Семнадцать мгновений зимы, или образцовая немецкая столица. Часть 3.

Люди на мосту

Вообще, мост через реку между Берлином и Бранденбургом стоял в этом месте испокон веков. Только если в семнадцатом столетии он представлял собой непрочную деревянную конструкцию, то сегодня это добротный, семиполосный стальной гигант длиной 178 метров и высотой 22 метра (чем-то напомнил, кстати, будапештские мосты). О давней истории моста напоминают лишь каменные аркады, украшающие его конструкцию со стороны Потсдама, да несколько скульптур на въезде на мост со стороны Берлина. Всё остальное было разрушено в 1945 году во время бомбардировок обоих городов.

Вскоре "Глиниккер брюкке" отреставрировали - уже через два года по нему можно было бы быстро перебираться с берега на берег. Можно было бы, если бы Германию не разделили на части, и мост не оказался бы на границе Западного Берлина и восточного Потсдама. Свободное движение через реку прекратилось.

Однако нельзя сказать, что жизнь на Глиниккер брюкке полностью замерла. Во времена «холодной войны» он стал местом, где представители западной и советской разведок проводили обмен задержанными шпионами.

В августе 1957 г. в ЦРУ отмечали большой успех: «расколовшийся» связной привел в сети американских контрразведчиков крупную рыбу. Схваченный агент, назвавшийся Рудольфом Абелем, на следствии держался стойко, демонстрируя закалку настоящего профессионала. Приговоренный к пожизненному заключению, Рудольф Абель (он же Вильям Генрихович Фишер) уже готовился провести остаток дней в одиночной камере, как вдруг политика сверхдержав сделала неожиданный поворот. Причиной этого стала меткость советских ракетчиков, 1 мая 1960 г. сбивших над Уралом американский самолет-шпион У-2. Пилоту Фрэнсису Г.Пауэрсу удалось спастись (впрочем, только для того, чтобы оказаться в камере Владимирского централа). США оказались в весьма неловком положении. Весьма вероятно, что «прощупывание» советской ПВО было тайной целью полета У-2, о которой летчику «забыли сообщить».

Но кто мог подумать, что он не только уцелеет после взрыва на высоте 17 километров, но и сможет предстать перед судом?! Нужно было срочно сгладить последствия инцидента, и в начале 1962 г. президент Джон Кеннеди санкционировал обмен Рудольфа Абеля на Пауэрса (принадлежность первого к советской разведке никогда и никем не подвергалась сомнению), и 10 февраля 1962 г. на мосту Глинике в Западном Берлине произошла знаменитая процедура обмена, увековеченная в фильме Саввы Кулиша «Мертвый сезон». Главным героем «обмена века» был, безусловно, Рудольф Абель - легенда и гордость советской разведки. По слухам, один из американских агентов, обеспечивавших операцию, с досадой и невольным уважением бросил своему восточногерманскому коллеге: «Мы отдаем вам ювелира в обмен на сортирного водопроводчика!»

Вторая часть Глинике

Здесь уже бродят люди – по виду – такие же туристы, как и мы. Здесь уже побольше красивых сооружений, но все в несколько обветшавшем состоянии: то ли зима пришла внезапно, то ли и правда давно не ремонтировали. Вход в усадьбу охраняют фигуры лесных животных, у входа слева – Охотничий домик, где принц Карл, хозяин имения, держал свою живность. Подальше справа – элегантная вилла, работы Шинкеля, бильярдная.

Наше внимание привлекла интересная… беседка? Чайный домик? В общем, мозаика там была как будто византийская. Перед беседкой – несколько старых тополей, на которых «надмозги» вырезали банальное «здесь был я». Надписи старые – судя по тому, как раны на коре успели зарасти, некоторые даже 1945 года!

Поскольку и эта усадьба работает с апреля по октябрь (в это время кроме осмотра собственно дворца и прилегающих строений, можно посетить и музыкальные вечера), дворец был закрыт, и на знаменитый Львиный фонтан пришлось любоваться издали и через узорчатую решетку. Двор обрамляет стена с античными статуями.

Покидая усадьбу, мы обходим ее по периметру, фотографируем красивую женскую статую в саду дворца, и переходим мост Глинике.

Новые сады

За мостом мы сворачиваем вправо и идем вдоль озера. Здесь очень приятная частная застройка, ухоженные палисаднички. Напротив одного из домов – удивительная арка густо-розового цвета, и небольшая табличка, повествующая о том, что когда-то здесь была королевская пристань, а вокруг селились моряки. Непонятно только, почему надпись на арке-воротах вроде как по-гречески. Может, выписали специально для короля греческих моряков? Дорога плавно перетекает в прогулочную дорожку Новых садов. Тут ненавязчиво соединены две дворцовые территории: Цецилиенхоф и Мраморный дворец, у каждого дворца свои окружающие его достопримечательности, и своя территория. Сначала мы выходим к Зеленому домику – это начало владений дворца Цецилиенхоф.

