Как превратить ноябрь в цветущий май, или Южная Америка вдоль и поперек

Как превратить ноябрь в цветущий май? Для этого достаточно отправиться в другое полушарие. Там как раз весна. В Чили зацветают красным цветом дерево нотро, желтым – кустарник ретамо, а ещё фиолетовые, белые, розовые цветы на любой вкус. В течение лета многие из них уже опадут, а сейчас в самой красе. И день длинный, как у нас летом. Просто сказка!


Часть первая: Америка вдоль (по меридиану)
Чили напоминает светофор: сверху красные пески и камни Атакамы, в середине жёлтые степи и поля сельскохозяйственной зоны, ниже зелёные леса, а в самом низу белая ножка ледников Патагонии, уходящая к Антарктике.

Патагонию я уже осмотрел во время кругосветного путешествия, а сейчас о других частях. Отправился из Москвы на самолете компании Иберия, а бронирование отелей и экскурсионную программу оформлял со своим постоянным партнёром – компанией Астревел.


Чили мокрый и зелёный
(В Испанском языке El Chile мужского рода). "Здесь у нас туманы и дожди, здесь у нас холодные рассветы…". Александра Пахмутова писала свою Надежду именно про Чили. Действительно, в регионе Лос Лагос дождей много в течение всего года. Но именно благодаря ним тут так много цветов, а леса полны экзотических растений, соседствующих с нашими березками.

10 ноября, перелет Москва – Мадрид – Сантьяго – Осорно, и вот уже я сбежал от начавшего выпадать снега в цветущие края. Погода была не очень жаркая на юге Чили, когда 20 градусов, а когда и 10-12. Добираюсь до отеля в центре Осорно. По дороге вижу красивые однотипные вновь построенные дома. В Чили уже снесены все убогие бедные жилища, и людей расселили в более достойное жильё. Всюду деревья в красных цветах нотро. Центральная площадь вся в разноцветии, белые, фиолетовые, большие и маленькие. На следующий день отправляюсь на восток, в сторону Анд. Там есть горячие источники и леса в национальном парке. Льет дождь. Всё как у нас в мае-июне. И не жарко совсем. Гуляю несколько часов в лесу, лазаю по горам, они здесь не очень высокие. И всюду царство зелёных джунглей. Потом купаюсь в горячем бассейне. А потом и дождь перестал. Еду обратно, гуляю ещё и по городу. Много богатых вилл с цветами, чисто и аккуратно. На следующий день отправляюсь на запад, к океану. Жду автобуса у рынка, на который как раз привозят продукцию – овощи, фрукты, живых овец на крышах автобусов. Во многих странах рынки – самое грязное и криминальное место, а здесь ничего, достаточно опрятно. Утро солнечное, хотя и не очень жарко. Климат вполне европейский. Добираюсь меньше чем за час в приморский поселок Байя Манса, наблюдаю за волнами Тихого океана, гуляю по окрестностям. Местность холмистая, многие жилища на горах. Огороженные участки, пасется скот. Возвращаюсь. Автобусы в Чили недорогие и комфортабельные. Народу было немного. Ноябрь для туристов ещё не сезон. А с Рождества и весь январь и февраль чилийцы много путешествуют по своей стране, да и европейцев больше. А сейчас в отелях и автобусах затишье.

