огромный зоопарк, который пешком обойти весьма сложно, поэтому по нему передвигаются на машинах или автобусах, а в особенно ответственных местах - пешком. Гуляют там животные невиданной красы: белые тигры, ламы, хвостатые павлины, попугаи всех цветов радуги, коалы... Там есть искусственная пещера с летучими мышами и красной подсветкой - страшно, аж жуть.

Экскурсия проходила на испанском языке, но в автобусе случайно оказался добрый дяденька, который был столь любезен, что переводил мне почти все, что сообщали туристам.

Еще одна достопримечательность недалеко от Пуэблы - Чолула, вторая по величине пирамида в мире после Пирамиды Хеопса. Я приехала туда ближе к закрытию, поэтому гуляла в полном одиночестве, чему была безумно рада. Пирамида как таковая и не видна вовсе, поскольку она вся покрыта травой и выглядит как холм. Но путеводитель говорит - там пирамида. Будем верить.

Внутри пирамиды есть тоннель, который я бы не рекомендовала посещать людям, страдаюшим клаустрофобией. Очень впечатляет! На вершине пирамиды вездесущими испанцами была построена церковь, которая, кстати, очень сильно пострадала во время землетрясения в 1999 г. А пирамиде - хоть бы что. На нее можно (и нужно!) забраться. Ступенек нет, а есть просто идущая вверх дорога, которую осилит идущий.

Оахака (+150 км)
Киса и Ося были здесь

По дороге в Оахаку за окном мелькала такая красотища, что я прилипла к окну и постоянно щелкала фотоаппаратом. Оахака знаменита прежде всего своим шоколадом. Кроме обычного, жители помешаны на горячем шоколаде: в него в Мексике добавляют корицу, орехи, молоко и сахар.

Город таит какую-то загадку: сначала я наткнулась на огромный камень, лежащий практически в центре города, на котором были нарисованы серп и молот. Хотя чего уж удивляться, когда у них Че Гевара на каждой пятой футболке. Абсурд достиг своего апогея, когда я решила подкрепиться и увидела в меню ресторана салат "оливье".

Конечно, назывался он не "оливье", а просто "Русский салат", но я-то прочитала, какие ингридиенты в него входят - и мало того, что прочитала, я еще и заказала его. Ну что я могу сказать... Замахнулись мексиканцы на святое - и результат был так себе...

Эль Туле

В 10 км от Оахаки находится деревушка, в которую немногочисленные туристы, оказавшиеся в этом районе, ломятся по одной причине: там растет самое большое в мире дерево. 58 метров в обхвате, высотой 42 метра и возрастом 2-3 тыс. лет.

Сан Кристобаль (+600 км)

Переезд в следующий пункт назначения, Сан Кристобаль, запомнится мне надолго. Я замерзла так, что была уверена, что на следующий день свалюсь с бронхитом - всю ночь кондиционер работал на полную катушку, и я прокляла все на свете... Приехав в 8 утра в Сан Кристобаль, я первым делом кинулась отогреваться чаем...

Почему Сан Кристобаль так привлекательно расписан в путеводителе, я не поняла. Этот город оставил у меня самое неприятное впечатление - возможно, потому что мне было уже ни до чего после пребывания в морозильнике всю ночь, возможно, потому что пошел дождь и стало холодно - не знаю... В Сан Кристобале я стала искать приключений на свое мягкое место следующим образом: вычитав, что на окраине города находится Музей медицины майя, я отправилась туда. Окраина города - это не для слабонервных: очень бедные районы, нищена на грани. Это была та Мексика, которую туристы точно не видят.

Музей, который был открыт с целью сохранить индейские традиции в медицине, оказался очень интересным: мне выдали кучу листочков на английском, рассказывающих вкратце об индейских методах лечения и об экспозиции. В музее всего несколько комнат, в каждой из которых находятся фигуры людей в полный рост, показывающие проведение того или иного действа. В конце можно посмотреть короткий фильм, рассказывающий о том, как, например, индейские повитухи принимают роды и т.д. Но самое необычное в этом музее то, что можно пообщаться с врачами, которые практикуют все эти методы, и испробовать их на себе.

