Шоколадные реки, сырные берега, часть 4.

День 5. Берн – Интерлакен – Шпиц – Тун - Берн

Интерлакен

Время в пути от Берна – 50 минут. Первое, что я вижу, выйдя из вагона, - облака. Они клубятся низко-низко у земли, и как будто продолжают сползать с гор. Фотографии получились такие загадочные, облачные, и коллеги даже шутят, что это заставки Майкрософт. У железнодорожного вокзала – забавный фонтанчик с парочкой упитанных сурков, стоящих на задних лапках. Вживую этих славных зверьков мы тоже увидели – в витрине одного из магазинов, когда коллектив сурков сосредоточенно что-то рыл в опилках, выставив на всеобщее обозрение толстенькие попчики.

За вокзалом – стоянка пароходиков, и мы рассчитывали поехать из Интерлакена на одном из них – до Туна (Интерлакен лежит на перемычке между Тунским и Бриенцским озерами), но оказалось, что природа наши планы подкорректировала: наводнением затопило изрядную часть города и окрестности, поэтому оба озера были закрыты для судоходства, и жителям было рекомендовано воздержаться от загородных поездок. Закрыты были также часть мостов и отелей. Но в итоге оказалось, что все, что ни делается, все к лучшему – если бы мы поехали в Тун на пароходике, мы не увидели бы чудесный городок Шпиц.

В городе две остановки поезда: Interlaken West и Interlaken Ost. Мы вышли с первого, и вышли к большому лугу, на котором обычно приземляются парапланеристы. Мимо луга идет улица Hoheweg, где в здании отеля Metropol (Höheweg, 37) - турбюро. А вот возле второй остановки расположена станция фуникулера, который везет туристов в горы. Там же неподалеку (судя по карте) – зоопарк альпийской фауны, но туда идти нам в турбюро не рекомендовали – подтопило местность.

Главной достопримечательностью Интерлакена, без сомнения, является гора Юнгфрау – не самая высокая в Швейцарии, но одна из самых красивых, поэтому и находится под охраной ЮНЕСКО. Я уже писала, что этот чудесный регион мы «не осилили», но приняли решение – приехать еще раз в Швейцарию, и программой следующей поездки сделать именно прогулки по горам – Юнгфрау, Маттерхорну, не оставив в стороне и восточную часть швейцарских Альп.

Юнгфрау мы не увидели даже издалека – гора упорно скрывалась в облаках (как и всегда, по свидетельствам местных жителей), но практически каждый, с кем мы общались в течение дня в Интерлакене, считал своим долгом спросить у нас: «А вы уже осмотрели Юнгфрау?»

А когда мы вернулись домой, знакомые донимали другим вопросом – а вы видели Маттерхорн? Есть мнение, что это такой же символ Швейцарии, как Эйфелева башня для Франции. И, наверное, ни одно другое творение природы в Швейцарии не узнается так же легко, как изогнутая вершина Маттерхорна: мы видели ее в рекламе по ТВ, в иллюстрированных книжках о стране и с буклетов туристических бюро, она смотрела на нас с витрин магазинов и боков общественного транспорта. Говорят, кто ее увидит, будет богат и удачлив – наверное, поэтому Швейцария считается одной из самых благополучных стран в мире. В этот раз – не увидели, в следующий – уделим ей целый день, обещаю.

Прогуливаясь по Hoheweg, видим красивый домик казино – у подножия горы, среди зелени и цветов, с изогнутой черепичной крышей. Перед ним – часовой магазин, и мы почти автоматически подходим к витрине. Дело в том, что мой муж решил, что ему необходимы новые швейцарские часы, а я решила подарить ему их на день рождения. По этой причине, начиная с Женевы, мы уделяли некоторое время осмотру не только культурных ценностей, но и ценностей другого рода – шедевров швейцарских часовщиков.