Цецилиенхоф

Дворец, как это водилось при немецком/прусском королевском дворе, был построен для принцессы Цецилии наследным принцем в 1917 году, и был назван ее именем. Но в историю этот дворец вошел не как шедевр архитектуры или паркового искусства, хотя он очень необычен и красив, а как место проведения Потсдамской конференции 1945 года, на которой Сталин, Трумэн и Эттли решали дальнейшую судьбу послевоенной Европы (вы, конечно, помните, что Черчилль не был переизбран как глава государства на следующий срок, а Рузвельт умер в апреле 1945 года).

Несмотря на то, что дворец относительно новый (100 лет – не возраст для дворца), выглядит он как старинный. Видимо, все дело в том, что выстроен он в стиле фахверк, и это придает ему некоторую средневековость, и зрительно уменьшает его размеры: насколько он просторный, понимаешь, только обойдя его весь – в нем непостижимым образом помещаются и отель, и ресторан, и музей Потсдамской конференции (впрочем, в нем можно посмотреть только неизмененные интерьеры, ознакомиться с фото- и видеодокументами, полюбоваться «той самой» знаменитой фотографией, на крыльце дворца, где трое положивших ногу на ногу мужчин подписали оглашение о демилитаризации Германии.

Как почти все музеи вокруг Берлина (не возьмусь утверждать за всю страну), этот работает 9-16 ноябрь-апрель, 9-17 май-октябрь, вход 3-4 евро, семейный билет 20 евро (2 взрослых, 3 деток), выходной – понедельник, перерыв в кассе 12.30-13.00.

Местный отель, кстати, один из самых престижных в стране: гостей привлекает не только исторический ореол, но и местная кухня, откуда вьется необычайно вкусно пахнущий дымок. В гостиничном ресторане можно выбрать одно из трех меню - английское, советское или американское. Как уверяют повара, они полностью соответствуют тем меню, которые подавались участникам Потсдамской конференции в 45 году.

Кроме неизмененного облика помещений дворца, неизменной осталась и пятиконечная в форме звезды клумба у главного входа. Вообще, кусты здесь подстрижены необычайно тщательно и с фантазией, несмотря на зиму. Местность вокруг также располагает к отдыху: большое озеро, поросшее у берегов камышом, где громко и тревожно крякают утки, предупреждая своих, что глупые туристы тут, с фотоаппаратом, но может быть, это новый вид ружья?:) Травы на газонах и на дорожках вокруг дворца под снегом не видно, зато они густо «помечены» кротовыми норами – шагу нельзя ступить, чтобы не наткнуться на холмик; и усыпаны желудями. Наверное, здесь очень красиво поздней осенью.

За дворцом незаметно стоит местная пивоварня – «для своих», пиво там варится по старинной технологии, и стоит дорого – от 5 евро за 0,3 л. Зато вкусное. даже запах там особенный, пива и еще чего-то домашнего, уютного…

От главного входа во дворец в парке виднеется что-то настолько необычное, что мы немедля идем туда, поминутно поскальзываясь на заснеженных дорожках, прихваченных морозцем. Это пирамида! Потемневшая от времени и здешнего климата, но – настоящая египетская пирамида! Верно, ее привезли сюда в начале прошлого века, когда в моду вошел Египет, и в каждом уважающем себя парке должна была быть не только римская руина (желательно – настоящая), но и что-то египетское.

Мраморный дворец

От пирамиды – рукой подать до Мраморного дворца (18 век). Сейчас он на реконструкции, и будет пребывать в этом состоянии до следующего года. Дворец небольшой, построен в форме буквы П, и, честно говоря, вызвал у меня некоторое недоумение: уж больно маловат для дворца. Ну ладно, самому королю тут жить, но еще же есть свита, слуги, хозяйственные помещения, должны быть бальные залы…. Может быть, он только снаружи кажется небольшим, а внутри довольно вместителен, но впечатление такое, что боковые части дворца – коридоры, в которых, по замыслу архитектора или пожеланию хозяина, висят картины, и лишь в основной части – несколько комнат.

Как положено, кухня (вернее, то, что от нее осталось) выстроена на некотором отдалении от дворца, в античном стиле. Между ней и дворцом – обелиск очередным прусским победам, а чуть дальше виднеется оранжерея (желтого цвета) и небольшой голландский квартал (краснокирпичный). Оранжерея декорирована египетскими статуями, и готический квартал смотрится по соседству с ней немного странно. План по египетскому декору в этом парке выполнен.

