Записки из Москвы о Кельне.

Вспомнил, что 11 ноября начинается знаменитый кельнский карнавал, и захотел написать отзыв о Кельне, так как у меня сложилось впечатление, что в русскоязычной части интернета очень мало информации о нем, а город этот действительно стоящий.
Попал я в Кельн в марте 2004 года по приглашению одной немецкой фирмы посетить два ее завода – в Майнце и в пригороде Кельна. Долетел из Москвы до Франкфурта (кстати, это один из крупнейших в Европе и в мире аэропортов с огромным количеством терминалов, с ярко освещенными помещениями и многоязычной толпой, по сравнению с которым наше Шереметьево по прилете показалось пустынным и темным колхозным клубом) и сразу попал с корабля на бал – меня отвезли на предприятие в Майнце, а потом мы поехали в Кельн. Поэтому, увы, Майнц и Франкфурт мне посмотреть не удалось.
Любопытная деталь: от Майнца до Кельна можно добраться по двум автобанам. Один, более-менее прямой, идет в отдалении от реки (А3), другой петляет вдоль нее (А61). Туристы, конечно, выбирают второй вариант, так как он позволяет по пути любоваться пейзажами и многочисленными замками вдоль Рейна, а также известной скалой Лорелея. Меня хотели провезти этой же дорогой, но началась такая метель, что пришлось выбрать более короткий путь. Как мне сказали, такие метели – вообще редкость для Германии и особенно для тамошней весны. Так что мне «повезло». Про немецкие дороги особенно распространяться не буду – могу только сказать, что все написанное про них в инете нашими соотечественниками – правда: и про отличное качество, и про огромные скорости, и про то, что чинят их часто, и т.д.
В Кельне меня разместили в гостинице Hotel Europa Am Dom на улочке Am Hof – жутко дорогой, но зато в самом центре: из окна даже было видно часть Кельнского собора. Ну и сама гостиница – небольшая и очень уютная. Так что если у кого есть возможность платить по 150 евро в сутки за 1-местный номер, советую.
По немецким меркам, Кельн – крупный город, в нем живут около миллиона человек, а вокруг находятся многочисленные автозаводы – Toyota, Mazda, Ford, Citroen. Но, честно говоря, после Москвы город показался очень тихим и где-то даже провинциальным. Живя в центре, я не услышал особого шума ни днем, ни ночью. Правда, это относится только к будним дням. Улетал я в субботу и, естественно, хотел выспаться перед дорогой. Не тут-то было: всю ночь с пятницы на субботу немцы пили пиво (а может, что и покрепче) и орали на всю улицу. Я сделал, возможно, скоропалительный вывод: когда надо работать, немцы работают на полную катушку, когда надо отдыхать – веселятся тоже по полной. И все стереотипы о немецкой педантичной и скучной нации созданы теми, кто видел «германцев» только за работой. Ну а уж о том, как развязно ведут себя немцы на отдыхе в Испании и Турции, написаны, наверное, целые тома.
Но вернемся к Кельну. Как известно, этот город имеет многовековую бурную историю. Он был основан еще римлянами как один из опорных пунктов на Рейне для защиты восточной границы империи от набегов германцев. Свое название город получил от латинского слова «колония» (полностью римское название города звучит как Colonia Claudia Ara Agrippinensium – в честь императора Клавдия и Агриппины, которая вроде как была матерью Нерона).
Кстати, слово «одеколон» тоже связано с Кельном и переводится с французского eau de Cologne как «кельнская вода». Считается, что предки владельцев этой торговой марки получили рецепт «одеколона» от некоего монаха в 1792 году. А во время наполеоновских войн парфюм, благодаря французским солдатам, стал известен по всей Европе (от русских, как известно, французы переняли нечто другое: такие понятия, как «казаки» и «бистро»). Эту «воду» продают в городе туристам повсеместно в качестве сувенира, а реклама eau de Cologne украшает главный Кельнский вокзал (расположен к северу от собора) и считается его фирменным знаком. Честно говоря, на запах eau de Cologne – ничего особенного, а внутрь я его не принимал.