После трех дней в Осорно переезжаю в Пукон, уже знакомый по первой поездке. Сначала еду на поезде, хотелось попробовать чилийские железные дороги. На юге Чили есть один поезд в сутки Пуэрто-Монт – Виктория и обратно, и ещё второй Пуэрто-Монт – Осорно. Поезда в Чили комфортабельные и уютные. Но в нашем понимании это больше похоже на первый класс электрички Москва – Рязань или Москва – Дубна, мягкие кресла, билеты проводница продаёт. Поезд состоит из трех вагонов всего. Вначале я был в своем вагоне единственным, потом несколько человек подсело. Летом народу больше. Но в основном все на автобусах ездят. А идет поезд быстро, остановок мало. На юге Чили это дизельная электричка, на солярке. А от Сантьяго до Чильяна ходят такие же уже на электротяге. Весь путь от Пуэрто-Монта до Виктории занимает 7 часов с лишним, я ехал до станции Ланкоче примерно три часа. И потом около часа на автобусе до Пукона. Пукон – курортный городок на берегу озера Вильярика. В 2003 году 1 февраля он был забит отдыхающими, сейчас тихо. Туристы-европейцы есть, но их мало. А чилийцы здесь деловые конференции проводят. Отель хороший, с бассейном и на берегу озера (в тот раз купался в озере, сейчас слишком холодно было, ночью 5, днем 13 градусов). Полдня дождь шел, полдня солнечно. Покатался на велосипеде. За городом – заросли кустарника ретамо с желтыми цветами, просто жёлтое море цветов! В середине дня прохожу по магазинчикам, покупаю носки и шапочку из шерсти ламы и местные сувениры, изготовленные из местных же материалов. После обеда взял тур по окрестностям, ездили на водопады, на другое озеро (зона Кабаргуа), и тоже купались в горячем бассейне, который на берегу холодной речки. В одной купальне вода льется горячее 50 градусов, еле-еле входишь, и совсем ненадолго. А в основном бассейне вода около 30 градусов. Со мной в группу попали бразильские туристы. В этом регионе проводят и рафтинг. Много красивых больших водопадов (конечно, не такие мощные, как Игуасу, но красивые). А ночью наблюдаю на берегу озера звёзды! Нахожу у самого горизонта Южный Крест и Центавра, высоко в небе Журавля, Павлина, Стрельца, небесную реку Эридан с Ахернаром, Канопус, Сириус, из-за горизонта встаёт перевернутый Орион, на севере перевернутый Пегас. И Магеллановы облака, действительно похожие на два маленьких облачка.

Из Пукона отправляюсь в Сантьяго на автобусе. Ехать 10 часов. В этот раз в автобусе сервиса нет, просто автобус и всё. К вечеру попадаю в огромную столицу Чили, тоже знакомую уже по прошлой поездке. Спрашиваю, как попасть в мой отель, имея его адрес. Подсказали (я по-испански говорю нормально). На метро через полгорода еду минут 25. Дальше пешком, добираюсь. В отеле должны быть билеты в Аргентину, у меня ваучер, но портье ничего о билетах не знает.

Не лирическое отступление о плохой работе. Турфирма чилийская должна была доставить оплаченные мною билеты в этот отель, и она их доставила, как выяснилось позже. Но портье про них забыл. Я им показываю, что буду в Сантьяго ещё раз, в другом отеле, пусть позвонят и передадут туда. Потом в другой день звоню в Астревел в Москву, они связываются с принимающей стороной, перевозят билеты во второй отель и я их получаю перед отъездом в Аргентину. Но из-за халатности портье сколько расходов. Мне – на международные звонки, чилийской фирме – на курьера через полгорода. Но в этот раз ещё обошлось. В другой поездке из-за неоформления визы мы не попали в Таиланд (не объяснили, что на наземной границе визы не выдают). А ведь и катастрофы, от автомобильных до Чернобыльской, тоже происходят из-за чьей-то плохой работы. И насколько меньше будет проблем, если каждый на своем месте, без всякого стахановского героизма, просто и четко выполнит то, что положено…


Чили сухой и красный
А что получается, когда дождей не бывает целый год, я наблюдаю после того, как из Сантьяго рано утром вылетаю в Каламу. Кстати, билет купил еще в Москве через Интернет, на сайте ЛанЧили, по кредитной карточке. И по нормальному, а не бандитскому курсу доллара. Да ещё при регистрации, тоже по Интернету, ещё из отеля в Пуконе, выбираю хорошее место у окна в самолёте. Билет в Осорно так же купил в Сантьяго в день полета, и тоже место выбрал.

Прилетаю в Каламу. Вокруг красноватая безжизненная пустыня. Это станция Луна или уже Марс? Здесь хорошо фильмы про инопланетян снимать. Там встречает представитель фирмы, и едем в Сан-Педро-де-Атакама. Со мной в джипе бразильская пара. Но потом мы разошлись, у нас программы разные были. Приехали, селюсь в маленький уютный отель. Туристов в Атакаме много. По дороге проехали перевал выше 3000 метров. Места совершенно безжизненные. И только один раз две жалкие викуньи попались. (Викунья – горная разновидность гуанако. А Лама – домашняя его разновидность. Викунья самая маленькая, гуанако побольше, лама самая крупная). Сан-Педро расположен на высоте 2 с половиной тысячи. Поэтому днём жара, а ночью прохладно. И почти никаких облаков. Последний дождь был в сентябре. Там в год может быть всего один-два дождя. Отдыхаем в самую жару, и едем на микроавтобусе с небольшой интернациональной группой в солончак Атакамы у поселка Токанао. Сначала остановились у долины речки, спустились. Там люди мигрируют зимой ниже, летом выше в горы. Выращивают фрукты. Где есть вода, там и пустыня отступает. Потом остановка в самом Токанао. И дальше в солончак. Там среди соли небольшие озерца, в которых пасутся фламинго. А вокруг долины вулканы, один из которых в этом году извергался. Гид рассказывает на испанском и на английском то же самое. Можно послушать дважды или погулять во время второго раза. Болтаем с красивой девушкой Соней, она адвокат из Бразилии. А в основном в группе пенсионеры – бразильцы и европейцы. Встречаем закат Солнца и едем обратно. Ужинаю в ресторанчике, где мне сварили мою любимую картошку по заказу. И иду в конец поселка, в темноту, смотреть звёзды, которые в пустыне, да еще на высоте над уровнем моря особенно яркие.