Обойдя парк, и полюбовавшись на клумбы и беседки из дикого винограда, не потерявшие своей красоты даже под толстым слоем снега, мы движемся к Бельведеру. Для этого нам пришлось чуть вернуться назад, к Цецилиенхоф, и пройти через кованые ворота одного из входов в парк со стороны жилых кварталов. Через скверик мы видим полуразвалившуюся виллу, а над ней на горе Пфингстберг возвышается настоящий бастион в ассирийском стиле.

Бельведер

Что я могу сказать о подъеме на гору? Скользко! Очень сколько! Альпеншток бы в руки и по склону, по склону! Но – добрались. Перед мощным Бельведером (это он и есть бастион) стоит небольшой домик-беседка памяти некоего аптекаря, жившего в этих местах. Бельведер произвел сильное впечатление: безлюдно, тихо, морозно, начинает темнеть, и эти мощные высокие стены, наверху которых – изящные арки, витые колонны, загадочные крылатые кони. Почему-то кажется, что ты в лесу и вокруг бродят дикие звери (может, это было навеяно старой фотографией, висящей у входа, на которой тот, довоенный, еще не разрушенный Бельведер, стоит среди леса), становится не по себе и хочется перемахнуть высокую решетку и влезть повыше.

Работает Бельведер, как и дворцы-беседки парков, с апреля по октябрь. Подняться наверх и осмотреть окрестности – 3,50 евро.

Александровка

Спустившись от Бельведера (практически скатились с горки – так было скользко), мы прикатились прямо к замшелым стенам еврейского кладбища. Судя по надгробиям, кладбище очень старое, но за ним присматривают. Вход закрыт, но с горки все отлично видно. У входа какое-то сооружение: «синагога», - сказала я, «касса», - определил муж. Сразу за входом на кладбище – опять подъем на горку по льду, зато на горке уже розовеет православная церковь Александра Невского, у входа в которую батюшка «в мирском» колет лед ломиком. «Бог в помощь», - хотел пошутить муж, но был дернут за руку мной. Странно: деревня русская, а кладбище рядом еврейское – куда же делись многие поколения тех русских военных музыкантов, что осели тут после Наполеоновских войн, и их потомков?:) Есть также мнение, что здесь осели потомки русских крепостных певцов, подаренных прусскому двору в начале XIX века (что в принципе, одно и то же).

Забегая вперед: на том конце «деревни» стоит большой камень, на котором по-немецки написано, что вся земля этой колонии (идеальной эллиптической формы, между прочим) подарена другу - русскому царю Александру - на веки вечные (видимо, чтобы непосредственно местные жители, да и вообще те, кто быстро забывает историю, понимали, с какой стати тут такое творится. Деревней это можно назвать с большой натяжкой: на весьма немаленьком пространстве деревни стоит всего 5-7 домов, причем из них 3-4 явно выстроенные специально для сувенирных лавок и кафешек с русской кухней – приманок для туристов. Территорию колонии обрамляют красивые виллы, «тут они живут, а в избах – работают», - пошутил муж. Я некоторое время размышляла, что не так в избушках, и вдруг поняла – уж слишком они ровно стоят. В связи с чем приведу кусочек из рассказа глубокоуважаемого Дм. Пучкова (Гоблина) – первое, что я вспомнила, когда поняла, что тут не так:

«Первое, что бросается в глаза … - подозрительная чистота. Ни тебе бумажек, ни тебе бутылок. Второе, что бросается в глаза следом за чистотой - дома. Дома выглядят непривычно. Во-первых, все дома стоят на добротных каменных (гранитных) фундаментах. Во-вторых, все дома явно построены с помощью отвеса и уровня. И это режет глаз.

Тут надо пояснить. Когда-то давно батя мой решил построить домик в сельской местности ... Приличный деревянный сруб, веранда, большая печка и всё такое. Не "ящик для лопат", по какому-то недоразумению называемый словом "дача", а нормальный дом. На работы по возведению деревянных хором, понятно, подписали крестьян из числа местных продвинутых плотников.

Крестьяне, естественно, считали нас, лохов городских, полными кретинами. Делились с нами, неразумными, сокровенными народными знаниями. Например, доходчиво пояснили, что заливка бетонного фундамента - это полный абсурд. По твёрдому крестьянскому убеждению сруб надо ставить так. Роется четыре здоровенных ямы. В ямы закидывают деревянные плахи. А потом в ямы на плахи закатывают четыре средних размеров гранитных валуна. На них углами ставят сруб. Всё, фундамент готов. Будет стоять вечно!!! У нас, говорили мужики, в посёлке все дома такие, мы всегда так строим. И, что характерно, не врали.