Нет, наверное, ни одного человека, который не слышал бы о знаменитом Кельнском соборе. Это крупнейшая церковь в Германии и один из лучших образцов готики в Европе. Для справки: на месте собора уже во времена римлян в IV веке стоял христианский храм, после франкского завоевания его сменила в IX веке каролингская часовня. После того как франки умыкнули из Милана святые реликвии трех волхвов и привезли их в местную церковь, она превратилась в место паломничества для всех христиан. Реликвии до сих пор хранятся в соборе в ковчеге, украшенном великолепной работой по золоту и драгоценными камнями, который по-немецки называется Dreikoenigenschrein («Саркофаг трех королей»).
Современный вид собор стал приобретать в 1248 году, когда началось строительство сооружения в стиле северофранцузской готики, конкретно немцы «содрали» проект Амьенского собора. Этот долгострой продолжался до 1560 года, когда деньги на строительство совсем кончились. В 1842 году по инициативе прусского короля Фридриха Вильгельма IV собор все-таки решили достроить. Сегодня, как говорят, две башни Кельнского собора в хорошую погоду можно увидеть чуть ли не из Дюссельдорфа, а уж из Бонна – и подавно. У любителей полазить по верхотуре есть возможность залезть на одну из монументальных башен и обозреть окрестности.
Интересный факт: когда во время Второй мировой войны союзники заодно с близлежащими военными заводами стерли с лица земли почти весь Кельн (центр города был разрушен на 70%), собор уцелел практически полностью. В подтверждение этой информации в городе продают фото послевоенных руин, среди которых гордо возвышается здание собора. Есть две версии, почему здание не тронула англо-американская авиация. Одна – «человечная», а другая… - еще человечнее, то бишь правдивее. По первой версии, собор пожалели как культурную ценность. По второй – его громада просто служила отличным ориентиром для пилотов. Та же история была с театром Советской армии в Москве, который с высоты птичьего полета представляет собой хорошо заметную пятиконечную звезду. Так что я приверженец второго объяснения.
С архитектурной точки зрения, Кельнский собор – типичный представитель церковной готики: пятинефная базилика с трансептом (поперечным нефом), так что продольный неф и трансепт образуют в плане крест. За алтарем – деамбулаторий (проход вокруг алтаря), который снаружи окружают часовни. Снаружи здание поддерживают мощные контрфорсы (опорные столбы), на которые опираются аркбутаны (поддерживающие арки). Орган, витражи, скамейки для прихожан, порталы со скульптурами святых и пр. – все как принято в западнохристианских храмах.
В общем, это надо видеть самому, чтобы испытать чувство абсолютного обалдения (или сопричастности к Вселенной – кому как нравится). Если иметь в виду, что строители средневековых готических соборов ставили своей главной целью восславить Бога, в случае с Кельнским собором это им удалось в полной мере. Даже атеист выйдет из этого здания уже несколько поколебавшимся в своих убеждениях.
Но не надо забывать, что в Кельне кроме собора есть еще много интересностей, которые расположены очень компактно, что для туристических целей немаловажно. Общая диспозиция такая: к юго-востоку от собора у берега Рейна расположен Старый город, к юго-западу от собора – местный Арбат, или, если угодно, Тверская - пешеходная зона со всевозможными бутиками – Hohe Strasse, которая ведет на юг, а потом поворачивает на запад, где переходит в Schildergasse, а затем - в площадь Нового рынка, или Neumarkt (также пешеходные).
Историческую часть города, как в большинстве старинных европейских городов, окружает кольцо бульваров, сооруженное на месте крепостных стен. Подобно московскому Бульварному кольцу, кельнский Ring, состоящий из Hansa-, Hohenzollern- Sachsen- и прочих «рингов», неполный: на севере и юге он упирается в Рейн. Все основные достопримечательности находятся внутри кольца. Помимо собора и Старого города, это 12 романских церквей, реставрация которых продолжалась вплоть до 1960-70-ых годов, а также ратуша с ренессансным портиком в бывшем еврейском квартале и ряд музеев.