К Интерлакену я уже утомилась рассматривать витрины, и именно тут потащила мужа вовнутрь, смотреть вблизи, мерить и вообще, общаться с продавцами. Забегая вперед – цены на часы, как мне показалось, примерно одинаковые по всей стране (сравнивались аналогичные модели во всех городах). Нужно также отметить, что часовые предпочтения моего мужа сильно изменились с момента приезда в страну: в Москве выбор поменьше, многие марки пока не представлены на российском рынке, про цены в Москве вообще молчу. Итак, мы вошли в магазин, к нам тут же подошла девушка-продавец и начала спрашивать, какие часы нам приглянулись, достала несколько (все продавцы были в специальных перчатках), и, как только услышала, как я негромко спросила у мужа по-русски, какие из предложенных часов больше всего ему понравились, тут же привела еще одну продавщицу – русскую девочку по имени Полина. Муж довольно быстро сориентировался, какие часы хочет, и они с продавцом стали разговаривать о цене и возврате налога.

Полина сказала, что магазин даст скидку около 10% от заявленной цены, а кроме этого, при покупке от 500 франков в Швейцарии полагается вычет налога – 7,6%. Как мне потом рассказали знающие люди, часто покупающие часы в Швейцарии, можно попытаться добиться весьма значительных скидок – аж до 15-20%, но, естественно, все зависит от суммы покупки.

Платили мы картой, при этом возврат такс-фри происходит следующим образом: сумма с учетом скидки снимается с карты, а сумма налога депонируется. В магазине вам вручают пакет документов, который в аэропорту нужно отдать таможенникам. Отдали – сумма «размораживается» после того, как документы с таможни вернулись в магазин, забыли – сумма налога снимается с вашего счета. Как мы ввозили часы в РФ, я расскажу позже, описывая прилет в «Домодедово».

Для часов нам было выдано некоторое количество документации по часам, качественная коробка-шкатулка (ей еще предстоит сыграть некоторую роль на российской таможне!), и сумка, в которую эту коробку упаковали (теперь я иногда использую ее для поездок в путешествия на выходные). Пока муж вел неспешную беседу с продавцами о технических вопросах, которые меня не сильно волновали, я прогулялась вдоль витрин с ювелиркой, и позже, в Лугано, у меня было более чем достаточно времени изучить ассортимент ювелирных магазинов, так что если кого интересует порядок цен на всякие Шопары и иже с ними, пишите на почту.

Сразу за магазином – большой красивый отель, возле которого небрежно стояла стального цвета «Ламборджини». Удивительно, как машины такого класса привлекают народ: тут несколько мужчин просто стояли и смотрели на нее, причем не реагируя на попытки жен оттащить их оттуда. Через несколько месяцев мы увидим оранжевую красавицу в Киеве – там на ее фоне старательно фотографировались туристы, а охрана казино, возле которого машина стояла, не препятствовала – видимо, там такое каждый день происходит. А когда черная «Ламборджини Дьябло» стала парковаться возле нашего офиса, мужчины в офисном центре потеряли покой и сон: охрана и водители несколько недель обсуждали, сколько она стоит, сколько жрет бензину, единственная ли машина она у хозяина, и т.п. Признаюсь, пялилась на рокового вида машину и я, когда выходила с работы, а как было не пялиться, когда хозяин небрежно открывал дверцы машины, и казалось, будто это хищная птица раскинула крылья. сам хозяин в это время неспешно беседовал по телефону, делая вид, что его не касается, что его игрушка привлекает всеобщее внимание.

Через дорогу – пара церквей (примерно 16-17 в.) и замок Интерлакена. Церкви потрясающе живописно расположены, хотя очень простые как снаружи, так и внутри. Первая сложена из суровых камней, как будто набранных тут же, в горах; с острыми готическими башенками, стрельчатыми арками окон. Это все, что осталось от стоявшего здесь когда-то монастыря августинцев. Вторая, скорее всего, тоже сложена из камней, но стены густо побелены; она отличается от соседки цветными витражами, через которые в солнечную погоду внутрь церкви бьют лучи солнечного света, и стройной башней с часами. Это замковая церковь, Schlosskirche.

