Вулканы, джунгли и киты... Часть 1.

В Эквадор мы с Вероникой поехали случайно. Собирались в одну из славных соседних стран, куда русским, к сожалению, нужны визы. Но из-за досадный задержки и неопределенности с получением нового паспорта, мечты о Колумбии остались пока мечтами, а мы в последний момент купили билеты в безвизовый Эквадор. Об Эквадоре у меня было два стереотипа перед поездкой: там много облаков (это я вычитала в одном из рассказов), а также там много туристов из Северной Америки (этот стереотип созрел в моей голове сам собой). Сразу скажу, что облака были в умеренных количествах; американцев же не было совсем, чему мы почему-то обрадовались.

Улетали в очередной раз из Праги, как и в прошлом году на Кубу. При регистрации на рейс КЛМ, у одной из соседних стоек увидели Радека... с ним мы прошлым летом летели в Гавану. Этот факт нам показался знаменательным, и мы бросились друг другу на шею... но в этот раз Радек никуда не летел и только пожелал нам хорошей поездки.

Посмотрите для интереса прогноз погоды в Кито на сервере yahoo. Мы на этот прогноз с болью смотрели последнюю неделю перед отлетом, каждый день там показывали дожди и холод. "Я не люблю дожди...," - стонала Вероника. "Куда ты меня тащишь!" Я только обреченно вздыхала - это из-за меня ведь провалилась Колумбия. Приземлились в 8 утра - над головой чистое голубое небо и солнце! Уау! "Наверное, это специальный подарок судьбы на первый час по прилету, а потом то уж накроют дожди," - подумали мы. Но все время пребывания в Кито и окрестностях погода была отменная. Мы еще раз сходили на сайт yahoo для интереса, там стихия по-прежнему бушевала не на шутку...

"100 долларовые купюры не принимаем" - такая надпись красовалась в агентстве по продаже авиабилетов на внутренние рейсы... В этот момент закралось первое нехорошее подозрение, что со 100-долларовыми купюрами в Эквадоре далеко не уедешь. А американский доллар, между прочим, национальная валюта. Впоследствии у нас отказывались принимать крупные купюры во многих местах, даже когда счет был за 50 долларов. Боятся подделок. Пришлось посетить отделение местного банка, где нам с удовольствием выдали пачки 20-ти, 10-ти и 5-ти долларовых банкнот.

Кито приятный и компактный город. Большинство туристов селятся в районе Марискаль, там огромное количество гостиниц, ресторанов, турагентств, а также по вечерам самые большие и веселые тусовки и для иностранцев, и для местных. Мы забронировали комнату в очаровательном пансионе Посада дель Мапл. Кинули вещи и поехали смотреть Старый Город - колониальный Кито - лабиринт узких, выложенных булыжником улиц, красивые площади, величественные соборы и повсюду толпы народа. Таксист предупредил, чтобы мы были осторожней - здесь небезопасно. О Кито вообще рассказывают много нехорошего. За последние 5 лет в городе участились ограбления, в том числе с применением оружия. Кто-то ругает беженцев из Колумбии и колумбийскую же мафию, кто-то мера Гваякиля (самого большого города Эквадора). Гваякиль всегда слыл очень опасным городом, пока местному мэру это не надоело, и он не выгнал большинство преступных группировок... многие из которых переехали в Кито. Хорошо, что Вероника всего этого не знала, а то точно бы не согласилась выходить из такси. Погуляв по старому городу и съев по первой эквадорской эмпланаде (пирожки с разными начинками), мы съездили на холм Панасийо, на котором возвышается статуя Девы Марии. Оттуда открывается хорошая панорама, особенно на колониальную часть Кито. Долго задерживаться мы не могли, так как договорились встретиться с моим знакомым из интернета Карлосом.