А на следующий день утром археологический тур по развалинам древнего городка, рассказ про историю – жили там сначала местные индейские племена, потом приходили инки из Перу, а потом уже испанцы во главе с Педро де Вальдивиа. Сейчас все перемешались. А вечером едем в долину мёртвых. По дороге ломается автобус, начинаются нехорошие шуточки, что нас там оставят. Но долина очень интересная. Там не только камни, но и пески. Весёлые парни и девушки из Европы катаются с них на досках. Там встречаю троих русских вольных путешественников из Петербурга. Девушка-экономист, женщина-пенсионер и мужчина - инженер-энергетик средних лет. Они в разных составах много путешествовали, и сейчас их поездка рассчитана на 48 дней по Перу, Боливии, Чили и Аргентине. Очень приятные, интересные люди. Радует, что у нас, как в Европе, появился класс таких путешественников – не "новые русские" с их наглостью и выпендрежем, а простые умные люди, из интеллигенции, которые тем не менее сумели сочетать работу с такими сложными поездками, отпрашиваясь у начальства, выкраивая время и зарабатывая деньги. После долины мёртвых едем на оперативно присланном другом автобусе в лунную долину. Тоже пески и камни пейзаж напоминает лунный кратер, и ни травинки. Иду босиком по песчаной дюне на гору. Солнце садится, становится прохладно, едем в Сан-Педро.

Третий день в Атакаме начинается в 4 утра, в кромешную тьму. К гостинице подкатывает микроавтобус, в нём снова встречаю русскую тройку, и едем на гейзеры. Ещё холодно. Делаем маленькую остановку, показываю ребятам все видимые южные созвездия. К рассвету подъезжаем к гейзерам. Здесь высота 4300 метров. Высота чувствуется, но дышится легче, чем на Эльбрусе на такой же и даже меньшей высоте. Гейзеры получаются из-за того, что остывшая за ночь вода подземной реки (а под утро тут до минус 10 градусов, тогда как днем под 30 жары на солнце), так вот эта вода встречается с разогретой вулканами горной породой и вскипает, гейзеры фонтанируют. К 9 утра они ослабевают, а к 11 прекращаются. Вода уже не такая холодная в реке, и контраста нет, и фонтана нет, так нам гид объяснил. А где-то с 2 часов ночи гейзеры возобновляют работу, достигая максимума активности к утру. Купаемся в бассейне, наполненном чуть остывшей водой гейзеров (исходная 85 градусов), в бассейне около 30 в горячей части, а воздух ещё прохладный, около нуля…) Но быстро встает Солнце, нас поят кофе и кормят сваренными на гейзерах яйцами, и едем дальше. Остановка на перевале 4600 метров. Потом вниз, в долину, обед в поселке, осмотр старинной крепости, и после обеда возвращение в Каламу. Прощаемся с группой, с новыми знакомыми, и я еду на автобусе в Антофагасту, а они летят в Сантьяго. До Антофагасты три часа по пустыне. Но шоссе хорошее и автобус удобный.

