Город победивших блинов, или Ну здравствуй, Питер!

Город победивших блинов, или Ну, здравствуй, Питер!
История одного отдыха

Вновь Исакий в облаченьи
Из литого серебра..
Стынет в грозном нетерпеньи.
Конь Великого Петра.
Ветер душный и суровый
С черных труб сметает гарь...
Ах! своей столицей новой
Недоволен государь

Анна Ахматова


Просыпаюсь в полумраке.
В занесенное окно
Смуглым золотом Исакий
Смотрит дивно и темно.

Утро сумрачное снежно,
Крест ушел в густую мглу.
За окном уютно, нежно
Жмутся голуби к стеклу.

Все мне радостно и ново:
Запах кофе, люстры свет,
Мех ковра, уют алькова
И сырой мороз газет.

Иван Бунин

Как это пришло нам в голову

Сначала мы планировали поехать в Киев, но потом направились туда досрочно - в октябре – чтоб поймать хорошую погоду. Вопрос, куда податься в начале ноября, оставался открытым недолго: в Питере, конечно, отвратная погода (а осень особенно!), но если будет лить дождь, то можно передвигаться короткими перебежками от кафе к музеям. К тому же, несмотря на то, что в Питере мы с мужем бывали неоднократно, вместе не были ни разу! Итак, мы едем.

Хотелось бы еще сделать оговорку, что я отлично понимаю, что в Питере многие бывали, и не по разу, но все же взяла на себя ответственность написать рассказ. Может, кто-то откроет для себя что-то новое.

Организация поездки

Почетная обязанность организовать поездку была возложена на меня. Путем опроса знакомых была найдена отличная мини-гостиница по цене 120 долл. за ночь. В гостиницу мы просто влюбились, поэтому-то я и не называю ее, так как там всего 4 номера, и я не желаю летом жить где-то в другом месте, потому что здесь будет все забито.

С билетами было чуть сложнее: не одни мы, такие умные, решили съездить в Питер, и билетов было немного, несмотря на то, что поездов великое множество. Как обычно, мы забронировали билеты на http://train.mza.ru/index.jsp

После рассказа о поездке в Киев, где я – гадкая снобка – осмелилась посетовать на то, что наши московские вокзалы все еще остаются местом, куда заходить нужно лишь в случае крайней необходимости, мне поступило несколько отзывов, чьи авторы пытались убедить меня, что покупать билеты в билетных кассах на вокзале не только можно, но и очень здорово. Уважаю чужое мнение, но остаюсь при своем.

Путеводитель мы купили «Афишный» - мы их горячие сторонники!
http://www.afisha-mir.ru/guide?id=806809&city=1507
Все остальные путеводители и рядом не валялись! Особенно этот, как его, «Ле Пти Фюте» - никогда и ни за что не берите их путеводители! Мало того, что они переводные (то есть написаны иностранцами, которые когда-то посетили страну), так еще и информация изрядно устаревшая.

День 1 – 3 ноября 2005 года

Подъем!

Утро началось в 6 утра с бодрого крика проводницы «подъем»! Мы специально выбрали поезд, который приходил в Питер чуть ли не 9 утра, и сразу после посадки завалились спать, но вставать в 6, естественно, не собирались. Видимо, вести себя так же решили все в вагоне, потому что когда никто не ринулся умываться, тетенька завопила, что прямо сейчас нужно сдавать постельное белье, и ринулась по коридору, отчаянно колотя по дверям. Но все равно все продолжали спать. Часов в 7 тетенька приступила к решительным действиям: я проснулась от того, что меня трясли за плечо – «через полчаса я закрою туалеты» - пропела тетенька. «Отлично», - сказала я, и повернулась на другой бок. Встали мы в 8.30, отлично собрались (мы и не раскладывались), сдали белье (раз уж так просили), и в 9.03 стояли на перроне Ладожского вокзала.

Ладожский вокзал

Вокзал очень впечатлил: просторный, чистый, современного дизайна, нигде нет толп и бомжей, с перрона прямо через вокзал выходишь в метро. У касс стоит табло, где указано, сколько мест и на какой проходящий поезд осталось. Одобряю вокзал полностью. Муж даже сравнил вокзал с вокзалом городя Базеля (Швейцария).

Таврический дворец

Заселившись в нашу чудную гостиницу (денег за ранний заезд не взяли, и даже напоили чаем с круассаном), мы идем гулять в Таврический сад, который прямо через дорогу.

Кстати, здание со стороны Фурштатской не имеет никакого отношения к усадьбе – там расположен кинотеатр «Ленинград», весь в строительных лесах.

Чуть поодаль в парке – памятник Есенину (нелепый, на мой взгляд), вокруг которого чуть ли не водили хороводы детишки во главе с воспитательницами (наверное, от просмотра нескольких серий одноименного сериала они так восторженно там крутились.