Замок (Schloss )Интерлакена – это громко сказано. Это ряд средневековых двухэтажных строений, соединяющихся внутренними дворами, датированных 1747 годом, но построенных на фундаменте построек монастыря 15 века. Возможно, здесь даже жил местный сеньор. Не Шильонский замок, конечно, но очень даже приятно было походить там в теплую солнечную погоду. Дальше мы просто гуляем по улицам города, жмурясь от слепящего солнца, от которого не спасают даже солнечные очки, любуемся домиками-шале, горами, облаками… и, свернув на соседнюю улицу, видим японский сад - сочетание камней, воды и изящного мостика. Это дар Интерлакену от японского города-побратима.

До следующего поезда был еще почти час, и мы пошли осматривать Старый город на другом берегу реки – вернувшись к станции, с которой пришли. Какие же мы молодцы, что пошли сюда! Именно здесь видно, как стихия набросилась на тихий городок: из канализационных люков и погребов кое-где просачивается вода, такие места обложены мешками с песком и стопками старых газет и журналов. Течение реки ужасает и завораживает: вода такого яркого цвета, что хочется всматриваться в нее до боли в глазах, а течение такое сильное, что голова быстро начинает кружиться, и становится страшно, что вот сейчас туда упадешь, и все, тебя быстро унесет так же, как и вон то огромное бревно… Тем не менее, наглых лебедей это мало пугает, и они продолжают то лениво дрейфовать по течению, то несколько минут перебирают лапками, вновь доплывая до моста, на котором мы стоим. Удивительно, какая мощь таится в такой, казалось бы, маленькой и безобидной речке!

Мы с мужем заглядываем в какой-то погреб, дабы удостовериться, что он полон воды, потом осматриваем мешки и гадаем, запас ли их хранится в каждом доме, или они так хорошо приготовлены к борьбе со стихией, потом я лезу считать, сколько ступенек вниз затопило, и все это время водитель яркой спортивной автомашины терпеливо и молча дожидается, пока мы закончим пялиться на воду и отойдем – мы ему проезд по узкой улице загораживаем.

Если «по ту» сторону реки 2 церкви и замок, то в этой стороне – церковь 13 века, дом старейшин (ненамного младше), домик Ратуши с часами, чудесная площадь с фонтанчиком, а главное – вид на горы!!! В той части Интерлакена, откуда мы пришли, все-таки много отелей, бродят туристы, а тут – тишь и благодать, итак легко представить себе, что ты не в 2005 году, а, скажем, в 1935-м. Или в 1865….или еще раньше! Хочется прилечь где-нибудь во дворике в тенечке и дремать альпийским воздухом, набираться сил и… никогда отсюда не уезжать.

А сурки мне понравились, смешные животинки. Приедем в следующий раз – обязательно пойдем посмотрим на них в естественных условиях обитания.

Шпиц

Когда мы ехали из Берна в Интерлакен, то наблюдали из окна нашего транспортного средства потрясающие виды: покрытые лесом горы, вырастающие прямо из лазурной глади озера, где-то далеко внизу маленький городок. А иногда пути проходят так близко от берега озера, что впечатление, что поезд скользит по воде, полное! Любуясь видами, я все-таки рассмотрела внизу замковые шпили, и на обратном пути мы вышли на станции Шпиц.

Турбюро, понятное дело, не работало – воскресенье. А вообще оно расположено прямо на перроне. Но мне показалось, что все, что можно увидеть в Шпице – прямо перед глазами: потрясающей красоты блюдечко озера с белоснежными яхтами, уютный городок, замок у воды, пара церквей. Двинулись вниз к первой – мимо четких линий виноградников (по линейке они их сажают, что ли?) и цветущих садов у домиков. Церковь снаружи похожа на теремок – яркая, радостная, расписана узорами. Перед ней – удивительное напитанное солнцем кладбище, которое не производит унылого впечатления, оно все усажено яркими цветами. Внутри церкви все просто, как сказал мой муж, ходивший в школу через дорогу от Троице-Сергиевой Лавры, «как в наших церквях в советское время».