На осторожный вопрос 'а как насчёт нормального, бетонного фундамента?' последовал взрыв здорового сельского хохота - это ж надо такую чушь спросить! Да какой дурак такие фундаменты делает, вы чего?! Это ж полным идиотом надо быть! Четыре ямы, плахи, валуны - наш выбор! Всю жисть так строим!

В общем, 'фундамент' сделали по заветам отцов. В результате каждую весну валуны 'гуляют' вверх-вниз, и дом, как и все остальные тамошние дома, кренится на какой-нибудь бок аки подбитый эсминец. Клинит двери, веранда в другую сторону поднимается - всё как положено. Настоящий русский, особо качественный народный способ закладки фундамента, проверенный веками, неизменно даёт превосходный результат.

А эти зачем-то гранитные фундаменты делают. На сколько эти фундаменты уходят вниз - не знаю, но над грунтом торчат примерно на метр. А сверху дом стоит. И, видимо, именно поэтому … дома стоят ровно - как их и построили при помощи отвеса и уровня.

А то ли дело наши родные избушечки! Заезжаешь на село - такое чувство, будто только вчера немцев выбили. Избы чёрные, страшные, и все как одна - перекошенные. Известное дело - народные, веками проверенные способы закладки фундамента и строительства».

Так и тут: фундаменты явно уходили в землю на метр, а то и больше, да и стены с крышей были выполнены очень старательно. Онемечились тут наши люди, онемечились.

Старый город Потсдама

От Александровки мы шли прямо, по центральной улице (Гегель-аллее), мимо мэрии в готическом стиле, мимо красивейших особняков (правда, в большинстве из них сидят юридические фирмы и вроде как медицинские кабинеты), но тем не менее, в голову пришла мысль, что отечественным богатеям есть где посмотреть, как нужно стоить виллу. Без наездов в мой адрес, пожалуйста – видали мы и приличные виллы и загородные дома, видали, вот только все равно ощущение, что у нас пока это все топорно делается, не отпускало…

Минут через 10 от камня, с которого начинается Александровка, перед нами предстают серокаменные резные Охотничьи ворота. Они, конечно, декоративные: в боговой арке торгуют цветами, под воротами проходят трамвайные пути, но все равно представляешь, как когда-то они служили одним из входов в Старый город, и как радовались «гости города», что дошли, достигли своей цели! (пошаливали тут в Средние века)

В Потсдаме сохранились еще двое ворот: Бранденбургские (они старше, чем их тезка в Берлине), и Науэнер (римские войска, видимо, были и здесь, иначе как объяснить тот факт, что ворота похожи на римскую триумфальную арку?). Дабы лицезреть и их, мы прямо от Охотничьих ворот рванули вправо, и достигли их уже через 4-5 минут. Но гораздо выигрышнее они (ворота Науэнер) смотрелись утром следующего дня, когда мы вновь приехали в Потсдам, и, обходя церковь Петра и Павла, увидели, что от ее главного входа прямо к Бранденбургским воротам идет в прямом смысле слова туристская улица – пешеходная, с множеством магазинов, а на одном из ее перекрестков очень удачно смотрятся эти самые Науэнер – на параллельной улочке.

Сразу за Охотничьими воротами начинается знаменитый Голландский квартал Потсдама: проблема привлечения квалифицированной рабочей силы из других стран, видимо, стояла остро уже тогда, и хитрый монарх Фридрих Вильгельм решил привлечь трудолюбивых мастеров из Голландии, для этого специально для них в 1734 году был построен целый квартал краснокирпичных домиков с узкими фасадами, окнами с расписными ставнями, - в общем, все как на родине. Есть даже мнение, что этот квартал еще более голландский, чем даже в самой Голландии. Разумеется, сейчас тут расположены, в основном, туристские магазинчики и туристические компании, а на одном из перекрестков стоит целая пирамида деревянных голландских раскрашенных башмаков.

Сын дальновидного монарха, Фридрих Великий, правда, долгие годы судился с мельником, выстроившим мельницу прямо под окнами его дворца. И вчистую проиграл процесс. Знаменитая мельница и сейчас гордо стоит на своем историческом месте памятником Пруссии как одному из первых правовых государств Европы, отменившему смертную казнь еще в 18 веке (про нее – мельницу, а не казнь - я напишу в описании дворца Сан-Суси).

Побродив по Малой Голландии, мы выходим к церкви Петра и Павла (уже было довольно темно, и она была закрыта, оказалась она закрытой и на следующее утро – работает по пятницам и воскресеньям в определенные часы потому что), перед ней – импровизированная ярмарка продуктов, которые продают прямо из фургончиков: колбаса, сыры, рыба, консервы. За церковью, прямо на площади – кладбище, правда, небольшое – с одинаковыми гранитными обелисками-пентаграммами. Только на следующий день мы увидели, что это кладбище советских солдат!