Со стороны Кирочной улицы (за Есениным) сквозь голые ветки деревьев просматривается необыкновенное здание – как будто замок с крепостной башней. Это Музей Суворова, построенный на народные деньги в 1904 году. Слева и справа от входа два мозаичных панно: «Отъезд Суворова в Итальянский поход» и «Переход Суворова через Альпы».

Но главное украшение прекрасного сада – Таврический дворец, построенный светлейшим князем Потемкиным-Таврическим. Вместе с дворцом Потемкин получил графский титул и двойную фамилию (за присоединение к России Крыма – Тавриды).

«Потемкин продал Аничков дворец купцу Шемякину и в обмен на 130 тысяч десятин земли под Воронежем получил на Неве пустырь, заросший ивняком.
Место было загородное, глухое, тут и разбойники пошаливали. Снова позвал он Старова:
- Иван Егорыч, я местечко выбрал утишное, ты мне там дворец возведи.
Чтобы в один этаж, но помпезно. Всяка тварь на Руси с ума по-своему сходит, и желательно мне память о себе на земле оставить... в камне!
Так зачинался дворец, имя которому - ТАВРИЧЕСКИЙ.

Таврический дворец с золотой купелью, ожидавший его, был образцом вкусов светлейшего: Потемкин обожал одноэтажные постройки, но при этом всегда желал, чтобы здание "дышало величием".

…Таврический дворец не дошел до нас в своем первоначальном убранстве (в нем много потом "хозяйничал" Зубов, обобрав все, что можно, а Павел I, взойдя на престол, завел там конюшни, чтобы под лошадиным навозом исчезла даже память о Потемкине, он выломал даже паркеты, устилая ими свое мрачное масонское обиталище-Михайловский замок). Но и сейчас, по прошествии двух столетий, торжественная зала Таврического дворца еще хранит под своим куполом отзвуки тех победных громов, которые раздавались здесь - во славу русского оружия».

В. Пикуль «Фаворит»

В дворцовых прудах до сих пор плавают смелые и смешные утки…

Таврический дворец послужил прототипом для барских помещичьих усадеб по всей России. Осмотреть дворец нельзя: сейчас здесь заседает Межпарламентская ассамблея стран СНГ. Парадный вход во дворец (откуда можно оценить величие замысла) – на улице Шпалерной, куда мы буквально пролезли между прутьями решетки – лень было обходить весь сад. По замыслу архитектора, он выходил на канал (сейчас канал засыпан, но его очертания еще заметны), и соединялся с Невой. Сейчас выход к Неве заслоняет водонапорная станция начала 19 века.

Шпалерная улица

По мрачноватой Шпалерной улице, мимо парадного входа в Таврический дворец, мы идем по направлению к Смольному. Слева что-то строят, сразу за строительными лесами – памятник Дзержинскому. Такой стильный монументик, кому он мешал на Лубянке? Здесь он стоит скромнехонько напротив Высшей школы ФСБ.

Кикины палаты

«Где-то тут Кикины палаты», - сказала я, крутясь на месте - «тебе они понравятся» (это мужу). Помнила я их смутно, отложилось, что это что-то яркое и красочное. «Не это, случайно?» - тыкает муж пальцем в розово-белое строение. Они! Это одно из немногих зданий в Питере, сохранившихся с петровской эпохи (такой же древности Летний дворец Петра в Летнем саду, и домик Петра неподалеку от «Авроры»). Хозяин палат, боярин Кикин, был одним из сторонников царевича Алексея. Соответственно, был казнен, а палаты поступили в казну.

Смольный собор

Его видно издалека – когда от Феликса Эдмундовича переходишь дорогу и идешь к Кикиным палатам по бульвару. Собор как будто парит по воздуху – так он удачно расположен и потрясающе вписывается в питерский пейзаж. Считается, что это лучшее творение Бартоломео Растрелли. Несмотря на то, что собор окружен безликими конторскими зданиями, в кельях справа и слева расположены всякие общественные организации (Прав потребителей и типа того), а само здание в лесах, все равно не восхититься им нельзя!

Внутри какая-то невразумительная выставка, внутреннего убранства собора в прямом смысле этого слова нет – беленые стены и все, поэтому мы просто обошли кругом, любуясь величием замысла.