Карлоса я нашла чудом в аське. Он однажды не спал в 3 часа ночи по местному времени, являясь на тот момент единственным эквадорцем в режиме "онлайн", тут-то мы и познакомились. Из-за разницы во времени много пообщаться нам не удалось, но Карлос заверил меня, что он с удовольствием с нами встретится и покажет город. Мы пристроились на лавочке у отеля, ожидая его и борясь со сном. Прошло полчаса, и я уже было подумала, что никто не приедет. Но тут возле нас затормозил джип с тонированными стеклами, дверь открылась, и оттуда вывалился очень большой (по эквадорским меркам) парень, с огромной кудрявой шевелюрой, широченной улыбкой и, бешено жестикулируя, кинулся нас обнимать. У Карлоса оказалась масса дел, поэтому сначала мы поехали в дом его родителей. Район, где все дома за высоченными заборами с колючей проволокой, и кое-где еще и битое стекло прилеплено. Почти на каждом перекрестке стоят будки с вооруженной охраной, иногда охранники сидят на "вышках" - обозревают "зону". Мы сигналим в "наши" ворота, они медленно открываются, и машину встречает еще один охранник - "Буэнос диас, сеньориты," - раскланивается он. Перед нами огромный дом, рассаживаемся по креслам в шикарной гостиной. Толстенькая домработница вплывает с подносом свежевыжатого сока из каких-то местных сладких томатов и кофе. "Con permisso" - "С Вашего позволения", - говорит она удаляясь. "Слушай, мы как в южноамериканском сериале!", - шепчет Вероника.

Перед заходом солнца Карлос повез нас на "Телеферико" - самая новая достопримечательность Кито. Это подъемник с кабинками, которые везут желающих на смотровую площадку на горе Пичинча - высота 4100 метров! Уау! Фантастика! Дышать тяжело, даже немного кружится голова - непонятно, то ли от недосыпа, то ли от недостатка кислорода... Но как же красиво. Сначала мы завороженно наблюдали, как за противоположную горную гряду садится солнце, и весь город, далеко внизу, у нас под ногами, светится и переливается в его лучах. В шесть часов солнце село, темнота наступает очень быстро, и вдруг весь город вспыхивает миллионами огней. Кито расположен в долине между гор, поэтому выглядит очень компактно - ночью похож на огненную змею, ползущую по темному ущелью. Вокруг нас на горе местное веселье. Холодно не на шутку, поэтому все забиваются в бары и ресторанчики с прекрасными видами на долину, и, попивая глинтвейн, наслаждаются субботним вечером. У нас с Вероникой было ощущение, что мы находимся на веселом горнолыжном курорте.

На следующее утро, легко проснувшись в 7 утра, плотно позавтракав в нашем отеле, мы взяли такси до Метад дель Мундо (Середина Мира) - это комплекс отдыха, расположенный на линии экватора. Оказалось, что открывается он только в 9, так что нам пришлось подождать полчаса. Вместе с нами ожидала "открытия" экватора бабуся из Израиля. Она рассказала феноменальную историю о том, как ее круизная яхта затонула на Галапагосских островах. На борту было 25 туристов, все остались живы, но многие вещи канули в морской пучине. "Хорошо, что мои попутчики все были молодые и спортивные европейцы, а не толстущие американцы. По крайней мере все успели покинуть судно и спаслись", - прокомментировала происшествие неунывающая старушка и бодро зашагала вперед, к Экватору, как только открыли ворота. Мы поспешили за ней. Людей пока совсем не было, так что весь экватор был наш!

Вдоволь нафотографировавшись и съев по вкуснейшему мороженому в кафе на главной площади, мы решили отправиться дальше и посетить кратер вулкана Пололахуйо. Вулкан давно недействующий, и это единственный в мире кратер, в котором живут люди. Мы взяли такси за 5 долларов до смотровой площадки. Оттуда можно спуститься в сам кратер, что мы и сделали. Дорога вниз занимает примерно полчаса, и виды очень красивые. Туристов там нет совсем, но иногда встречаются местные крестьяне. При прогулке по долине был найден ресторан с чудесной террасой и очень дружелюбной хозяйкой. Она с удовольствием сварила нам кофе и пожарила бананы на меду, а ее муж предложил проехаться по долине на лошадях (час стоит 3 доллара за одну лошадь). Назад мы вскарабкались примерно за час и пошли пешком на главную дорогу, где тут же поймали автобус и вернулись на Экватор.