От церкви мы спускаемся вниз к замку (http://www.schloss-spiez.ch/schloss/index.php), а там как раз празднество, как мы поняли, в честь какого-то юбилея замка: часть народа ходит в средневековых костюмах, тут же мамы с довольными донельзя детками, во внутреннем дворе – нечто среднее между ярмаркой и концертной площадкой, где мужчины в костюмах рыцарей пытаются танцевать. На ярмарке продают пряники (местный вариант), красное вино, на огне поджаривают сосиски. В тени деревьев – столы, где можно присесть и все это слопать, но сначала мы идем осматривать собственно замок.

Он датируется 13 веком, но, перестраивался веке в 15-16. Внутри – довольно обычный музей: красивый банкетный холл, датируемый 1614 г., мебель, доспехи, посуда, ночные горшки. Самая старая часть призамковой территории – церковь во дворе, 1000 г. постройки. Тут настоящая каменная кладка, отчего внутри прохладно, уровень церкви заметно ниже входа – за века нарос культурный слой; над алтарем сохранилась роспись – фрески 16 века, а в левой капелле – фамильная усыпальница местных сеньоров – баронов фон Бубенбергов (Von Bubenberg), в 1516 году династия пресеклась, и владельцами замка и окрестных земель стали бароны фон Эрлах (Von Erlach), владевшие замком до 1875 г. Памятник одному из баронов стоит в саду с видом на залив. Перед храмом – большой колокол, который стоит прямо на траве. Вряд ли он ровесник церкви, но то, что он очень старый – точно.

Неподалеку от замка – местный краеведческий музей – в шале с широкой крышей и верандой на второй этаже, увитой цветами. Мы туда не пошли, но я списала часы работы: ср, сб, вс 14-17, и открыт он только летом. По городу еще промелькнул экскурсионный паровозик, но откуда он отправляется, и сколько стоит, узнать не удалось.

Прогуливаясь по городу, замечаем, что первые этажи залило и здесь – в тех кварталах, что совсем близко к озеру. Но местное население совсем не озабочено сим фактом, - наоборот, оно активно плещется в бассейнах, загорает на травке, и закусывает на свежем воздухе. И я их отлично понимаю – на такой-то природе грех не провести выходные!

А мы поднимается назад, в гору, где вокзал. На церкви бьет колокол, и мой муж выдает идею: а не поехать ли именно сюда в следующем году? А что, всего 17 минут от Интерлакена, а гораздо тише, и места красивые. Пока думаем.

Тун

Время в пути от Берна – около 30 минут, от Шпица – минут 15. Турбюро тут тоже закрыто, но мы идем к реке, твердо зная: где река/озеро, там, скорее всего, Старый город. Это правило нас ни разу не подвело. Уже за зданием, соседним с вокзалом, над крышами домов виднеется высоченная башня замковой церкви – нам туда. Самое сердце Старого города расположено на островке, окаймленное бурным речным потоком. Наводнение затронуло и Тун: вдоль набережной кое-где лужи, а где-то и лужищи, да такие, что подходить страшно – дна не видно. Река тут бурная, течение сильное, но, как и в Интерлакене, местных лебедей это не пугает, и она продолжают дрейфовать вдоль берега, всматриваясь, не бросит ли кто-нибудь кусочек вкусной булочки.

Улицы тут аутентичные, застроенные прекрасно сохранившимися средневековыми домами, почти у каждого дома висят флаги Швейцарии, кантона и гербы города. Фасады живописно теснятся один к одному, крыши то обычные острые, то в виде ассиметричной трапеции. С улицы Оберехауптгассе (Obere Hauptgasse) к замку ведет длиннющая крытая лестница – мы выходим прямо к церкви, которую видели издалека.