Смольный институт

Это здание в представлении не нуждается! Каждый, кто учился в советской школе (уж не знаю, чему там учат детей в современных школах, но, судя по тому, что дети не знают, что такое демонстрация, советскую историю обошли стороной), знает, что такое Смольный и какую роль он сыграл в истории. Для тех, кто не в курсе, объясняю, что сначала это был институт благородных девиц, который в 1917 году превратился в штаб большевиков. Сейчас это классического вида здание, перед которым стоит (все еще) памятник Ленину, то самый, с протянутой рукой. В здании расположена одна из губернаторских резиденций, отчего вход охраняют ленивые дядьки, не препятствующие, впрочем, туристам, желающим запечатлеть вождя мирового пролетариата. У узорчатой решетки скромно припарковался «мерсик» за номером 0001.

Литейный проспект

От Смольного мы гуляем по набережной, и возвращаемся к Литейному проспекту. Улица большая, оживленная, и очень интересная: один Дом офицеров, построенный как крепость, чего стоит! Наше внимание привлекла также китайская беседка, построенная, то ли в честь какого-то события, то ли по причине российско-китайской дружбы. Если кто в курсе, просветите!

На пересечении Литейного и улицы Пестеля стоит примечательный дом – стилизованный под восток. Путеводитель гласит, что это дом Мурузи – папа владельца был русским шпионом, казненным в Стамбуле, за что русская казна озолотила потомков. По слухам, в доме имеются и фонтаны, и мраморы, и все то, без чего богатый человек не может почувствовать себя богатым. Некоторое время в этом доме жило много литераторов, отчего дом считается культовым местом в узких кругах.

Спасо-Преображенский собор

От дома Мурузи поворачиваем голову вправо – и видим красивую желтую церковь. Это Преображенский Всей гвардии собор. Главная святыня – Спас Нерукотворный, а главная особенность – ограда храма, сделанная из 102 стволов турецких трофейных пушек.

Пантелеймоновская улица

Ведет от собора к Пантелеймоновской церкви. На ней внимания заслуживает огромное здание-улица во флорентийском стиле с левой стороны, и ресторан сербской кухни «Черная кошка, белый кот» (о нем в разделе «Полезное»).
Пантелеймоновская церковь и вокруг

Построена в день святого Пантелеймона, 27 июля, когда русский флот одержал две главные победы над шведами в Северной войне - при Гангуте в 1714 году и при Гренгаме в 1720-м. Сразу напротив церкви – необычная мемориальная доска – во всю стену здания! Она сделана в память об обороне полуострова Ханко в 1941 году. Ханко - финское название все того же Гангута. Обратите внимание на переулочек справа от церкви! Он пешеходный и надежно защищен от ветров с Невы высокими домами. А дома там очень приятные. В самом большом со стеклянным куполом – Мухинское художественное училище, поэтому там частенько толпится творческая молодежь.

Чижик-пыжик

Сразу за церковью начинается набережная Фонтанки, на небольшом мостике толпятся ребятишки (группа приехала на каникулы, наверное), и тыкают пальцами во что-то внизу. Оказывается, там, на выступчике, притулился тот самый чижик-пыжик.

Протяженное здание на набережной Фонтанки напротив Летнего сада, увенчанное барабаном с плоским куполом, - бывшее Училище правоведения, аристократическое учебное заведение, готовившее юристов. Впрочем, самый знаменитый выпускник, Петр Чайковский, предпочел юриспруденции музицирование. Форма в училище была зеленая с желтым, и правоведов называли чижами. "Чижик-пыжик, где ты был? На Фонтанке водку пил!" - буршеская песня правоведов. Этому-то чижу в 1992 году театральный режиссер и художник Резо Габриадзе и поставил прелестный маленький памятник. Нахохленный чижик-пыжик сидит на уступе набережной рядом с Пантелеймоновским мостом через Фонтанку со стороны Инженерного замка. Памятник дважды похищали и дважды возвращали обратно.

(с) Афиша Мир «Петербург»

Кстати, буквально на прошлой неделе (начало ноября 2005 года) чижик-пыжик вошел в тройку призеров самых забавных памятников России.

Летний сад

Сразу через мост – один из входов в сад, через который мы проникаем внутрь. Я устремилась по аллее, а вот внимательный муж разглядел, что у прудика стоит большая ваза, подаренная царю Николаю шведским королем.

Под ногами шуршат опавшие листья, статуи уже заключены в деревянные домики, и гулять тут приятно. Нам удивительно повезло с питерской погодой: я обычно именно тут сильно простужаюсь (например, в один из прежних приездов я выезжала из Москвы, когда там было 28 градусов, а приехала в Питер в 8 градусов!). Сейчас же ярко светило солнышко, ветра не было, а уж дождя – тем более. Такая погода держалась два дня, потом было пасмурно и покрапывал дождик, но это уже не могло испортить прекрасного впечатления от поездки.

Памятник Крылову посреди сада окружен большой лужей, но мы все равно пролезаем к самому пьедесталу и рассматриваем героев басен. Нашли даже поросенка, хотя я не помню такой басни.