Паленке (+200 км)

Древний город майя, образованный в 100 г., стоит того, чтобы на него посмотреть, тем более что джунгли вокруг города делают это место вдвойне привлекательным. Знающие люди утверждают, что в них водятся туканы, обезьяны и прочая нечисть. Я пришла в хорошее время - в середине дня, когда уже схлынули толпы организованных туристов и остались такие же как я, с зажатыми в руках путеводителями Lonely Planet.

Запомнилась история открытия Паленке. Еще в 1773 г. кто-то доложил одному испанскому священнику, что в джунглях были обнаружены развалины древнего города. Священник снарядил экспедицию в Паленке и после этого написал книгу, в которой утверждал, что город является столицей государства, похожего на государство атлантов. Через десяток лет в Паленке была отправлена еще одна экспедиция, результаты которой почему-то скрыли в гватемальских архивах. Несмотря на это, один любопытный британец, проживающий в Гватемале, нашел записи, перевел их на английский и издал в Англии.

Проникся... После этого в Паленке не ездил только ленивый. Один эксцентричный путешественник, разменяв седьмой десяток, решил немного пожить на верху одной из пирамид. "Немного" вылилось в два года. В Европе в то время о Паленке была широко распространена теория о том, что город является потерянной Атлантидой или своего рода продолжением Древнего Египта.

Lonely Planet достаточно подробно рассказывает о Паленке, но один абзац вызвал приступ здорового смеха и запал в душу:


Temple of the sun on the west side of the plaza has the best-preserved roof comb at Palenque. Carvings inside, commemorating Kam Balam's birth in AD 635 and accession on 684, show him facing

his father. At least one guide at Palenque will have you believe that some of the carvings on the roof represent a Chinese dragon and the Buddha, and that all this stuff about Pakal, Kan Balam and company is so much hocus-pocus. Others view this beautiful building as sure proof that Palenque's ancient architects were inspired by the same magic mushrooms as some modern-day travelers enjoy around here. Make up your own mind!
Мне на осмотр Паленке времени не хватило - так же как не хватило гида и подробного рассказа. Так в моей голове впервые зародилась мысль, что надо будет приехать сюда еще раз.

Мерида (+540 км)

Мерида является столицей штата Юкатан, вдохновивишего меня на возвращение. Город имеет несколько неприятных моментов: жуткую загазованность воздуха, шумные автобусы, постоянные пробки на дорогах и невыносимую жару под 40, а то и 45 градусов в течение почти всего года. Если не обращать внимание на все это, то можно получить удовольствие от бурной жизни на улицах города - танцев, музыки и представлений.

Чичен Ица (+115 км)
Climb At Your Own Risk

Без сомненья, самый знаменитый из всех древних городов на территории Мексики. На осмотр мне понадобилось три часа, но если бы я разорилась на гида, то экскурсия наверняка заняла больше. Как всегда, я явилась вовремя - через пять минут после открытия (так удачно меня привез автобус из Мериды). Я бродила совершенно одна по руинам в течение полутора часов, и только ближе к десяти стали активно подтягиваться группы туристов. К 11 они заполонили все так, что я убралась оттуда подобру-поздорову.
Чичен Ица была городом майя, но около X в. туда пришли толтеки, и именно во время их доминирования были построено самое известное сооружение - пирамида El Castillo (единственная, на которую разрешено забираться в Чичен Ице). Из всех древних народов, населявших Мексику, толтеки были помешаны на человеческих жертвоприношениях больше всего. Впрочем, я не буду о грустном, лучше расскажу про El Castillo. Это не просто пирамида, а календарь майя, представленный в виде пирамиды: например, с каждой стороны - 91 ступенька, что в сумме составляет 364; добавив верхнюю платформу, получаем 365, то есть количество дней в году. И это только начало...