От этой церкви видны две следующие: Французская церковь (Большим зеленым куполом напоминающая Пантеон), которая работает только в воскресенье, и огромная монументальная церковь Святого Николая, выстроенная Шинкелем, но поскольку уже темно, мы выходим к вокзалу (для чего нужно перейти реку), который прячется в большом торгово-развлекательном центре. Тут есть и куча едален (традиционная и восточная кухня), и магазинчики, и дрогерия (см. полезное), и даже кинотеатр. Через полчаса мы уже дома, и принимаемся болеть за наших биатлонистов…

День 5 – 7 января 2006 года. Старый Потсдам и Сан-Суси

Как я уже писала, чтобы доехать до Потсдама, доезжаете на метро S7 до Ванзее и дальше на электричке (чтобы сесть на нее, нужно только пересечь платформу) до Потсдам Банхоф – это конечная, центр города, от которого хоть и приятно идти через Старый город, но пилить до парка Сан-Суси изрядно – минут 20 нашим ходом (мы ходим очень быстро). Однако через день, когда мы поехали на Региональных ж\д в Бранденбург, оказалось, что если изначально ехать на них (от Zoo), то у них есть остановки и Потсдам Банхоф, и Сан-Суси, и дворец Шарлоттенхоф, то есть ближе к цели.

Церковь Святого Николая

В дневном свете город выглядит несколько повеселее, чем вчера вечером, а церковь Святого Николая особенно величественна. Прямо перед ней стоят обелиск, колокольня (но без колокола) и экспозиция фотографий города. Сбоку – интересное сооружение с многочисленными статуями на фасаде и золоченым шаром, который держит согбенный мужчина, на вершине – местный музей.

На этом самом месте, где стоит творение Шинкеля, в 13 веке была построена готическая Мариенкирхе, потом ее переименовывали в Катаринскирхе и, наконец, в Николайскирхе. В 1752-54 гг. фасад был изрядно переделан – по образу и подобию Санта-Мария Маджоре в Риме. 3 сентября 1795 года церковь сильно пострадала от пожара, и, подновив фасад и внутреннее убранство, ею пользовались до 1830 года, когда тендер на возведение новой церкви выиграл Карл Фридрих Шинкель. Знаменитый архитектор занимался проектом 7 лет. С 1843 по 1849 гг. под руководством учеников Шинкеля по его чертежам был возведен купол (сам мастер умер в 1841 г.) и боковые башни. И, до 1945 года, когда от бомбежек храм был практически разнесен (были разрушены купол и северная часть), церковь являлась главной в городе. После войны ее долго и упорно реставрировали, более того – реставрацию отдельных частей продолжают до сих пор.

Снаружи храм потрясает гармоничностью и строгостью, он достоин того, чтобы быть сравненным с Сан-Пьетро в Риме. А вот Берлинский кафедральный собор значительно проигрывает ему по произведенному впечатлению – уж больно он изукрашен. Внутри обратите внимание на купол: его высота 52 метра внутри и 78 снаружи. В нишах под окнами купола – 14 фигур пророков из Ветхого Завета. Чуть ниже – изображения Великих пророков – Исайи, Иеремии, Иезекиль и Данииль работы Эдуарда Гольбейна. При реставрации церкви изображения были частично восстановлены по сохранившимся старым эскизам. На стене апсиды – фреска работы Бернхарда Розендаля по эскизам Шинкеля. В верхнем ряду – Матфей, Лука, Марк, Иоанн (то есть авторы тех 4 евангелий, одобренных христианской церковью, так как известно, что евангелий вообще-то было около 30). Ниже – 12 апостолов. До войны вверху этой фресковой композиции была еще и фигура Христа, но ее восстановить не удалось. Церковь открыта 10-17.

Позволю себе нелирическое отступление. Меня часто упрекают, что, дескать, списано из путеводителя. Ха! А откуда берут информацию авторы путеводителей, как вы думаете? Правильно, если пишут про музеи – пользуются умными книжками про музеи, про город – книгами, которые были написаны ранее, иногда публикациями краеведческих музеев, еще чаще – такими небольшими путеводителями на английском типа City Guide. Наивно полагать, что почитать несколько таких источников и соединить их с увиденным и прочитанным также в инете под силу только людям, профессионально пишущим книжки. Особенно если имеются общеизвестные факты. Кстати, когда я писала рассказ про Таллинн, я наткнулась на книжном блошином рынке у парка Кузьминки на старую книжку о городе, аж 50-х годов выпуска, откуда узнала много такого, о чем в более современных путеводителях не пишут. До сих пор мечтаю найти время и поместить черно-белые фотографии из этой книги рядом с нашими цветными снимками.