За памятником – Чайный и Кофейный домики, в первом что-то вроде унылого кафе, второй закрыт. А в самом уголке сада притаился Летний дворец Петра, одно из немногих зданий (еще домик Петра и Кикины палаты), сохранившихся практически в нетронутом виде со времен Петра.

Миллионная улица и вокруг

На противоположном выходе «снимают кино» - софиты, камеры, много народа. Мы тихонько прошуршиваем на набережную и рассматриваем противоположный берег и гадаем, что за милый парусник стоит там. Потом, когда через 2 дня мы дошли до той стороны, оказалось, что в паруснике гостиница, ресторан, и даже фитнесс-клуб.

Миллионная улица тянется вдоль набережной (можно даже сказать, что она и есть набережная), и по названию ясно, что жилплощадь в этом районе во все времена была недешевой. Вдоль нее стройным рядом высятся всякие дворцы. Один из них настолько похож на флорентийское палаццо Строцци (это дворец великого князя Владимира Александровича, ныне - Дом ученых.), что я пытаюсь снять, на что хватает объектива - получается кусок стены и красивое окошко. На ту сторону улицы не перейти – машины идут сплошным потоком.

Учитывая, что цесаревич Михаил Александрович состоял в морганатическом браке, именно Владимир Александрович и его потомство наследовали бы императорский престол, если бы Николаю II бог не дал наследников. И правда, в эмиграции Кирилл Владимирович, сын Владимира Александровича, принял титул: император Всероссийский Кирилл I. Правнук Владимира Александровича, молодой человек по имени Георгий, 1981 года рождения, тоже претендует на русский престол - и даже получил от бывшего вице-президента Александра Руцкого в подарок шашку.

(с) Афиша Мир «Петербург»

Мне всегда очень смешно, когда я вижу в прессе или по ТВ подобные заявления потомков Романовых. Особенно эта самая ветвь отличается: упомянутый Кирилл Владимирович женат на бывшей княжне Багратион, это ее второй брак (первым браком она была замужем за американским банкиром Филби, и таким образом, великий князь женился не просто на разведенной женщине, но и на бывшей американской гражданке, а не княжне), это уже само по себе морганатический брак. Дочь от этого союза замужем за неким прусским принцем, то есть тоже не великая княгиня (как она себя позиционирует), а всего лишь прусская принцесса. А их сынок, тот самый толстячок Георгий, вообще никакого отношения не имеет к Романовым – он прусский принц. Понятное дело, что считаться цесаревичем намного выгоднее.


Сворачиваем от шумной улицы влево под арку, и оказывается, что свернули в нужное место: на той стороне Зимней канавки (так называется это место) прямо в стене сохранен кусок дворца, который строили при Петре – он другого цвета. Если пройти вдоль нее почти до конца, упретесь в Мойку – реку и улицу. Дом по адресу Мойка, 12 – дом-музей Пушкина, куда обязательно водят школьников (я сама была, конечно, когда ездили в Питер в школе). Зелененький угловой дом – особняк всеми ненавидимого Аракчеева, а на шестиэтажный желтый дом напротив обратите внимание – памятная доска на фасаде сообщает, что «здесь жил Собчак».

Весьма престижное жилище, надо сказать, учитывая, что в этом районе почти не осталось жилого фонда – одни музеи и отели. Скандал, связанный с получением квартиры в этом доме, был одним из поводов для газетной шумихи и допросов в прокуратуре, вынудивших первого мэра Питера, вернувшего городу историческое название, скрыться в Париже. Осталась ли эта квартира за Ксюшей, не скажу, потому что не знаю.

Если вернуться чуть назад параллельно Миллионной, то вы увидите рябенький дворец, которому рабочие зачем-то подрисовывают прожилки на камне. Так и не поняла, зачем они это делают – может, потеки воды от наводнения оставили след? Во дворе этого дворца стоит потрясающий по грузности памятник Александру III – на коне. Сейчас в этом дворце филиал Русского музея (вообще, почти все большие дома в окрестностях принадлежат Эрмитажу или Русскому музею – под выставки или запасники), а когда-то его построили для Григория Орлова из 32 пород чудесного мрамора.

Марсово поле

Собственно, это большая площадь, тянущаяся от Мраморного дворца до Михайловского замка. «Марсово» потому, что здесь до революции проводились военные парады. Сбоку (ближе к Эрмитажу) вдоль поля тянутся бывшие казармы (вообще, здание казарм ни с чем не спутаешь). Ближе к мосту – памятник Суворову в виде бога войны – Марса (уменьшенная копия памятника есть в Эрмитаже). В центре площади – вечный огонь, возле которого активно фотографируются молодожены, хотя в это время года гораздо выигрышнее смотрится Михайловский замок на фоне увядающей листвы…

Именно здесь муж начинает вспоминать, что в детстве, когда был в Питере, сильно любил одну картину… «Какую же?» - спрашиваю я, чувствуя неладное. «Данаю!» - отвечает муж, ловко уворачиваясь от летящего в него путеводителя. И только потом я понимаю, что муж рассказывает про Русский музей, где «Данаи» не может быть в принципе – она же в Эрмитаже.