Вдоль самого кольца примечательны особняки XVIII-XIX веков. Но, как говорится, этого добра у нас и у самих хватает. Чем меня приятно удивил Кельнский ринг, так это тем, что на нем сохранились средневековые ворота. То есть посреди современных и не очень зданий натурально стоят средневековые проездные башни и остатки стен: Severinstor, Hahnentor, Ulrepforte. В той же Москве никто и не ожидает, скажем, у Покровских ворот увидеть настоящие ворота, все знают, что это всего лишь название. В Кельне же если на карте написано tor («ворота»), так они там и стоят. Severinstor даже имеют опускающуюся решетку, а Hahnentor знамениты тем, что через них торжественно въезжали в Кельн немецкие императоры, ездившие в близлежащий Ахен на коронацию. Так что любителям средневековья, таким как я, рекомендую.
Старый город (Altstadt), как ему и положено, занимает совсем небольшую площадь и являет собой типичный образчик средневекового (а затем – ренессансного) ремесленно-торгового поселения: узкие улочки (некоторые, как, например, Lintgasse, называются даже не улицами (strasse) а именно gasse (дословно – «гать», «проулок»), дома в 2-3 этажа, уходящие в глубину квартала, с узкими фронтонами и высокими щипцами на фасаде. Долгое время Кельн входил в Ганзу, и хотя торговые пути по Рейну связывали его и с югом Европы, и с севером, мне показалось, что местный Altstadt по стилю все-таки ближе к Нидерландам и Северной Германии. О временах Ганзы напоминает солидное здание таможни к югу от Старого города, похожее на замок-склад (точнее не скажешь).
Altstadt начали строить еще в X веке на месте засыпанного рукава Рейна. Над всем этим районом доминирует романское здание церкви Св. Мартина (Gross St Martin) XII века, построенной в пику местным епископам, базировавшимся в Кельнском соборе. Для тех, кто на уроках истории не слишком вдавался в особенности европейского средневековья, поясню: раньше в Европе любой город стоял на земле какого-либо сеньора: светского или духовного, платил ему всевозможные подати и всячески от него зависел. В Кельне такими сеньорами были местные епископы, имевшие большую политическую силу уже потому, что Кельнское епископство было чуть ли не самым первым в Германии. Кельнцы долгое время боролись с епископами, но никак не могли их одолеть. Символами силы горожан, как и повсюду в Европе, стали ратуша (к востоку от Старого города) и городская церковь, в данном случае – Св. Мартина. Когда влияние епископов все же уменьшилось, горожане Кельна стали считать своей главной церковью Кельнский собор и на свои деньги достраивали его.
Легкое разочарование доставляет тот факт, что Старый город и почти все романские церкви в Кельне были заново отстроены после войны, во время которой они были уничтожены. Зато огромное удовольствие получаешь от прогулки по набережной (это вам не уродливое ныне Зарядье с гостиницей «Россия» во главе). В летний период здесь работают многочисленные кафешки, народ валяется перед «вековыми» зданиями прямо на газоне. В общем, все как надо. Надо сказать, что такая красота здесь царила не всегда. Раньше вдоль набережной, как и в нашей любимой столице, проходила оживленная автотрасса. В 1982 году машины загнали в тоннель вдоль реки, а набережную отдали пешеходам. Точно так же поступили в 1997 году в Дюссельдорфе. Так что Лужкову есть, о чем подумать – не там он копает, ох, не там.
Пардон, отвлекся. Продолжаем заочную прогулку по городу. Летом от пристани Старого города ходят теплоходы компании Koln – Dusseldorfer и менее крупных фирм. Опять же – рекомендую, долина Рейна в этом районе считается, если так можно сказать, одной из главных достопримечательностей всей Германии (даже объединенной). А можно взять напрокат машину или велик и кататься по окрестностям – благо автобанов и велосипедных дорожек здесь хватает. Кстати, если кто считает, что в Германии так много велосипедистов только потому, что немцы любят этот вид транспорта, то он «плохо думает за Германию». Передвижение по исторической части немецкого города на машине – испытание для людей с железными нервами, не говоря уже о том, что содержание машины обходится ой как не дешево - ввиду расходов на страховку, ТО и пр. А местный общественный транспорт – это вообще средство передвижения для сумасшедших миллионеров, о чем любой переселенец из бывшего СССР поведает вам во всех подробностях.