Тунский замок (1190 г.) компактный и похож на изящную игрушку – четыре башенки вокруг основной крыши в окружении плакучих ив, елей и роз. Но стены мощные, хотя снаружи таковыми не выглядят, с внутреннего дворика можно подняться на деревянные галереи вдоль стен и представить себя на месте защитников замка. Отсюда хорошо видна удивительная башня: видимо, это все, что осталось от городских укреплений кроме стены, в нее сейчас встроен жилой дом, - зрелище потрясающее! Внутри замок довольно обычен: мебель, посуда, гобелены, и чудесный вид из окна на озеро. Во внутреннем дворе – круглый колодец, правда, пустой, туристы бросают туда монетки.

Замок работает 10-17, кассы до 16 часов. Билет 7 франков, дети до 6 лет - 2. Группы больше 10 человек – 5 франков. Семейный билет (2 взрослых, 2 деток – 14 франков).

От замка мы прогуливаемся вдоль зубчатой крепостной стены, и выходим на Ратушную площадь Туна. Ратуша трехэтажная, с белоснежными стенами, окошками с геранью и приятным фонтанчиком напротив. Первый этаж здания – арочная галерея, это, видимо, особенность местной архитектуры, т.к. в Старом городе таких зданий много, и обычно в них расположены магазины. Основная масса таких галерей – как раз на центральной улице Оберехауптгассе (Obere Hauptgasse), ведущей прямо к Ратуше, и отреставрированной в 1999 г. Один из домов по соседству привлек наше внимание широким фасадом с множеством близко «посаженных» окон с ярко-красными ставнями, смотрелось очень нарядно.

Любуясь домами, мы доходим до той самой башни со встроенным домом, еще раз восторгаемся замыслом, обходим весь остров, натыкаемся на затопленную часть набережной, и переходим через мост на другую сторону. Тут уже и туристов побольше, и машины ездят, то есть уже нет очарования маленького средневекового городка.

Мы возвращаемся в Берн, и я звоню знакомой девочке Оле, с которой мы ни разу не виделись, а общались на одном форуме, она живет в городе Невшателе и любезно предложила показать нам город, и на следующий день мы собираемся с ней встретиться.

День 6. Берн – Невшатель – Золотурн (Билль, Ивердон)

Невшатель

Внимание! Поезд на Невшатель идет сложно: на станции Керцерс часть вагонов отцепляется и идет на Невшатель, другие вагоны – на Мюртен. Чтобы не уехать в другую сторону, в Берне нужно сесть в нужный вагон: в секторе А перрона стоят вагоны на Мюртен, в секторе В – на Невшатель. Об этом дополнительно сообщают.

Прибыв в Невшатель, мы спустились в подземный переход на платформе и сели в поезд-фуникулер из 3х вагончиков (по нашим билетам – бесплатно). Следующая остановка – Университет, выходим, а там нас уже ждет Оля! У местного Универа – приятная церковь, покрашенная в радостный розовый цвет, там мы полюбовались на цветные витражи и картины с изображением святых (именно картины, не иконы).

Отсюда мы гуляем по набережной, где, по слухам, в красивых домах живет профессура Университета. Неподалеку - местный музей искусства и истории в нарядном здании, а какое здесь шикарное здание почты! Рядом с ней – пристань для яхт и пароходиков, и вокруг плавают лебеди. Оля заранее припасла для этих хищников булочку, и мы пытаемся их кормить. Ну наглые животины! Один так вообще щипает за руку, дескать, гони кусок булки, я от неожиданности даже начинаю повизгивать от этих щипков и тычков в ноги и руки. Исполнив свой долг по отношению к птицам, мы идем осматривать Старый город.

Гулять по Невшателю очень приятно: он тихий, уютный, с нарядными башенками, да еще день выдался солнечный! К замку ведет улочка, поднимающаяся вверх за башней с большими красными часами, примерно на каждом повороте там небольшой фонтан – в Средние века их здесь насчитывалось до 140! Ох, какой же красивый вид на озеро от смотровой площадки замка! Небесная голубизна озера, окутанная дымкой тумана, сползающего с гор, так необычно сочетается с черепичными крышами… В городе виден зубчатый край Тюремной башни, мы дойдем до нее – в свое время.