Прибываю к вечеру, заселяюсь в отель и иду купаться на океан. Попал в какой-то яхт-клуб, искупался. Вечером ужинаю в не очень быстрого обслуживания Макдональдсе. Утром покупаю в офисе билет на самолет в Ла-Серену на послеобеденный рейс, и иду по городу, и снова купаюсь на городском пляже. От волн отгорожено каменными пирсами, есть даже вышка для прыжков в воду с высоты 2 метров. Прыгать в океан – это интересно. А в соленой плотной воде различные фигуры из арсенала синхронного плавания получаются гораздо легче. На пляже народ есть, но немного. Везде чисто и аккуратно. Солнечно, днем 29 градусов, ночью около 20. И сухо, здесь дождей почти не бывает. А вот вода не очень теплая, несмотря на тропические широты. Где-то около 19-20 градусов. Обедаю в другом фаст-фуде медленного обслуживания, а на просьбу побыстрее, скоро самолет, официанты скисли и нахмурились, и картошку-фри доедал уже по дороге. Автобус-трансфер в аэропорт собирает пассажиров, ищет адреса, и в аэропорт мы попадаем за 30 минут до взлета, быстро регистрируюсь и сажусь в самолет за 15 минут и через 5 минут самолет закрывает двери и начинает движение. Лететь всего чуть больше часа.


Чили желтый, океан голубой и умеренно Тихий
В Ла-Серене совсем не жарко, но солнечно, ветерок. Еду на автобусе в Викунью, где расположена астрономическая обсерватория, на которой я тоже уже бывал, но хочется посмотреть звезды ещё. Небо не полностью ясное, есть полоски облаков, но наблюдения состоялись. Ночую в отеле, утром снова в Ла-Серену. Здесь отель прямо на море. Говорят, что купаться плохо там. Но я купаюсь. Сильные волны и холодная вода. Но мне нравится. Преодолеваю прибрежные волны, немного поплавал на глубине. На берегу много птиц. Людей почти нет и больше чем по пояс в воду почти никто не шел. Потом на следующий день ещё купался. Прохладно, ветер, градусов 20 всего, но Солнце яркое. И закаты красивые. В город тоже выбрался, на шопинг – ягоды, вино, сувениры. Чилийскую клубнику почти каждый день ел, очень вкусная.

После 2 дней в Ла-Серене на автобусе еду в Сантьяго, автобус дальний, опоздал почти на час, а дорога заняла около 7 часов. От вокзала до отеля недолго. Билеты в Аргентину мне сразу отдали. Бросил вещи и пошёл кататься на электричке пригородной. Приличная, народу много, с работы едут. Движение левостороннее на железной дороге, хотя на шоссе правостороннее. Пригороды Сантьяго тоже уже не бедные, красивые. Начинается сельское хозяйство. Проехал 25 минут, потом обратно, в город вечером народу мало. Потом обхожу круг по Сантьяго (город был осмотрен в первую поездку в Чили). Но сейчас больше цветов. Синим цветёт дерево хакаранда, потом такое же видел в Буэнос-Айресе и Монтевидео.


Часть вторая, Америка поперёк (по широте)

Переход через Анды на комфортабельном автобусе
С площади Героев из терропорта (так называется этот автовокзал, земной аналог аэропорта) отправляюсь на огромном мягком и не до конца заполненном автобусе, половину пассажиров которого составляют европейские туристы, половину чилийцы и аргентинцы, в аргентинский город Мендосу. Ехать около 7 часов (хотя проводник автобуса говорил, что 6). Заполняем миграционные карточки. Проезжаем город Лос-Андес, дальше дорога по жуткому и крутому серпантину поднимается до высоты 3200 метров. Никогда бы не сел за руль в горах. А они умудряются тут ездить даже на больших грузовиках. Правда, зимой (июнь, июль) в плохую погоду и ночью трасса для грузовиков закрыта. Ну, у нас из Абакана в Кызыл зимняя трасса ещё страшнее. Здесь хотя бы сухо. Поднимаемся, проскакиваем без остановки чилийский пограничный пункт на выезд, ныряем в длинный туннель под горами и под границей, проносимся первый аргентинский поселок, и только во втором тормозим под большим куполом для пограничного контроля. Очень аккуратно и быстро. Выходим из автобуса, подходим к первому окошку, где сидит чилийский офицер, забирает карточку, ставит штамп. Через метр второе окошко, там сидит аргентинский офицер, проверяет внимательно визу, ставит штамп. Потом таможенники просвечивают и выборочно осматривают багаж. Грузимся в автобус и едем дальше. (В обратную сторону контроль только на чилийской стороне). Проезжаем мимо горы Аконкагуа, высочайшей точки обоих Америк. Горы плавно понижаются, они в основном красные от соответствующих пород. Едем вдоль красной же речки. Потом начинается зеленая сельскохозяйственная равнина, и прибываем в Мендосу. Время на часах их летом совпадает, их зимой на час различается. Чили и Уругвай вводят летнее время с ноября по февраль, а Аргентина нет.