По воскресеньям после обеда в Метад дель Мундо всегда проходят народные гулянья, на которых выступают танцевальные коллективы и музыкальные группы. Мы попали в самый разгар веселья - большая толпа на площади восторженно взирала на вертящихся девушек в национальный нарядах. Тут мы поняли, как все-таки хорошо быть выше всех ростом (мой рост 164 см). Мы подошли к краю толпы и без труда смогли увидеть представление через многочисленные головы эквадорцев. Меня какой-то мужичок еще попросил его дочурку на руках подержать, чтобы той лучше видно было! Некоторые местные просили сфотографироваться с нами. Подошли еще какие-то ребята - неожиданно выше нас! "А чтой-то вы такие высокие???" "А мы из Венесуэлы. Тоже туристы." Танцы сменились песнями. Мы с новыми знакомыми пошли пить местное пиво Pilsener. Вероника всю поездку пыталась тщетно провести аналогию с чешским Pilsner, но так и не смогла выяснить, есть ли между ними какая-то связь. Уезжать с Экватора не хотелось, но солнце уже садилось. На закате мы поймали автобус и покатили назад в Кито.

Карлос поджидал нас, чтобы вместе поужинать. По воскресеньям большое количество ресторанов закрыты, поэтому выбор ограничен. Мы поехали в итальянский ресторан, Капулетти. Чудесное место - пожалуй, лучший ужин в Эквадоре. Мы сидели в красивом саду перед пылающим камином, пили чилийское вино (эквадорцы своих вин, кажется, не производят) и ели изумительные морепродукты. Карлос рассказывал о беспорядках и протестах в Эквадоре несколько лет назад из-за высокой инфляции и экономической нестабильности. Как следствие, сменили правительство, и страна отказалась от национальной валюты, перейдя на американские доллары. Цены сильно выросли, бедным людям жить стало еще тяжелее, но пока обстановка относительно спокойная и стабильная.

Очередной ранний подъем - из-за разницы во времени мы легко встаем в 5-6 утра! Сегодня мы покидаем Кито, отправляясь в Национальный парк Котопакси и дальше в Лактакунгу. В 7 утра за нами заехал джип с еще одной попутчицей - журналистка из Англии. Наш водитель и гид - 70-ти летний милейший дядечка (Фернандо), он много лет назад, будучи студентом, строил первый базовый лагерь на вулкане Котопакси - высота лагеря 4800 метров. Сам вулкан 5900 метров. По дороге мы останавливаемся на одной из заправок на панамериканском шоссе чтобы позавтракать. На заправке почему-то играет классическая музыка - Моцарт; вдали перед нами отчетливо виден красавец Котопакси, а мы сидим на капоте джипа на Панамерикане, пьем горячий шоколад со свежайшими круассанами... и кажется, что ничего лучше в этот момент быть не может.

До парка ехать примерно 2,5 часа. Погода отличная, и вдоль дороги хорошо прорисовываются контуры гор - знаменитое Авеню Вулканов. В самом парке - лунные пейзажи. Мы едем по горному плато на 3500-3800 метрах, вокруг огромные валуны, кактусы и цветущие кустарники. Фернандо показывает нам особенный цветок - символ эквадорских альпинистов. Наконец мы приехали на парковку - высота 4500 метров. Отсюда уже виден базовый лагерь - всего лишь 300 метров вверх - всего лишь... дышать тяжело. Кроме нас, на парковке еще один джип с велосипедистами! Мне очень хотелось съехать с Котопакси на горном велосипеде, но Вероника от этой затеи наотрез отказалась. Мы только наблюдаем, как загерметизированные с ног до головы смельчаки запрыгивают на велосипеды и устремляются вниз, в долину... "Уууууааааааааа...", - кричит один из них. Мы же одеваем теплые куртки и шерстяные шапки и начинаем подъем к базовому лагерю. Лагерь был совсем близко, но в то же время безмерно далеко. Сердце прыгало, дышалось с трудом, приходилось идти маленькими шажками. Англичанка через какое-то время сдалась и объявила, что вернется и подождет нас у машины. Я ушла немножко вперед - Котопакси нависал надо мной белоснежной, сверкающей на солнце вершиной... хотелось ее лизнуть. Неимоверно красивая гора! Я завороженно смотрела вверх и шла, шла... Уже перед самым лагерем оглянулась - под ногами бежали облака, где-то далеко в долине зеленели луга, а вокруг обволакивала полная тишина. Ни о чем не хотелось, да и невозможно было думать - меня переполняла совершенная красота момента. Через полчаса подошли пыхтящая Вероника и бодренький Фернандо, и мы все вместе отправились в базовый лагерь на чай. В лагере мы застали группу альпинистов, которые собирались в ночь идти на вершину. Подъем занимает примерно 6 часов. Счастливчики!