Эрмитажи и Дворцовая площадь

Пробежавшись по Марсовому полю, мы идем к Эрмитажу. На подступах к Дворцовой площади стройные ряды экскурсионных автобусов, и мрачные мужики, продающие матрешек и шапки-ушанки. Усталые гиды водят кругами деток, которым все это пофиг (мы такими не были). Но какая же красота на Дворцовой площади! Пространство и дворцы в легкой дымке тумана…

Повторю очевидные вещи, но так, больше для полноты восприятия, что Зимний дворец (тот, что справа и зеленый) – резиденция императоров после Елизаветы (при ней началось строительство), работы Бартоломео Растрелли (если вы читаете мои рассказы, то его же работы Андреевская церковь в Киеве и сегодня уже посмотренный Смольный собор). Вообще, Растрелли построил в Питере и вокруг много чего хорошего, и по мере осмотра Питера я буду говорить, что им же построено. После революции здесь расположился Эрмитаж – один из самых известных музеев мира.

Зимний дворец выходит на Дворцовую площадь знакомой узорчатой решеткой – по ней, кажется, карабкались восставшие массы, беря Зимний в 1917м. Сейчас массы штурмуют вход по другой причине – именно здесь сейчас расположен вход в Эрмитаж. Замечено, что каждый мой приезд в Питер вход в музей с другой стороны – интересно, зачем?

Очередь в музей поражает воображение даже нас, видевших очереди в музеи Ватикана и галерею Уффици. Но в Эрмитаж мы пошли позже, на третий день нашего пребывания в Питере, причем попали именно тогда, когда очереди не было и в помине, но об этом позже.

Колонна посреди площади – работы Монферрана, того самого, кто проектировал Исаакий.

Открытый 30 августа 1834 года памятник Александру I сознательно сделан выше Вандомской колонны в Париже, сооруженной в честь побед Бонапарта. И Александровская, и Вандомская колонны - парафраз колонны Траяна в Риме.

(с) Афиша Мир «Петербург»

Адмиралтейство и вокруг

Обойдя Дворцовую площадь, мы движемся к Адмиралтейству. Башня, с легкой руки Пушкина получившая название «адмиралтейская игла», увенчана корабликом – здесь с петровских времен была крепость-верфь, где построили много кораблей для Балтийского флота. Долгие годы здесь было Морское министерство.

К Адмиралтейству сходятся (если посмотреть на карту) три центральные улицы города: Невский проспект, Гороховая улица, Вознесенский проспект. Перед главным входом, который бдительно охраняют суровые ребята в черных бушлатах – неработающий сейчас фонтан, на фоне которого я фотографировалась в прошлый приезд (в 2000 году). А от фонтана начинается Александровский сад.

Вокруг фонтана – бюсты русских классиков, а чуть дальше – памятник Пржевальскому с лежащим у подножия навьюченным верблюдом. У животного подозрительно блестит нос – я предполагаю, что потереть его – хорошая примета, и тут же получаю подтверждение своим словам: солидный мужчина средних лет, прикрываясь портфелем, потирает нос верблюду, при этом смешно озираясь по сторонам.

Медный всадник и Сенатская площадь

Ветрище там задувает – ужас! Бедных невест, которые позировали «на фоне» просто сносило, а миниатюрные японцы так просто прятались за автофургоном. Центральная фигура площади и еще один из символов (и, пожалуй, главный) Питера – памятник Петру Первому работы Этьена Мориса Фальконе (честное слово, это имечко я еще со школы помню.), прозванный (опять с подачи Пушкина ж) Медным всадником.

Кстати, когда мы через день прогуливались по Эрмитажу, я, задумчиво рассматривая эскиз головы Петра, выполненный помощницей Фальконе Мари Колло, сказала мужу: «Не понимаю я, чем Фальконе занимался 10 лет, да еще св двумя помощниками?» Так до сих пор и не понимаю. Всадник ныне выкрашен в мерзкий коричневый цвет, гораздо лучше он был позеленевшим от времени. Сенатскую площадь обрамляют здания Адмиралтейства, Исаакий, и здания Сената и Синода (работы Карло Росси, это я тоже помню еще со школы).