Мендоса – достаточно большой, но приятный город. Здания в несколько этажей, никаких небоскребов. Много зелени. Людей много, жарко, все раздетые. Погулял, перекусил, поменял валюту. Увидел троллейбус (первый раз в Латинской Америке), покатался. Погулял по паркам. Много молодежи, обнимаются, целуются, играют в футбол и на гитаре. Всюду цветы, птицы поют, дети играют.


Андские приключения
На следующий день утром едем в тур. Гид приехала в 7 вместо восьми, пока я ещё завтракал (в ваучере написано в 8), поехала собирать других, потом подъехала снова. В автобусе нас человек 17-18, направляемся в тур по Андам. Гид очень разговорчивая, говорит быстро, даже трудно улавливать (все-таки не родной язык). В автобусе ещё оператор с камерой и водитель. Оператор какой-то подозрительный. Делали остановки, выходили на 10-15 минут осматривать окрестности. Потом на следующий день я обнаружил в кошельке недостачу 100-долларовой и 50 и 20 евро бумажек. Анализ ситуации показывает, что украл их скорее всего оператор, поскольку посторонние люди в автобус не могли попасть на этих коротких остановках в безлюдных местах, а гид с водителем выходили с нами, оператор же поснимал вяло вблизи автобуса, к тому же он видел, как я доставал паспорт из бумажника и где он лежит в сумке, а следов копания не было - всё сделано очень аккуратно. А в отелях (кроме Мендосы) проверял после уборок – ни разу ничего не пропало. Знают ли о воровстве гид и водитель – трудно сказать. Но потом другая гид в Буэнос-Айресе нас предупредила, что в автобусе ничего не оставляйте. Это единственный неприятный момент был во всём путешествии. Но кредитные карточки позволили нормально продолжать путь. Всё-таки наличные деньги плохи именно тем, что слишком легко могут переходить из одних рук в другие.

Едем в горы. Остановка в долине с цветами. Потом на смотровой площадке Аконкагуа. Отсюда, с востока, она напоминает курносый нос. Потом еще подъехали почти к чилийской границе, где вчера проезжали, смотрели оттуда, ближе всего к горе, там вид другой. Хотя гора не особенно красивая. В Лас-Куэвосе у границы (и никаких пограничных зон) угощались местными напитками, покупали сувениры. Следующая остановка у Моста Инков, там мост образовался из желтых серных отложений. Остановка в поселке Пейнтрентес, обедаем и прощаюсь с группой, поскольку ночую в отеле там, а все возвращаются в Мендосу. Ночью брожу по горам при свете молодого серпа Луны, дожидаюсь его захода, рассматриваю звёзды. В этом отеле останавливаются дальнобойщики и альпинисты, которых тут называют Андинистами. Лазают ведь не по Альпам, а по Андам. И следующим днем приезжаю на автобусе в Мендосу, откуда вечером на другом автобусе уезжаю в Буэнос-Айрес.

Про этот автобус надо рассказать отдельно. Пятизвездочный отель на колесах. Горячий ужин, вино, чай, утром завтрак. Кровати, настоящие кровати в полный рост делаются из кресел. На таком можно ехать и не 12 часов как до Буэнос-Айреса, а гораздо дольше. Автобус двухэтажный, на втором этаже 20 мест, на первом 10 (и багаж). Утром следующего дня прибываю на вокзал аргентинской столицы.


Буэнос-Айрес
Прибываем в 7 часов утра на автовокзал Ретиро, и сразу окунаюсь в такую привычную по Москве и другим крупным городам толчею. Прохладно, 18 градусов, накрапывает дождик. Покупаю карту города, не стал брать такси (с картой найду что угодно), осматриваю соседний железнодорожный вокзал (поезда пригородные, тащит тепловоз), потом спускаюсь в метро. Час пик, все едут на работу, народу полно и в кассу очередь. Вскоре попадаю в поезд. Поезда похожи на европейское метро. А вот станции и пересадки узковаты и тесноваты. Но доехал быстро до станции Катедраль, прогулялся немного по городу и прибыл в отель в центре. Рано, номера еще не освободились, бросаю вещи и иду осматривать город дальше (а после обеда у меня тур). В Буэнос-Айресе умеренно чисто (или умеренно грязно), много машин, в отличие от Чили нейтрализаторы выхлопных газов не у всех. Постепенно открываются магазины и лавки, переписываю с фотоаппарата на диск отснятый материал. Прошёл к порту, мимо парка, по центральным площадям. Много грузовиков, больше, чем в других увиденных в этой поездке городах. Всё это напоминает другие мегаполисы. Все-таки они похожи. Даже в австралийском Мельбурне центр мрачный и скучный, а вот окраины красивее. То же и в Буэнос-Айресе. В центре узкие улицы и высокие дома создают мрачность. Да и воздух из-за обилия автомобилей не самый лучший, и название города не оправдывается.