Что касается описаний церквей (особенно известных), то тут все еще проще: во-первых, у таких церквей обычно висят большие стенды, где изложена их история, рассказано про архитектора, и иногда даже приведены легенды о том или ином сооружении. Эта информация общедоступна. В самих же церквях имеются не только аудиогиды, но и такие листки, на которых изложена и история церкви, и описаны основные ее достопримечательности, причем если на стендах информация на 3-4 языках максимум, то листки имеются языках на 10. Правда, при выходе эти листки полагается возвращать, приветствуется еще и небольшое пожертвование.

Старый город

Старый город Потсдама действительно старый – первое упоминание о нем датируется 10 веком. Эти земли изначально принадлежали славянским племенам, которых позднее завоевали германские.

Церкви Петра и Павла и Французская мы осмотрели еще вчера (снаружи), теперь же решили уделить внимание тому загадочному кладбищу на центральной городской площади. Когда вчера вечером я увидела одинаковые памятники, первое, что пришло в голову, было – «союзники похоронены». Второе – «а что в ГДР-овском Потсдаме делали союзники?» Каково же было наше изумление, когда мы увидели, что это кладбище советских солдат, офицеров, медперсонала (есть там, редко, и гражданские – видимо, жены и дети, иногда их памятники отличаются, иногда нет)! Самое удивительное было то, что почти все конечные даты на памятниках были – 1946 год, и «погиб при исполнении служебных обязанностей»! Имеются также памятники, на которых написано – неизвестный воин, и тот же 1946 год указан! Но ведь в 46 году военных действий уже не велось, почему же тогда гибли люди? Почему кто-то остался неизвестным? Пока мы не нашли ответа на эти вопросы.

От церкви Петра и Павла начинается Бранденбургская улица, ведущая прямо к Бранденбургским воротам. Она пешеходная, на ней много кафешек-магазинчиков с чрезвычайно добродушными приветливыми продавцами. Где-то на середине улицы поверните голову направо – отсюда снимать ворота Науэнер гораздо приятнее. Прошли сквозь Бранденбургские ворота (а вдруг здесь это тоже хорошая примета, как и в Берлине?:), сняли парящего в воздухе носорога (наверное, это что-то значит), и двинулись по направлению к парку, - то бишь через площадь чуть вправо, к небольшому 4-звездному отелю, мимо больницы и церкви рядом с ней, и буквально через 3-4 минуты мы были у ворот, ведущих в Сан-Суси. Но вошли мы не в ворота, а в боковую арку, где в стенных нишах стоят ангелочки - с книжкой и в раздумьях. Эта часть парка Сан-Суси носит название сады Марли.

Сады Марли и Фриденскирхе

В центре садов стоит церковь Фриденскирхе. Прочитав в путеводителе, что она скопирована с двух римских церквей – Санта-Мария-Маджоре и Сан-Клементе, я старательно и придирчиво ее осмотрела. Я могу допустить, что правая часть этой эклектики похожа на Маджоре, но вот левая – с арочной башенкой – не похожа на Сан-Клементе! Подобные арочные башенки имеются у множества римских церквей – навскидку - Сан-Джорджо-ин-Велабро, Санта-Мария-ин-Космедин, Мальтийского ордена на Авентинском холме… этот список могут продолжить еще 4-5 церквей…

Тем не менее, смотрится церковь очень красиво, особенно со стороны замерзшего пруда. Вдоль него можно пройти еще для того, чтобы увидеть центральные парковые ворота и египетский обелиск, сплошь покрытый иероглифами, а через дорогу – потрясающей красоты античные руины (интересно, настоящие ли) – но обнесенные решеткой и закрытыми воротами.

Если вы хотите сразу попасть к дворцу Сан-Суси, то вам через центральные ворота – прямо, дальше эта прямая дорога делит парк примерно пополам и упирается в Новый Дворец – с нее видны и Оранжерея, и мельница, и некоторые павильоны (это маршрут для тех, кто не любит долго и упорно ходить ножками). Правда, по парку ездит небольшой паровозик с туристами, но откуда он отправляется и сколько стоит, мы не узнали. Звиняйте.

Мы же, обозрев руины и обелиск, направляемся обратно к церкви. В нее можно проникнуть не только через арку, где ангелочки, но и сбоку, что мы и делаем, прогулявшись заодно по галерее с колоннами вдоль озера. Во внутреннем дворике церкви – большая статуя Христа, несколько статуй (вероятно, копии античных), там же – тяжелая дверь, ведущая в саму церковь. Первое, на что падает взгляд – мозаика явно византийского происхождения, что странно – насколько я помню, немцы Стамбул не грабили.