В бывшем еврейском квартале стоит посетить ратушу и расположенную поблизости под землей микву – ритуальную иудейскую баню (евреев изгнали из Кельна задолго до появления нацистов как опасных конкурентов местных купцов). Обойти романские базилики Кельна – дело чести всякого туриста. Такое количество великолепных церквей XI-XIII веков на такой небольшой территории редко встретишь. Лично мне особенно понравились St Maria im Kapitol, построенная в XI веке на местном «Капитолийском холме» по образцу церкви Рождества в Вифлееме, и St Maria Lyskirchen XIII века. Храм Св. Мартина, конечно, тоже поразил.
Что хочу сказать про музеи Кельна. Наряду с музеями, где представлено современное искусство (Музей Людвига), средневековое оружие (музей истории Кельна) и т.д., есть в этом городе два музея, которые впечатлили меня больше всего. Во-первых, это музей шоколада компании «Штольверк» (по-немецки он называется Imhoff Stollwerck), расположенный на полуострове у берега Рейна. Офигительный музей, доложу я вам. Конечно, туда водят в основном школьников, но для взрослого человека там тоже есть на что посмотреть. Начало экспозиции отведено шоколаду как таковому. В натуральном виде представлены различные виды какао-бобов, карты с указанием стран, где эти самые бобы выращиваются, фото во всю стену негритянских сборщиков како-бобов, мачете и даже образец каноэ, на которых перевозят урожай.
Затем следует экспозиция, рассказывающая об истории становления шоколадной промышленности в Европе, с многочисленными образцами техники различных времен, а также работающей производственной линией, в которой прорезаны отверстия, закрытые прозрачным пластиком, чтобы можно было увидеть, как шоколадная масса переваливается внутри. Тут же можно попробовать только что сделанные конфеты.
Дальше – больше. Целая комната отведена под экспозицию различных фигур из шоколада, есть даже небольшие копии статуй с Кельнского собора. Затем посетитель идет в залы, где представлены всевозможные антикварные бонбоньерки, шкатулки для конфет, обертки с ангелочками и т.д. Есть даже реконструкция шоколадного магазина XIX века в натуральную величину с витринами и кассой того времени. Из многочисленных карт мне в память врезалась та, где была представлена Европа и Российская империя XIX века, причем по огромной части карты, приходившейся на нашу страну, большими буквами было написано: Russisches Reich – «Руссишес Райх». Как говорится, немецкий язык не столь благозвучен, зато не лишен выразительности.
Уже в конце экспозиции в затемненном зале, посвященном истории шоколада у ацтеков и прочих индейских племен, которые первыми стали пить горячий шоколад (причем не просто без сахара, которого еще не было, а с перцем!), я наткнулся на совершенно потрясенных увиденным французов и окончательно понял: не все в Германии «квадратиш, практиш, гут». Здесь умеют ценить прекрасное. Не зря эта страна стала родиной такого числа писателей-романтиков. Да простит меня наш «Красный Октябрь», их музей без сомнения хорош, но сотрудницы музея «Октября», увлеченные своим делом, производят большее впечатление, чем сама экспозиция.
Другой удивительный музей в Кельне – Римско-германский – находится прямо у Кельнского собора, так как построили его над обнаруженной под землей римской Дионисийской мозаикой 220-230 годов н.э. Наряду с реконструированным монументальным надгробием некоего Поблиция 40 года н.э., она составляет центр экспозиции. Поблиция называют легионером, но я сомневаюсь в том, что простому легионеру отгрохали такой здоровенный памятник.