В середине дня заселяюсь в отель, и вскоре за мной заезжает гид, садимся в автобус и едем с международной группой в дельту Параны. Проезжаем по центру и западным окраинам города. Центральный Б-Айрес населяют около 4 миллионов жителей, а вся агломерация с пригородами примерно 13 миллионов. Это не самый крупный город, в Мехико и Сан-Паулу обитателей гораздо больше. Бедные районы здесь есть. Но есть и богатые, красивые. Проезжаем мимо центральных парков, гольф-клуба, стадиона Ривер Плейт. О значении футбола в Южной Америке знают все. В Буэнос-Айресе две сильные команды – Бока Хуниорс и Ривер Плейт, говорят, что болельщики их несколько разделены по социальному признаку, простые люди больше за первых, а состоятельные за вторых. Стадион Хуниорс в старой части города, но фанаты не хотят его переноса. А Ривер Плейт находится в просторной зеленой зоне. Есть прямо в городе и аэропорт, самолеты местных и уругвайских линий взлетают и садятся здесь, тогда как для дальних сообщений построен другой аэропорт за городом. Выезжаем в провинцию, гид рассказывает, как здесь спокойно и тихо. Действительно, во многих странах жизнь в пригородах и маленьких городках приятнее, чем в мегаполисах. Это богатые районы, здесь много бассейнов, клубов, поля для регби, тенниса, гольфа. Спорт в Южной Америке любят. И каждый пригород специализируется на своем виде. В одном больше любят регби, в другом плавание, в третьем теннис. Подъехали к станции Либертадор де Оливос, сели на электричку из трех вагонов, доехали до станции Сан-Исидро. Очень удачно построен этот тур, можно познакомиться и с автомобильным, и с железнодорожным, и с речным транспортом. Электрички в Буэнос-Айресе делятся на обычные и туристические. На обычных больше на работу ездят, на туристических – отдыхать. Хотя станции тех и других часто расположены по соседству. Потом снова садимся в свой автобус и добираемся до городка Тигре. Он расположен в дельте реки Парана, пересаживаемся на моторную лодку и совершаем круиз по дельте. Тут очень красивые дома с участками, всё чище и аккуратнее, чем в Венеции или Таиланде. Всё завозится по реке, дорог нет. Видим лодкозаправочную станцию. Гид рассказывает, что тут есть всё, и школы, и поликлиники, и магазины. Потом в обратный путь. В этой поездке тоже был видеооператор, но этот на жулика не похож, он честно делал свою работу - снимал гораздо больше, чем тот, в Мендосе, в конце поездки предлагал купить запись на диске и доставить в отель, я не купил, потому что снимал на свою камеру.

Вечером ужинаю в ресторане. Там была ещё группа русских, хотя с ними не пообщались. В ресторанах есть всё, и рыба, и супы. Но основа аргентинской кухни, конечно же мясо. Они его едят во всех видах. Даже в уличных палатках – ни хлеба, ни картошки, только мясо. Вот в Чили кухня более сбалансирована, и рыба, и мясо, и овощи. В Уругвае тоже много овощей и фруктов. В Аргентине если поискать, то это всё тоже есть, и хорошего качества, но с первого взгляда всюду попадается только мясное. Вечером открыты все магазины, а один раз на площади даже танцы видел.