Позже прочла, что она была привезена из Венеции, видимо, венецианцы-то в 1204 году как раз во время крестового похода из Стамбула и утащили, вместе с бронзовыми конями с константинопольского ипподрома, которые украшают собор Сан-Марко в Венеции по сей день. Дальше путем некоторых размышлений и чтения разных книжек у меня получилось 2 варианта развития событий: 1. по всей видимости, Наполеон, увезший в Париж эту самую многострадальную квадригу, увез с собой и мозаики, а прусские войска, отвоевывавшие, в свою очередь, свою квадригу – с Бранденбургских ворот Берлина, забрали мозаику себе как военный трофей; 2. венецианцы сами продали мозаику прусскому королю, потому что после наполеоновских войн, когда Венеция попала под гнет австрийских Габсбургов, город обнищал и продавал ценности иноземным государям (например, 17 тициановских полотен были проданы России и их можно лицезреть в Эрмитаже – что мы и сделали - в ноябре этого года). Правда, некоторые источники сообщают, что эта мозаика 17 века, и, следовательно, византийской не может быть по определению, но уж больно версия получалась красивая.

У самого алтаря – две могильные (?) плиты – кайзера Фридриха Вильгельма (1795-1861) и кайзерины Елизабеты-Луизы (1801-1873). Интересно, они же похоронены в Мавзолее (он и расположен в той части церкви, что под круглым куполом), а тут только плиты, или в Мавзолее кто-то другой? Еще внутри можно взобраться под купол и лицезреть окрестности – 1 евро. Работает церковь с мая по октябрь 10-18, с ноября по апрель 12-15.

Вокруг церкви – довольно ухоженный сад, в котором теоретически стоят античные статуи, сейчас, понятное дело, они либо убраны, либо спрятаны в деревянные домики – как и в Питере. Та же ситуация со статуями во всем парке. Завернув за желтый домик дирекции парка, мы оказываемся перед дворцом Сан-Суси.

Дворец Сан-Суси

Думаю, что не открою Америку, если в начале моего скромного повествования о Сан-Суси сообщу, что это французское слово значит «беззаботный». Заказчиком строительства, начавшегося в 1744 году, был сам Фридрих Великий, и впоследствии он проживал тут большую часть своего королевского времени, причем его супруга ни разу не была приглашена внутрь дворца. Действительно, беззаботный мужчина.

Прямо перед нами – длинная широкая аллея, ведущая к небольшому круглому пруду – чудом не замерзшему, в прудиках поменьше по льду бродят утки в поисках съестного, но там валяются только горлышки от бутылок шампанского – знать, хорошо Новый Год отметили. За прудом – высокая просторная лестница, от которой во все стороны расходятся террасы, увитые побегами винограда (листьев, конечно, нет), а за стеклом спрятаны укутанные апельсиновые деревья. Венчает вершину холма одноэтажный дворец солнечного желтого цвета с большими окнами-арками во всю стену.

Поднимаемся вверх. С двух сторон дворца – две пристройки-близнеца. Справа – знаменитая картинная галерея с полотнами Караваджио, которые так любит мой муж, но увы – она работает 15.05-15.10, Вт, вс 10-17, 3 евро. Вход в нее почти незаметен: мы от боковой части дворца двинулись к зданию галереи, прошли по балкончику под окнами, увидели в открытых окнах какую-то кухню, и поняли, что попали не туда – чтобы попасть к входу, нужно справа от дворца за беседкой, увитой виноградом, увидеть несколько бюстов знаменитых личностей и плиту перед ними, и по узенькой тропке вдоль колючих кустов пробраться к почти незаметной даже среди голых веток дверце. Из галереи, кстати, отличный вид на сад в голландском стиле, разбитый внизу. Забегая вперед – в парке несколько садов «национальной» тематики: кроме голландского имеются сицилийский и северный (наверное, имелись в виду скандинавские народы).

Только потом, вернувшись домой, я прочла, ЧТО это была за плита, у которой мы даже постояли некоторое время, удивляясь – зачем тут лежит картошка и несколько цветочков. Оказалось, что это могильная плита Фридриха Великого – а картошка и цветы (свежие) лежат тут потому, что именно этот правитель ввел в Германии картошку (представляю, что было бы, если бы в Петропавловском соборе на беломраморном саркофаге Петра тоже лежали клубни картофеля. В Сан-Суси имеется еще одна традиция: в любую погоду здесь играет флейтист – в память о том, что Фридрих Великий развлекал подданных и гостей игрой на флейте.

Вход во дворец- с другой стороны (немного огорчило то, что прямо за дворцом под холмом проходит оживленная трасса). Местные кассы имеют обыкновение быть закрытыми с 12.30 по 13 часов, поэтому не пугайтесь, если окошко закрыто. А вообще дворец работает с 9 до 17 с апреля по октябрь и до 16 часов с ноября по март. Думаю, не лишним будет напомнить, что большинство дворцов, замков и музеев Европы не работают в понедельник. Вход во дворец – 8 евро, пришлось немного подождать, пока набралась группа.