В музее собраны многочисленные римские надгробия, бюсты, кубки, ювелирные украшения и пр. Есть даже въездная арка и фрагмент городских укреплений римского времени (между прочим, на улице Zeughaustrasse можно увидеть римскую башню, а под ратушей – остатки дворца римского наместника). Кроме того, выставлено много предметов, относящихся к бронзовому и железному векам, когда на месте Кельна никаких римлян еще не было, и заправляли тут кельты. Экспозиция плавно переходит к франкскому периоду со всевозможными мечами, шлемами и украшениями германских народов до и после их христианизации. Здесь же я повстречал двух наших соотечественников. Отрадно, что среди множества народов, тусующихся в Кельне, теперь много и наших: находясь в городе, я не раз слышал русскую речь.
Подобно неловкому конферансье, «незаметно» я подошел к еще одной теме. Кельн – космополитичный город, только турков здесь насчитывается что-то около 12% населения. На площади перед собором - Domplatte - тусуется молодежь из разных стран, включая не только европейцев. Много вездесущих японцев, что-то «шпарят» на гитарах негры и т.д. В период карнавала (начинается 11 ноября в 11 часов 11 минут) здесь вообще творится что-то невообразимое, как и на Рождество, когда в собор забивается чуть ли не до 10 тыс человек. Иначе говоря, есть где развернуться душе для праздника.
Что касается наших бывших соотечественников, то они, как правило, живут «вразбивку» на окраинах города, причем знающие люди советуют посетить любителям экстрима район Chorweiler. Один из официантов в местном кафе продемонстрировал свои познания в русском: «пиво, сосиски». Оказывается, в кафе как-то зашли наши болельщики, приезжавшие на футбольный матч в Леверкузен, и скандировали «пиво, сосиски», пока все официанты не выучили эту милую фразу наизусть.
Раньше в Кельне размещалась русскоязычная студия Deutsche Welle, так как город считается средоточием радио- и теле станций (Deutschlandfunk, WDR, RTL, Vox, VIVA и VIVA2). Потом студию переселили в освободившиеся от правительственных учреждений офисы в близлежащем Бонне. Именно по этой причине Бонн и Кельн так часто фигурируют в репортажах «Немецкой волны» на русском. (Точно так же мои родные Воробьевы горы, благодаря соседству с «Мосфильмом», попали в десятки отечественных кинофильмов и телесериалов, начиная с «Покровских ворот» и кончая «Бригадой»).
Отдельно надо сказать про местное пиво – оно называется Kolsch (как местный диалект немецкого). Пиво весьма неплохое, причем говорят, что его пьют только в Кельне, так как уже в Дюссельдорфе, до которого не так далеко, есть свой сорт – Alt. То, что у каждого города есть свое пиво, - неудивительно, поразительно другое. «Тлетворное влияние» Франции, которая при Наполеоне даже пыталась присоединить к себе все левобережье Рейна, сказалось в том, что в Кельне и Дюссельдорфе пьют пиво не пол-литровыми пузатыми кружками и даже не тарой по 0,33 мл, а миниатюрными бокальчиками по 0,20 мл. Как шутят сами немцы, в Кельне пиво пьют мензурками. Кёбесы (так называют местных официантов – от имени Яков) разносят эти мензурки сразу по 10 штук на круглых подставках с ручкой посередине.
И еще одна ремарка для тех, кто борется с распитием пива на улицах наших городов. Конечно, сосать пиво из бутылки у метро некрасиво. Но как вам понравится такая картина? Когда мы зашли в одно кельнское кафе с сопровождавшим меня по Германии представителем фирмы (этническим немцем), то увидели стоящих вдоль стены людей, в том числе весьма пожилых, с мензурками пива в руках. А подошедший официант спросил нас, будем ли мы есть, и только получив утвердительный ответ пригласил нас в зал. Насколько я понимаю, если бы мы пришли только за пивом, нас бы тоже «поставили к стенке» в прямом смысле этого слова. Ну и где после этого лучше пить пиво?.. Но на карнавал попасть все равно хочется.