На следующий день тур Фиеста Гауча. Едем за 110 километров в городок Сан-Антонио. Гид Люсия, рассказывает очень хорошо. По дороге демонстрирует процесс приготовления чая матэ, за которым тут проводят деловые, дружеские и любовные встречи, он очень популярен. Нам дают его попробовать через трубочку из чашечки. По вкусу похож на концентрированный зелёный чай. А в нашей группе очень интернациональный состав – колумбийцы, панамцы, американцы из США, немцы, итальянцы, испанцы, аргентинцы. Рассказывают на испанском и на английском. Женщин, как обычно путешествует больше. С колумбийками поговорил про их страну. Они из Медельина. Говорят, что страна хорошая и можно по ней путешествовать, а про наркомафию и опасности – это плохая пропаганда, про Россию в газетах тоже много плохого пишут. Так что в Колумбию потом можно будет съездить. Едем через пампу, сельскохозяйственные районы. Ранчо – два-три больших деревенских дома и поля вокруг них. Нас встречают национальными песнями и танцами, выносят горячие пирожки с мясом, а перед отъездом – с яблоками. Идем гулять, Там утки, гуси, дикие птицы кричат и летают. Такой свежий воздух, особенно после города. Настоящее наше лето. Днем около 28 градусов. Катаемся на лошадях верхом. Потом обедаем, обед очень сытный – салаты, картошка, несколько видов мяса, вино, кофе, мороженое. После такого ужинать уже не захотелось, вечером обошелся свежей клубникой. После обеда снова танцы, колумбийка пригласила и меня. Ещё немного погуляли – и в обратный путь.

А вот купаться в Буэнос-Айресе негде, нужно ехать за город, и довольно долго.


Вижу гору (monte video)
На следующее утро отправляюсь по воде на Бакебусе в Уругвай по широкой реке Ла-Плата, напоминающей морской залив. В Бакебус помещается много народу, больше ста человек точно. И машины ещё. Регистрация в порту, как на самолет, так же сдаётся багаж, рамка металлоискателя. Потом пограничный контроль. Одновременно выезд из Аргентины и в соседнем окошке въезд в Уругвай.

Кстати, визу в Уругвай получить не просто. Справок о доходах не требуют. Но документы изучают очень долго, больше месяца. Запрашивали дополнительные сведения, о работе, родственниках, поездках. Турфирма сама обращалась в миграционный департамент. Всё-таки успели. А после меня некоторые туристы визу так и не получили. Они объясняют эти проверки защитой от наркотранзита и незаконной иммиграции. Европейцы и североамериканцы могут въезжать без визы на срок до 90 дней.

Оформили документы и садимся на корабль. Он отходит точно по расписанию и идёт 200 километров в Монтевидео три часа. И первой в поле зрения появляется гора, не очень высокая. Город полностью оправдывает своё название. Потом видим зелёный берег, потом уже сам город. Бакебус причаливает в порту. Кстати, ежедневно совершается несколько рейсов.

Оттуда до отеля далеко, еду на такси. Отель красивый и богатый, номера уютные с джакузи и кухней с чайником, вкусные завтраки с обилием фруктов. Расположен очень близко от моря.


Здесь не Буэнос-Айрес, здесь воздух другой
Иду в город. Красота, дома всего в несколько этажей, улицы просторные. Грузовиков нет. Много цветов. И море. До порта далеко, а тут пляжи. Конечно, купаюсь, уже во втором океане, Атлантическом. Хотя это считается ещё Ла-Платой. Про Ла-Плату гид в Б-Айресе рассказывала, что это река, расширенное устье Параны, и вода пресная. Ничего подобного. Конечно Монтевидео ниже по течению и близко к открытому морю. Но вода вполне солёная. Хотя и чуть меньше, чем в открытом океане. И небольшое течение есть. Волны не сильные. Я плавал далеко, метров на 350-400 от берега, больше никто не плавал, купающихся гораздо меньше, чем загорающих, в основном дети и подростки, и те недалеко от берега. А я люблю плавать подальше. Когда второй раз купался, на воде было несколько парусных яхт. Глубина нарастает медленно, и больше двух метров становится не ближе 100 метров от берега. Вода не очень теплая, хотя потеплее, чем в Тихом океане в Чили была. Там холодное течение, хотя в этом году оно слабее из-за Эль-Ниньо, которое один раз в несколько лет меняет привычную погоду во всём мире. При Эль-Ниньо вместо холодных антарктических вод вдоль берегов Чили и Перу распространяются теплые тропические, и вот тогда появляются отдельные облака и дожди даже в Атакаме. В этом году они там должны вскоре пролиться. А в Уругвае было жарко, днём 30 градусов, ночью около 20. Но вечером и ночью ветер становится сильнее (у нас он наоборот, к ночи часто стихает).

Вечером по Монтевидео вдоль моря бегает много народу, красивые девушки и женщины, сильные парни. Много игроков в футбол и регби. Прогуливают собак, которые к людям совсем не агрессивны. Криминальная обстановка, по отзывам местных жителей, достаточно спокойная.