Вокруг Исаакия

В Исаакиевский собор мы пошли не сразу – а помучились – погуляли сперва вокруг. А вокруг все сплошь интересные места: например, гостиницы «Астория» и «Англетер». Последний в 1987 году снесли и восстановили заново, так что ни следа не осталось от того номера, где в 1925 году погиб Есенин (я еще не досмотрела «тот самый» сериал и не буду утверждать о причинах гибели.). Посреди большой площади (коими так богат Питер) – памятник Николаю I. Как мне кажется, еще достоин внимания самый широкий мост в Питере – Синий – сначала даже и не подумаешь, что это мост.Мариинский дворец (за памятником) стоит весь в лесах, и мы так и не полюбовались фасадом во флорентийском стиле.

Исаакиевский собор

Самый большой в России храм (странно, а я думала, что Храм Христа Спасителя больше, во всяком случае, мне так показалось) построен архитектором Монферраном. Строитель, начавший карьеру в Питере, так тут и остался, и похоронен в соборе же. Гиды обычно показывают следы от немецких снарядов на колоннах собора, которые не стали заделывать (следы еще можно увидеть на постаментах коней на Аничковом мосту, и там прямо написано это один из хххххх снарядов, выпущенным немцами по городу), и круг в центре собора, где стоял раньше огромный памятник, наглядно показывающий вращение Земли. Странно, правда: маятник был в Исаакии, а музей истории религии и атеизма – в Казанском соборе – логично было бы маятник сделать именно в Казанском. Так или иначе, сейчас маятника нет – так восстановили внутреннее убранство собора.

Кроме осмотра собора, можно подняться на колоннаду – вверх, на высоту 30, 60 и 90 м. Помню, как по молодости лет азартно взлетела под самый верх, а там был пронизывающий ветер и проливной дождь! Поэтому сейчас, будучи уже взрослой теткой, мы туда не полезли.

Поразили взлетевшие цены на осмотр таких мест, как Исаакий и Спас на крови – 100 руб. с взрослого, 50 руб. с ребенка и 50 руб. за съемку. Для иностранцев – 270 руб. Причем столько же – за вход на колоннаду. Я понимаю, когда 100 руб. стоит осмотреть Эрмитаж, это святое – но Исаакий?

От собора мы дотопали до улицы Малой Морской, где обнаружили чудную кондитерскую «Буше», где засели пить чай с плюшками. Я про нее в разделе «Полезное» напишу.

Новая Голландия

Случайно обнаружив ее на карте, муж ринулся ее искать! Я – за ним. Это небольшой остров, на котором построена своеобразная крепость: мощные стены из красного кирпича. В свое время от Адмиралтейства до НГ шел канал, который потом засыпали (его остатки можно увидеть в подземном переходе) – для построенных на верфях кораблях. Сейчас, по слухам, там испытывают военные суда, поэтому это режимный объект.

Отсюда мы топаем обратно к Невскому и уже по темноте глазеем на Казанский собор и зажигающиеся вокруг него огоньки-прожектора.

Спас на крови

Это одно место, которое, честно, не стоит тех денег, которые просят за посмотреть. Церковь Воскресения Господня построена на том самом месте, где 1 марта 1881 года был убит царь Александр II. Архитектор работал, видимо, в технике детского конструктора – сооружение явно не вписывается в местные пейзажи. Что-то взято из ярославских Коровников, что-то из храма Василия Блаженного, одни элементы позаимствованы в Костроме, другие - в Ростове Великом. Цены на вход – как в Исаакии.

Ну, вот и закончился первый день. А все посмотрели, что обычно показывают туристам. Но это далеко не все – впереди еще три дня…

День 2 – 4 ноября 2005 года

Фурштатская улица

Ух, и набегались мы вчера! Но все равно утром встаем и героически топаем к Площади Искусств. Кстати, когда я пишу «героически топаем» - это вовсе не значит, что мы, стоически превозмогая усталость, плетемся «за культурой», дабы «для галочки» осмотреть достопримечательности. Вовсе нет! Даже в плохую погоду мы гуляем с удовольствием, воспринимая это как очередное приключение, и с отличным настроением! Самое главное – новые впечатления, и это как-то придает сил.

Место нашего обитания – дипломатический квартал – кругом одни посольства: австрийское, немецкое, штатовское (возле этого так вообще несут круглосуточную службу люди в американской форме). Интересно, почему именно штатовские посольства во всех странах так сильно охраняют? Потому, что Штаты больше всего недолюбливают?

Кроме посольств, тут есть на что посмотреть: особняки отличаются некоторой вычурностью, и не похожи один на другой. Напротив нашей гостиницы – Дворец бракосочетаний, отчего все выходные мы начинали день с лицезрения свадеб и заканчивали ими же. Кстати, забавно, что если идти по Фурштатской от Таврического дворца, то последовательно и даже по одной стороне улицы вы увидите ЗАГС, роддом, ясли, детский сад и детскую поликлинику. Именно детская поликлиника – один из известных особняков на этой улице. А напротив американского посольства – дом, который «часто посещал В.И.Ленин».