Вниз мы спустились очень быстро. Еще проехались по парку - посетили горное озеро, пообедали в хвойном лесу, сидя на теплом мху и любуясь пейзажами. По дороге назад Фернандо высадил нас в деревне в 12 километрах от Лактакунги. Мы тут же поймали автобус и уже через 30 минут были в городе. Лактикунга - небольшой, хаотичный городок. Две центральные площади с церквями и большими скверами напомнили нам маленькие колониальные городки на Кубе. Но на этом сходство заканчивалось. Атмосфера в эквадорских городах совсем другая... Неожиданно на улице к нам кинулся какой-то иностранец. Принеся тысячу извинений, он поинтересовался, не едем ли мы завтра к Котопакси или к Лагуне Килотоа, так как больше туристов нет, а агентства отказываются организовывать поездку для одного человека. Мы как раз собирались к Лагуне Килотоа, но только своим ходом и на два дня, и предложили Рафаэлю (нашему новому знакомому из Швейцарии) к нам присоединиться. Он обещал подумать до утра и, если что, придти на автобусную станцию.

Утром Лактакунгу обволакивал туман. Мы оставили свои большие рюкзаки в гостинице и на легке отправились на станцию. У билетных касс уже маячил Рафаэль. Через 10 минут автобус уносил нас в деревню Зумбахуа. В автобусе битком индейцев - в шляпах с перышками, в пончо, с ребятишками за спинами - все загорелые и краснощекие. Дорога красивая: серпантин и пропасти. Индейцы время от времени кричат водителю "Грасиас!", автобус останавливается, и они уходят куда-то в туман. Не встретили ни одной машины, и я уже заволновалась, как мы будем искать попутку до Килотоа. Но в Зумбахуа все было отлично организовано. Как только мы выгрузились, к нам сразу подошли местные предприниматели и предложили довезти до Килотоа за 10 долларов - все четко и без промедлений.

Лагуна Килотоа - это красивейший вулканический кратер, наполненный зелено-голубой водой. На краю кратера расположена небольшая деревенька, где есть пара пансионов, кафе и можно нанять проводников для походов по окрестностям. Фернандо (наш гид на Котопакси) посоветовал мне проводника по имени Мигель Анхело - Фернандо оказался крестным отцом одной из дочерей Мигеля. Как только мы приехали, я спросила у первого встречного, где бы отыскать Мигеля, и через 5 минут он сам нас нашел. Я договорилась с ним на после обеда проводить нас в деревню Чугчилиан, где мы собирались ночевать - из Килотоа идти туда 4-5 часов. Пока же мы решили спуститься на дно кратера, к самой воде. Дорога вниз занимает 40 минут, назад вверх - 1,5 часа. Вверх мы поехали на мулах, чтобы сэкономить силы для дальнейшего похода. На краю кратера прохладно - дует ветер; зато внутри кратера тепло, мы даже разделись до футболок. Вода соленая и есть несколько маленьких песчаных пляжей для отдыха. Вокруг ни души, только у самой воды индейская семья предлагает покататься по лагуне на каноэ. Они же посадили нас на мулов и сами отправились вместе с нами наверх. Ко мне на мула подсадили маленького индейского ребенка. Через несколько минут малыш мирно уснул от качки и висел у меня на руках, порываясь упасть с мула на каждом повороте. Через час мы были снова на вершине кратера. Съев по тарелке вкусного супа перед дорогой, мы отправились в Чугчилиан.