В деревню, в глушь, в Куруру
Я люблю природу, и ещё в Астревеле просил подобрать что-нибудь в Уругвае на природе, и с помощью местной турфирмы мне нашли поездку в эстансию Куруру. Это 88 км от Монтевидео вглубь страны, доставка на машине и проживание на тихом ранчо. Едем мимо эвкалиптовых лесов и полей. Эвкалипты привезены из Австралии и хорошо прижились. Приехали. Сейчас я на этом ранчо единственный турист. Со мной хозяин и гид, а всего здесь живут 4 человека, но не постоянно, у них есть жильё и в Монтевидео. Это ранчо используется для отдыха, как дача. На выходные приедут уругвайские туристы. До меня немка была. Но в первые дни декабря народу ещё мало, а в Рождество всё будет забито. На соседних ранчо пасутся коровы и лошади, овцы. Есть и посевы. Имеется лес из сосны и эвкалипта, в котором я с наслаждением гулял. Каждый лес или поле огорожены, и вход с разрешения хозяина. На ранчо живёт очаровательная собачья семья из мамы и восьмерых взрослых щенков. И две кошечки. Так вот, эти щенки меня сопровождали почётным эскортом и в лес, и на велосипедную прогулку. Несутся, полаивают, купаются в окрестных ручьях. А какой здесь воздух, какие звёзды ночью! Ведь темно, освещения уличного нет. Провел там я чуть больше суток. потом обратно, в столицу Уругвая. Там ещё раз искупался в море.

А на следующий день 2 декабря в аэропорт и домой. Перелеты через Мадрид заняли почти сутки. Москва встретила, как Европа, теплом, чему я очень рад. Эль-Ниньо дотянулось и до нас.


Вместо эпилога, или зачем ездить в Южную Америку
Я уже в пятый раз посетил этот континент. И путешествовать по нему мне очень нравится. Во-первых, когда у нас зима, там лето. Не люблю я морозы, а тут можно снова попасть в длинные солнечные дни, к цветам и зелени. А сколько природных интересных объектов! И джунгли Амазонии, реки, экзотические растения и птицы. И высокие Анды с обилием солнца и звездными ночами, горячими источниками. И влажные леса и озёра умеренного пояса, похожие на наши, и опять-таки в летнем обличье. Во-вторых, образ жизни напоминает европейский, удобно перемещаться на транспорте, привычная еда, знакомый мне испанский язык, нет грязи и приставаний, характерных для некоторых популярных у туристов стран. Единственная проблема – наличие криминала, воровства и грабежей, но разве не воруют в России, Италии или США? А убийства иностранных студентов и даже маленькой девочки за то, что они не того цвета кожи, произошли не в Лиме и не в Рио, а гораздо ближе. Да и яды неугодным политикам недавно подсыпал отнюдь не Пиночет. Кстати, Чили и Уругвай в отношении криминала достаточно безопасны.

Если уж говорить о политике, то страны Латинской Америки как никакие другие близки нам по менталитету и характеру проблем. Там тоже были локальные войны, дефолты, перепады от диктатуры к демократии, коррупция, социальное расслоение. И их опыт нам может пригодиться. А варианты могут быть разные. Вот Аугусто Пиночет оказался хорошим диктатором. Чили после него процветает. Ну, прижал он немножко любителей не работать, а только шуметь на площадях, от этого общество выиграло. К счастью, второй Кубы не получилось. А в экономике он был вполне либерален. И сейчас в Чили и уровень жизни почти западноевропейский, и нищеты нет, и гражданские свободы в полном наличии. А вот Стресснеру в Парагвае это не удалось, страна победнее и погрязнее. Напротив, Уругвай уже много десятилетий идет по демократическому капиталистическому пути, и результаты очень приличные. Кстати, общество там довольно однородно, существует единая нация, хотя сформировалась она из испанцев, индейцев и многих других кровей. И южноамериканские страны – Чили, Уругвай, Аргентина, и даже небогатый Эквадор во многом выглядят спокойнее и опрятнее, чем те же Париж, Лондон и другие европейские города, в которых значительная часть эмигрантов так и не стали настоящими французами и англичанами, образуя свои отдельные социальные (и асоциальные) группы. Так что может быть и хорошо, что уругвайскую визу получить не так просто…

И вполне возможно, что новые крупные игроки на международной арене вырастут не из Азии, а станут ими те же Бразилия, Аргентина и Чили.

А в Латинскую Америку я с удовольствием отправлюсь ещё и ещё.