Улица Фурштатская удобна и для проживания: тут много кафешек, магазинов, а в самом начале улицы – хороший гастроном.

Церковь Симеона и Анны

Сегодня к набережной Фонтанки мы идем по улице Белинского. Посреди улицы стоит небольшая церковь, вокруг нее еще навалены стойматериалы – наверное, недавно делали ремонт. Батюшка, увидев в моих руках фотоаппарат, быстро прячется с мобильным за поленницу – но мне нужна лишь фотография фасада. Церковь построена во время правления Анны Иоанновны – отсюда ее название. Видимо, она сильно пострадала то ли во время революции, то ли во время войны – но внутри свежая побелка на стенах и совсем новые иконы.

Михайловский (Инженерный) замок

Через мостик – и мы у цирка знаменитого Чинизелли – это круглое розовое здание, за которым стоят многочисленные фургончики с нарисованными змеями-тиграми. Дальше – два одинаковых павильона, которые, вероятно, были въездными, для охраны или привратников – потому что за ними аллея, ведущая к парадному входу в Замок.

Михайловский замок был построен на месте деревянного дворца императрицы Елизаветы как резиденция императора Павла (новый правитель не желал жить в резиденции матери – Зимнем дворце) и выделяется из общего ряда петербургских зданий некоторой мрачностью и обособленностью – замок раньше стоял на острове, а позже два канала были засыпаны. Архитектор замка – Виченцо Бренна, его же работы дворцы Павла в Гатчине и Павловске (в этот раз мы до них не доехали, но я там была еще в школе и в одной из командировок). Где-то прочла недавно, что окраска здания выбрана Павлом по цвету перчатки его фаворитки. Император прожил в замке недолго – строительство было закончено осенью 1800 года, а 1 марта 1801 года он был зверски убит, как и его отец, император Петр III.

Новый император, Александр I, немедленно переселился в Зимний дворец (еще бы! Говорят, он лично принимал участие в убийстве отца). Замок долгое время стоял пустым и никому не нужным, и только через 20 лет в замке разметили Главное инженерное училище для подготовки фортификаторов и саперов, и он обрел новое имя – Инженерный замок. Сейчас Замок принадлежит Русскому музею и здесь проводятся выставки.

Со стороны аллеи, по которой мы идем – памятник Петру Великому работы Растрелли – ответ Павла на Медного всадника, установленного Екатериной. Напомню, что на Медном всаднике надпись гласит: «Петру Первому – Екатерина Вторая», на этом же – «Прадеду - правнук».

Итальянская улица

Наш путь лежит дальше по Итальянской улице, где внимание привлекает угловой дворец небесно-голубого цвета – Шуваловский. Его построил Савва Чевакинский для фаворита Елизаветы Петровны, президента Академии художеств Ивана Шувалова. Сейчас здесь крайне непонятный музей гигиены: макеты внутренностей, скелеты, агитационные плакаты 20-30-х годов о пользе мытья рук, прочая ерундень.

Площадь Искусств

Двигаясь по Итальянской, и не переставая удивляться, как тут все изменилось с последнего нашего приезда, мы выходим на Площадь Искусств. Муж поражается, как быстро я двинулась к главному входу в Русский музей (а это не так просто, учитывая количество огромных автобусов, заполонивших площадь, разросшиеся деревья, и некоторую похожесть зданий на площади), но я объясняю, что когда я была тут еще в школе, именно здесь назначали сбор группы, когда нас пускали гулять по Невскому и Пассажу, так что окрестности я хорошо помню.

Посреди площади – один из двух главных памятников Пушкину работы Аникушина (второй, напоминаю, стоит в Москве на Пушкинской площади, работы Опекушина). Поэт куда-то показывает рукой: жест позаимствован с картины Репина, где лицеист Пушкин читает перед прослезившимся Державиным "Воспоминания о Царском Селе". Как и в Москве, местный памятник – основное место встречи влюбленных парочек, кои тусуются здесь даже по раннему времени.

Русский музей

Михайловский дворец (не путать с Михайловским замком, от которого мы только что пришли!), занимающий всю северную сторону площади, был построен Карлом Росси для младшего брата Николая I, великого князя Михаила Павловича, в 1825 году. Потомки князя владели дворцом до 1898 года, когда Александр III распорядился выкупить дворец в казну и устроить тут музей. В этом же году здесь открылся Русский музей, крупнейшее собрание русского искусства в мире, основной конкурент Третьяковки.