Внутри этой двадцатипятиметровой пирамиды находится еще одна, построенная до того, как в город пришли толтеки, но вход туда открыт только в течение нескольких часов в день. Опять же, переживание, категорически не рекомендованное людям, страдающим клаустрофобией. Хотя туннель внутри очень короткий и на то, чтобы все посмотреть и вылезти наружу, уйдет минут пять, спертый воздух и ограниченное пространство - явно не для всех.

Кроме пирамиды, впечатлил Gran Juego de Pelota - место, окруженное стенами с двух сторон, специально отведенное для игры в мяч, которая была очень популярна и носила коварный характер: во времена толтеков проигравшую команду (а иногда и победившую) приносили в жертву. Ну истинно говорю я вам, помешаны они были на этом деле. Кроме того, у игры часто был еще и другой смысл: в зависимости от того, какая команда выигрывала, правительство прдпринимало то или иное действие - своего рода "орел или решка" на государственном уровне.

Экскурсоводы старательно хлопают в ладоши, демонстрируя туристам потрясающую акустику. И действительно, эхо разносится впечатляющее, а разговор людей можно услышать с расстояния 130 м.

Про Чичен Ицу можно рассказывать бесконечно, так что я лучше остановлюсь на этом месте, чтобы не заставлять скучать равнодушных к истории.

Тулум (+100 км)

Тулум расположен на берегу Мексиканского залива, но несмотря на это, его не постигла участь Канкуна, то бишь дикий наплыв туристов. Приехав в шесть вечера в Тулум и изучая в задумчивости путеводитель на предмет "где бы мне переночевать", я растерялась. Город устроен очень странно: есть центр - где можно остановиться, и есть побережье, где нужно остановиться. Проблема в том, что от города до этого самого побережья - 4 км, и проехать их можно только на такси. На побережье отелей в привычном понимании этого слова нет - и в этом прелесть и специфика Тулума. Вместо них есть так называемые cabanas - избушки на курьих ножках, поставленные прямо на песке в двадцати метрах от моря. Разброс цен огромный: от 15 до 100 долларов за ночь. В самых простых нет ни пола, ни электричества: есть дверь и вкривь-вкось прорубленное окно. В более дорогих - цементный пол, свет, душ и мебель. Сверху все они покрыты сухими пальмовыми ветками.
Итак, я стояла на автобусной остановке, когда ко мне на отличном английском обратился молодой человек. Он осведомился, что мне надо, дал адрес одного такого места с избушками, пообещав очень низкую цену, я взяла такси и отправилась по указанному адресу. К тому времени стемнело - это в Мексике вообше происходит в мгновение ока, - и в полной темноте я пробралась наконец к избушкам. Тут меня ждал облом: обещанную молодым человеком цену мне никто не соизволил предложить, а вместо этого назвали в два раза большую. Так как в Тулуме я планировала провести две ночи и вообще я не люблю, когда меня обманывают, я на них обиделась и пошла искать другое место.

Все cabanas в Тулуме расположены вдоль побережья и если идти по дороге, то периодически в поле зрения возникают указатели типа "Сверните с дороги, пройдите 100 м - будет вам избушка!". До ближайших cabanas, если верить указателю, было 2.5 км. Ну где наша не пропадала, я вздохнула и потопала по дороге в полной темноте. Через пять минут я поняла, что мне в этой глухомани стало страшно. Изредка мимо меня проносились машины, посреди дороги по доброй мексиканской традиции были расставлены какие-то сосуды с горящим огнем (так, видимо, обозначается разделение полос), в кустах мелькали светлячки. Ощущения были не из приятных... Вдруг около меня затормозила машина - как оказалось, такси - и дядечка за рулем предложил с ветерком домчать меня до нужного места. Я к тому времени была обижена на весь свет и ехать на такси не хотела, поэтому отчаянно замотала головой. Но таксист оказался упорным и предложил довести меня бесплатно, так как он все равно ехал в мою сторону. Ну ладно, думаю, счастье привалило, так что ж отказываться. Выгрузив меня, он уехал, а я пошла буквально наощупь в сторону моря, обещанные 100 м.