Местность вокруг Лагуны Килотоа считается одним из красивейших горных ландшафтов Эквадора. Мне наш поход напомнил горы Симиен в Эфиопии - мы шли примерно по такой же высоте 3500-4000 метров, вокруг ущелья, пропасти, долины... Гид спешил, так как ему еще предстояла дорога назад. Первые полчаса мы шли по краю кратера, любуясь чудесными видами на Лагуну. Потом тропинка пошла резко вниз - мы буквально катились с очень крутого песчаного склона на дно долины. Последний час шли резко вверх, поднимаясь в деревню. Чугчилиан состоит из нескольких домов, но в деревне имеется 3-4 комфортабельных пансиона для туристов. Мы выбрали пансион Мама Гильда (опять же по совету Фернандо). Красивая территория, а еще лучше виды на окрестности. Заселились в маленькие деревянные домики, за 10 долларов с человека, включая завтрак и ужин. Кроме нас, в пансионе было еще несколько туристов, они приехали в тот же день автобусом из Лактакунги и собирались на следующий день посетить Лагуну Килотоа. Мы все устроились за большим столом в теплой гостиной. Хозяйка заварила для нас огромный чайник чая, у Рафаеля оказалась с собой большая пачка очень вкусных швейцарский печений. Разговоры конечно же о путешествиях. Все наши новые знакомые путешествуют от 3-х месяцев и дольше. Рафаель тоже уволился с работы в Цюрихе (он юрист), сел на грузовое судно в Гамбурге и через три недели прибыл в Эквадор. Теперь вот путешествует по Латинской Америке. Мы в Вероникой чувствовали себя странно, что находимся всего лишь в отпуске на 2,5 недели. За разговорами подошло время ужина - хозяйка принесла кастрюлю супа - хватило всем с добавкой. На второе - спагетти и тушеные овощи! "А где мясо!?", - изумился здоровенный парень из Швеции. Нас всех предварительно спрашивали, нет ли среди нас вегетарианцев - но все единодушно заявили, что оными не являются. И вот пожалуйста! Вегетарианский ужин. "Значит среди нас есть тайный вегетарианец, который во всеуслышанье не признался", - предположила я. Парень из Швеции воспринял это буквально и принялся мрачно сверлить глазами каждого за столом, уминая вторую порцию овощных спагетти. Засиделись мы допоздна. Компания подобралась теплая и веселая.

Я попросила хозяина гостиницы найти на следующий день гида, чтобы тот показал нам дорогу в деревню Сигчос по дну живописного каньона местной реки. Утро - идиллия. Я просыпаюсь в 6 часов, выхожу на террасу и еще какое-то время валяюсь в гамаке. Над горами медленно встает солнце, вокруг пьянящий чистый воздух, цветы и тишина - не хочется отсюда уходить. После отменного и основательного завтрака, мы прощаемся с остальными туристами и хозяевами и отправляемся в Сигчос. Идти туда 5 часов быстрым темпом. Вместе с нами, кроме гида, увязался домашний спаниель из нашего пансиона. Он наслаждался прогулкой больше всех, носился и по берегу реки, и по склонам холмов, всех нас подгонял и не разрешал отставать. Дорога опять чудесная, на этот раз напомнила мне Каппадокию, особенно долину Ихлара. Идти не трудно - в основном вниз или по ровной местности. Только последний час пришлось опять карабкаться вверх, но мы даже не заметили - входим в хорошую форму. Проходили несколько маленьких деревенек - в каждой из них, даже там, где всего 2-3 дома, обязательно есть церковь! В деревнях много живности - свиньи, кури, ослики, ламы. И знаменитые дикие собаки, о которых предупреждают во всех путеводителях - наш пес их бесстрашно облаивал. Местность эта, как опять же сообщают путеводители, не очень дружелюбная, даже опасная. В прошлом случались нападения на туристов. Но нам все местные жители улыбались, здоровались, даже трудно поверить в рассказы о возможных конфликтах.

В Сигчос мы добрались ровно в час дня. Пес не хотел нас отпускать и постоянно убегал от гида, порываясь продолжать путь с нами. Гид пропустил из-за этого свой автобус и тусовался с нами до конца, пока мы не уехали в Лактакунгу. До Лактакунги 2,5 часа езды по отвратительной дороге - вместо асфальта - булыжники и клубы пыли. Проезжали деревню Сакисили - там завтра (четверг) будет проходить большой индейский рынок. Уже сегодня мы увидели десятки машин и сотни, если не тысячи, людей (индейцев), на улицах Сакисили - все готовятся к рыночному дню.

Наконец-то Лактакунга. В отеле нас встречают как родных. Горячий душ, крепкий кофе. Идем на ужин с Рафаэлем в нашу любимую пиццерию Бон Жорно на главной площади. На площади сегодня народное гулянье - играет живая музыка, и толпа молодежи тусуется... но почему-то никто не танцует. Играют в основном колумбийскую музыку - класс... мы опять хотим в Колумбию.