Вообще, хотя я считаю, что сравнивать эти два потрясающих музея крайне некорректно, не удержусь от сравнения их вот в какой части – в собственно, планировке, что ли. Когда посещаешь Третьяковку, мне, по крайней мере (посещающей галерею несколько раз в год), заметно, что это здание, специально выстроенное для экспозиции – по устройству света, по планировке залов, по многому другому. Русский же музей (и Эрмитаж, кстати, тоже) – бывшие дворцы, изначально для выставок не предназначенные, поэтому и залы тут большие, иногда пустоватые, а планировка, может, для дворца и подходяща, но для музея крайне бестолкова. Забегая вперед – в Русском музее эту проблему (бестолковости расположения залов) решили, а вот в Эрмитаже все время боишься чего-то не увидеть – залы расходятся вправо, влево, их очень много… Лучше бы они стрелками маршрут проложили, что ли.

У входа на территорию музея, прямо перед решеткой, собралась толпа – люди ждут, пока всех пустят. Дама с рацией, сотрудник музея, уверяет, что это связано с нехваткой мест в гардеробах, и правда – когда через 5 минут выходит группа школьников, нас тут же пропускают.

Толпясь в кассе, я изучаю цены на билеты: 70 рублей для взрослого, 20-30 льготные билеты (в зависимости от категории – ребенок, школьник, студент и т.п.). Есть семенные билеты – 2 взрослых и 2 детей могут осмотреть собрание ценностей всего за 100 рублей. Движимая любопытством, я интересуюсь у кассира – а распространяется это просто на 2 взрослых? Оказывается, нет. Видимо, это мера для привлечения сюда родителей с детками. Кроме специальных цен для иностранцев (кажется, около 300 рублей), есть абонементы на посещение лекций (как и в Третьяковке).

Продолжая тему детей в музеях, добавлю, что буквально через 10 минут мы увидели даму-смотрительницу одного из залов, которая ласково объясняла малышу (годиков 4-5) про античную статую воина, при этом успевая объяснять его маме, какие у них есть специальные детские занятия при музее. Русский музей в плане доброжелательного отношения к людям разительно отличается от Эрмитажа, в котором персонал и дирекция, видимо, придерживаются позиции «Куда вы денетесь, все равно к нам миллионы посетителей приходят, одним больше, одним меньше – какие пустяки» - это заметно и по отношению в гардеробе, и по работе охраны, и по, извините за натурализм, эрмитажным туалетам. Но об этом я расскажу чуть позже.

Итак, музей. Не буду углубляться в описание залов, полотен и скульптур, а опишу лишь наиболее сильные впечатления.

http://www.rusmuseum.ru/

Икон в Русском музее много – со всей страны – Москвы, Архангельска, Ярославля, Твери… (возле каждой написано, откуда взята икона). Есть работы Рублева. Богоматерь работы Васнецова смотрит с полотна теми самыми глазами, которые мы сразу узнали во Владимирском соборе в Киеве 3 недели назад.

Полотен много и разных, гиды активно водят школьников по залам. Возле картин Репина экскурсовод спрашивает ребят: «Какие работы Репина вы знаете?» «Картина Репина «Не ждали», - хором отвечают дети. «Бурлаков на Волге» (того же Репина) в музее нет – от следующего ведущего группу гида я слышу, что она на какой-то выставке, и ее сами гиды уже пару лет не видели – настолько часто она экспонируется. Вероятно, скоро все картины перестанут экспонировать без гарантий правительства каждой страны - в связи с последними событиями, когда полотна Пушкинского музея были арестованы в Швейцарии по иску невесть что возомнившей о себе фирмы.

Забавно, как гиды, давно работающие в музее, говорят о музее как о себе - «наша картина», «эту картину мы давно не видели».

В музей добрались и технологии – например, у грандиозной картины Репина «Заседание Государственного совета» стоит электронный экран, на котором репродукция этой картины, и можно, ткнув пальцем на персонажа, вывести на экран все известные изображения этого государственного деятеля, его биографию. Поэтому здесь теперь тоже толпится народ, но больше всего толпы у «Последнего дня Помпеи».

Кроме постоянной экспозиции, по нашим билетам можно осмотреть и временные выставки – на этот раз мы попали на деревянное зодчество Руси (наличники, и даже целые крыши с резными элементами), кружева, вышивки, игрушки… Стараясь уделить время и этой экспозиции, мы проводим в музее большую часть дня…

Малая Конюшенная улица

От Русского музея мы выходим к Спасу на крови и попадаем на Малую Конюшенную улицу. Наше внимание привлекает фасад церкви Святой Екатерины. Путеводитель гласит, что здесь похоронен наполеоновский маршал Моро, последний король Польши Станислав Август Понятовский, и естественно, что мы пошли на это посмот