Все комнаты дворца – разных цветов: розовые, голубые, красные, бежевые… Стены и потолок расписаны потрясающими узорами – цветами, птицами, мифическими животными. Дворец сохранился в неизмененном виде и почти не пострадал во время Второй Мировой войны, поэтому в комнатах стоит мебель 18 века, а в кабинете – красное кресло, обитое бархатом, говорят, что именно на нем скончался Фридрих Великий. Из окон дворца открываются всякие живописные виды: холмы и озерца, античные руины, живописно лежащие вдалеке, за руинами – Норманнская башня.

С другой стороны дворца – Новые палаты – довольно невнятное сооружение, вдоль которого проходит та самая трасса. А вот через дорогу стоит деревянная ветряная голландская мельница. Самая первая мельница появилась тут, еще когда дворца Сан-Суси и в помине не было – только в проекте. Вы помните, что отец Фридриха Великого выстроил в Потсдаме целый квартал для голландцев? Один из этих предприимчивых эмигрантов по имени Ван дер Бош выстроил за городом эту самую мельницу, ставшую семейным бизнесом, а когда начали сооружать Сан-Суси, стало ясно, что она портит вид из окна дворца, и король потребовал ее убрать. Но не тут-то было! Пруссия уже в те времена была правовым государством, и через несколько лет судебных разбирательств король проиграл процесс. С тех пор мельница является неотъемлемой частью пейзажа дворца Сан-Суси, и после того, как она сгорела в 1945 году, ее выстроили заново – правда, в 80-е годы.

Оранжерея

Вдоль дороги мы проходим буквально 30 метров, и перед нами возникают сложенные из камня ворота, увенчанные орлом, расправившим крылья (сразу за мельницей). Мы немедленно туда идем, топаем по дорожке и через 2-3 минуты оказываемся перед Оранжереей. Вот ее размах нас потряс! Представьте себе большое флорентийское палаццо с огромными боковыми «крыльями» - с огромными окнами, изящными арками проемов, украшенное каменными вазонами и мраморной статуей перед входом. Причем внутри действительно стоят цветы – целые деревья в кадках! Наверное, это было одним из любимых мест короля, представляю, как здесь хорошо в теплое время. Но и в зимнее было неплохо. Ревниво присматриваясь к цветам через стекло (я и сама развожу цветы, которых у меня дома уже даже больше, чем нужно), замечаю, что горшки, в основном, пластмассовые. А я читала, что в Европе предпочитают разводить цветы в керамических кашпо… Интересно, где там висят картины (те самые полсотни полотен итальянских мастеров) – в боковых галереях или прямо в основной части – среди цветов? На уровне ниже обратите внимание на грот Зевса и античные бюсты, его обрамляющие.

По боковой лестнице мы спускаемся вниз, переходим дорогу, и по «ослиной» тропке (протоптанной самими туристами, значит) попадаем в нижнюю часть единого оранжерейного комплекса – отсюда Оранжерея выглядит очень впечатляюще. Отходишь все дальше и дальше – и понимаешь всю гениальность замысла тех, кто разбивал тут парк, садил деревья и кусты, строил все эти беседки и дворцы, задумывал дорожки и аллеи, расставлял статуи: практически с любой точки обзора та же Оранжерея выглядит по-новому, постоянно добавляются новые элементы (статуя, кусты, дорожка), и все это выглядит на удивление цельным!

Но вот беда – около него нет фонтанов, неизменных атрибутов всех сооружений подобного рода. Все короли и кайзеры, начиная с Фридриха II, пытались разрешить эту «фонтанную» проблему, но тщетно – равнинный рельеф местности не позволял получать эффектную высоту струй. В принципе, и без них неплохо.

Так и представляю себе, как прусский король прогуливается здесь, заложив руки за спину, весь в мыслях о судьбах «их» Родины. Сейчас же довольно морозно, и в парке народу немного – семьи с детками и малочисленные туристы. Наверное, это и к лучшему, что мы приехали сюда зимой – летом здесь бродят толпы. Чистить ото льда все дорожки парка – занятие непосильное, поэтому они слегка припорошены песочком, что гораздо эффективнее, нежели гнусные московские реагенты, портящие обувь.

По той самой Главной аллее, ведущей от ворот за Фриденскирхе, мимо подножия холма, на котором возвышается дворец Сан-Суси, мы доходим до Нового дворца. Надо отметить, что когда смотришь расположение всех объектов парка на карте, кажется, что обойти это все – непосильная задача, но на самом деле идти не очень долго. Наверное, летом заблудиться в парке Сан-Суси, когда там буйствует з