Город начинался с нового замка, по-французски neu-châtel, выстроенного в 1011 г. у озера герцогом Рудольфом Бургундским для своей жены Ирменгарды. Но, как и многие средневековые города, этот тоже был построен на месте римской колонии Novum Castellum – римляне знали толк в выборе мест для постройки городов!

Перед замком, на самой вершине холма, который гордо возвышается над городом, стоит Коллегиальная церковь Невшателя, выстроенная в раннеготическом стиле в 1185 г. (есть мнение, что скопирована она с Базельского собора), и впоследствии она перестраивалась в 1276 г. Над входом – большая розетка с витражом, крыша – узорчатая. Главная ценность храма – кенотаф (надгробье) графов невшательских, которых хоронили тут, начиная с 1372 г. Это уникальная композиция из 15 ярко раскрашенных фигурок рыцарей и дам работы мастеров 15 века. Перед входом в церковь – памятник Гийому Фарелю – одному из великих реформаторов.

В замке обратите внимание на уютный изящно выполненный внутренний дворик. А еще в нем есть замечательный Рыцарский зал (мы, правда, туда не пошли), и чудесные сады. Неподалеку от замка расположилась приземистая, но от этого не менее грозная, Тюремная башня, самая старая постройка города, средневековый бастион, внутри которого – музей моделей города Невшателя в разные эпохи, а с самого верха открывается обалденный вид на озеро и город. От нее отходит сохранившийся кусок крепостной стены, и даже арочный мостик имеется.

Ратуша тут довольно большая, внушительного вида, 18 века постройки, и стоит на оживленной улице. А вот частный банк, что стоит в тихом дворике неподалеку, охраняемый сфинксами, несколько напомнил мне массандровский дворец. Или нет, так ровно кусты у нас пока не стригут.

За обедом мы с Олей разговаривали «за жизнь» швейцарцев. Все же они совсем другие, хотя чего можно ждать от людей, на земле которых давным-давно не шумели войны, тем более – мировые? Например, швейцарская армия: служат они, судя по всему, очень охотно, на ежегодные военные сборы (зарплата эти 3-4 недели сохраняется полностью) ездят, радостно галдя и со своим оружием наперевес (у каждого дома комплектик «огнестрельного» после прохождения службы), несколько раз с группой таких товарищей, едущих на «повышение военной квалификации», ехали в трамвае или поезде. Кто по состоянию здоровья не может исполнить свой гражданский долг, идет в пожарные – тоже интересно.

А еще народ себя бережет, ой, бережет: много тех, кто работает на полставочки, да и на работу у них добираться недолго, считается даже, что если ты едешь до дома больше получаса, то жизнь не удалась, и нужно что-то менять – или дом, или работу. И при этих словах нам с мужем совсем стало грустно.

Но не нужно думать, что вся жизнь швейцарцев – сплошной шоколад. Например, нет такого понятия, как декретный отпуск – то есть местные дамы вынуждены либо сразу выходить на работу, или уж сидеть дома. Поэтому численность швейцарского населения в последнее время увеличивается, в основном, за счет негритянок и выходцев из азиатских стран.

Умиляюсь, когда читаю где-нибудь в инете, что вот, в Швейцарии средняя зарплата – ого-го! 4 тысячи евро! Вот это жисть! Ага, счас. Во-первых, такие зарплаты только у очень квалифицированных банковских работников, и то – не евро, а швейцарских франков, курс коих -22-23 рубля за франк. А во-вторых, вы видели швейцарские цены на аренду? Питание? Прочие нужные расходы? Народ не шикует, хотя живут достойно, не спорю, а может быть, и завидую. А еще у них учебный год начинается в августе, вот зверство-то.)

Из Невшателя мы планировали поехать в Билль (Бьен) и Ивердон. Но Оля нас отговорила от Билля, и мы, глянув на карту, решили, что вместо запланированных городов посетим Золотурн – почти по пути.