Кое-как выйдя на побережье и найдя хозяина избушек, я попросилась переночевать. Хе, как бы не так, мест уже не было. Да, об этой неприятности меня предупреждал путеводитель, но я надеялась на лучшее. Таким образом прошел еще час: я заходила в эти домики - и меня постоянно ждал облом: то не было мест, то сдачи.

Наконец, уже совсем отчаявшись, я нашла место переночевать. Мне выделили две свечки и спички, простыни и наволочку - и я отправилась спать. Проснулась я в два часа ночи от жуткого холода. Судя по всему, на улице было градусов 12. Одной простыни для такой температуры было явно недостаточно. Чертыхаясь, я полезла в рюкзак и вывалила из него все что было. Самой теплой вещью оказалась рубашка с длинным рукавом, я влезла в нее, а сверху навалила все футболки, что у меня имелись, и в позе эмбриона проспала еще несколько часов. С утра я выскочила на улицу, надеясь отогреться на солнце. Как назло, испортилась погода. Солнце вылезало буквально на пару минут раз в полчаса, по небу бродили тучи, о купании, конечно, не могло быть и речи, о том, чтобы провести вторую ночь в таких же условиях, - тоже, поэтому я решила, что надо отправляться в другое место. "Другим местом" оказалась Плая Дель Кармен.

Плая Дель Кармен (+60 км)
Wet & Wild

Когда меня спрашивают, что мне в Мексике понравилось больше всего, на ум приходят Паленке и Плая Дель Кармен. Это курорт, который в ближайшее время, бес сомненья, испортится, судя по количеству строящихся отелей. Но пока - я была в восторге настолько, что остановилась там на пять дней. Так как отели в штате Юкатан безумно дорогое (по крайней мере, для человека, путешествующего в одиночку), я решила пожить хостеле.

Расположен он был в самом эпицентре событий, выходил окнами на пешеходную улицу, а главным плюсом была близость к пляжу - 50 метров. Я к тому времени сегка отвыкла от туристов, зато привыкла к тому, что мексиканцы постоянно рассматривали меня, как невиданную птицу. Здесь все было не так: с одной стороны, туристов было достаточное количество, чтобы аборигены привыкли к виду белого человека, с другой стороны, эти самые туристы, со своейственной 99% проживающим в отелях all inclusive ленью, не покидали территорию свеого пляжа и не выходили дальше чем за два квартала от центральной пешеходной улицы.
Это мне очень понравилось: купаться я уходила за два-три километра и в итоге была на пляже практически одна, а гуляла не в центре, а чуть дальше - где жили мексиканцы и туристы не встречались вообще. Я никак не могла понять этого: все они крутились на малюсеньком пятачке, ходили в заведомо дорогие рестораны, затаривались продуктами в специально построеных для них магазинах - и им даже мысль в голову не приходила, что где-то поблизости должны быть рестораны "для своих" и супермаркет с ценами в три раза ниже. Еще одна забавная вещь насчет туристов: они ни купаются! Если и заходят в воду, то на две минуты, просто охладиться, но что никто не плавает - это точно. Мы повидали достаточно пляжей и курортов, чтобы в этом убедиться.

Плая Дель Кармен как будто сошла с картинки. Песок там белый, мелкий и невесомый, а море - теплое, бирюзовое и нереально прозрачное. В этих местах очень популярно ныряние с аквалангом и просто с маской - на рыб посмотреть и себя показать (видимость потрясающая - 50 метров). Из воды вылезать не