Золотурн

Этот необычайно красивый город в получасе езды от Невшателя именуют выспренно и банально – «жемчужина швейцарского барокко». А что делать, коли так оно и есть?

Как и почти все достойные внимания европейские города, этот построен на месте римской крепости-колонии, в 10 веке римлян отсюда выдворили немецкие племена (о том, что они истинные арийцы, они тогда не ведали), и с 1218 года, когда город попал под власть династии Церингенов (основателей Фрибурга и Берна), и до 1481 года, когда кантон вошел в Конфедерацию, на этой территории резвились войска Берна и Базеля. Когда же свое победное шествие по стране начала Реформация, Золотурн оставался оплотом католицизма, именно поэтому здесь почти 250 лет находилась резиденция послов короля Франции, что и определило стиль города – барокко.

До Старого города от вокзала пешком минут 15 – ориентируйтесь на указатель с табличкой Zentrum – по подземному переходу и прямо по улице до моста. Первое, что мы увидели, - прекрасные шпили барочных церквей на фоне гор, и бурную реку, что потревожила и этот город. Переходим мост, поднимаемся чуть вверх – и перед нами Собор Святого Уруса (1762–73), построенный в стиле барокко, причем итальянского. Когда мы его увидели, то застыли: то ли по причине отличной солнечной погоды и романтического настроя, то ли еще по какой-то причине, ощущение, что мы в Италии, было очень ярким и полным. К тому же, построен он на месте более древнего храма (возможно даже, что изначально на этом месте вообще был какой-нибудь римский храм), в честь Святого Уруса, покровителя города, принявшего мученическую смерть за свои убеждения – он отказался поклоняться языческим богам (по такому же примерно поводу возведена римская церковь Сант-Эустакио). Есть и второй вариант легенды: мучеников было двое, второго звали Виктор, но отчего его имя не было увековечено при постройке собора, история умалчивает. Внутри, как положено, пышнота и позолота, особенно красив лепной свод. Видимо, я так залюбовалась, что оставила на скамье свой фотоаппарат, хорошо, что муж спохватился, когда мы только стали выходить!

За собором – Базельские ворота, построенные в 1508 г. (всего их двое – Базельские и ворота Билля). Турбюро прямо у собора, там нам выдали карту и несколько буклетов. Неподалеку от собора в большом по меркам средневекового города здании с розовыми стенами – Старый Цейхгауз, в котором музей войн.

Буквально в 100 м от собора, как кусочек ветчины в бутерброде, зажата между фасадами домов Иезуитская церковь (1680е гг.). От собора отходит улица Хауптгассе (Hauptgasse), переходящая в Рыночную площадь (Marktplatz), где стоит Часовая башня - самое старое здание города – нижняя часть датируется 12 веком, верхняя достроена в 1467, а вот уникальные астрономические часы с фигурками появились на башне в 1545 году.

Если углубиться в переулочки Старого города, то увидите еще одну церковь – неожиданно строгого стиля. Перед ней стоит изящная бронзовая девушка. Мы проходим через Старый город ко вторым воротам – Билля, с противоположной стороны улицы хорошо смотреть на прекрасно сохранившиеся крепостные стены Золотурна, возведенные в 16 веке. Тут же – приземистая, но очень мощная башня Ридхольц (Riedholz), очень живо напомнившая Толстую Маргариту в Таллинне.

Дальше мы гуляем вдоль крепостной стены, но снаружи. Снимаем верхушки башен и красивые здания, обрамленные зеленью, и достигаем Базельских ворот. Отсюда наш путь лежит к башне Круммертурм (Krummer Turm), части фортификационных сооружений города в 1460-е годы. Время было довольно позднее, и ограда, окружающая башню, была закрыта на тяжелый замок, поэтому любовались башней мы исключительно через прутья решетки.

А потом поехали домой.Нам ведь завтра в Цюрих ехать.

Продолжение следует….