Каникулы в Грузии

На новогодних каникулах были в Грузии, в Тбилиси, Мцхете, Гори, скальном городе Умплицихе, горнолыжном курорте Бакуриани и в Боржоми.

Летели мы чартером Georgian Airlines, который арендовала команда горнолыжников. Половина самолета каталась в Гудаури, половина - в Бакуриани.

При этом почти все оказались недовольны организацией, в частности, развлекательной программой, которую им продали за 150 долларов и почти ничего из обещанного не сделали. Были и другие огрехи, в больших количествах и серьезные, поэтому никому не порекомендую ездить куда-либо с этими людьми - Open Zone Team.

Виза делается по прилёту в аэропорту Тбилиси, стоит 20 долларов, времени занимает немного (ну, мы ночью прилетели, кроме нас никого больше и не было). Можно сделать и в посольстве Грузии в Москве, стоить будет в два раза дешевле, но, говорят, проблем больше.

Гостиницы в Тбилиси есть, цены начинаются с 50-60 долларов за двухместный номер. За эти деньги можно поселиться в самом что ни на есть центре, со всеми удобствами и прекрасным видом на город. Можно жить и в частном доме за 10 евро с человека в сутки, однако условия там не самые лучшие, хотя семья очень гостеприимная, хозяин устраивает однодневные экскурсии, и очень вкусно кормят и поят домашним вином.

Ресторанов много, и все доступны по бюджету. Скажем, новогодняя ночь в ресторане в центре Тбилиси (знаменитого, кстати, тем, что Саакашвили привозил туда Джорджа Буша) нам обошлась долларов в 150 за шестерых. Хинкальные, кафе и прочее гораздо дешевле.


Тбилиси: город и люди
Тбилиси великолепен. Особенно в сравнении. Хочется быстро написать заметки для себя, чтобы не забыть. Люди бывают разные, эта аксиома верна и в отношении грузин. Нам попадались как невероятно радушные и приветливые грузины, так и жлобы, неотёсанные болваны и "ни рыба, ни мясо". Всякие. Хорошо, что в памяти останутся только те, с кем было приятно общаться.

Это Вадим, который встретил нас в аэропорту, привёз к себе в дом, угощал всякими домашними вкусностями, и его семья - жена Инга, дети, мама, - люди, от которых невероятно сложно было уезжать.

Это хозяин нашей гостиницы в Тбилиси, накануне новогодней ночи возивший нас по городу в поисках подходящего ресторана и договаривающийся с владельцами, когда на берегу нам говорили, что мест нет...

Это охранник нашей гостиницы - Каха - просто невероятно душевный человек."Ай-яй-яй, - говорил он, - как же это не было снега в Бакуриани? Вы бы мне сказали, я бы позвонил кому надо и снег бы пошёл".

Это Майя, официантка ресторана "Горгасали", где мы встречали Новый Год. Зажгли бенгальские огни под грузинский гимн, радуемся, она заходит, смотрит внимательно. Что, говорим, нельзя огни жечь? Да нет, отвечает, просто мне тоже хочется. Жжём вместе.

Еще один официант, Георгий из кафе "Кала", побудил нас чуть ли не создать его фан-клуб. Спросили, какое еще грузинское горячее блюдо он нам может посоветовать, кроме приглянувшегося нам оджахури (картошка с мясом - жареная или даже слегка томлёная). А, говорит, я тут гостил у друзей в Киеве и сделал им одну интересную вещь, вам тоже понравится. Принёс курицу с соусом из чеснока с молоком - офигительно вкусную. А потом мы решили спросить у него про грузинских дизайнеров (вид его к этому располагал), и оказалось, что он хореограф и ставит подиумные показы.

Были еще Эка, "дядя Рома из Боржоми", лыжные инструкторы Нукри и Лаша и разные другие приятные люди.

А были два водителя, которые отъехав на километр от гостиницы, решили увеличить цену за поездку в два раза, и всё время нашего с ними путешествия вели себя довольно неприятно.

Было невероятно здорово поселиться прямо напротив старой церкви Метехи (гостиница называется GTM), рядом с которой стоит памятник Вахтангу Горгасалу - грузинскому царю, основателю Тбилиси. Вид с балкона открывался необычайной красоты - как на ладони крепость Нарикала, Мать Грузии (Картлис Деда по-грузински), телебашня, домики на берегу Куры. По ночам это всё подсвечивалось, и мы понимали, что город сказочно красив.

В пяти минутах ходьбы - знаменитые тифлисские серные бани, лучше которых не встречал Александр Сергеевич Пушкин (там на них такая табличка памятная висит). В бани мы сходили аж два раза, смело могу сказать, что в первый вход, там где висит табличка Royal Bath, ходить не стоит. В красивейшем здании в персидском стиле дешевле в два раза и номера гораздо приятнее - 20 лари за номер в час, и еще можно заказать банщика, который сначала разотрёт тебя отшелушивающей рукавицей, затем сделает "мыльный мешок" с лёгким приятным массажем. Сама баня - это небольшой бассейн, наполненный серной водой, довольно горячей и не очень приятно пахнущей. Зато выходишь после этой процедуры с чувством невероятной легкости и в полной готовности съесть хотя бы 10 хинкали.

В Тбилиси отличный Ботанический сад. Там в середине зимы цветут цветы, с высоты в 40 метров падает водопад, нет ни единого посетителя, а охранники оберегают от прохода по разрушающемуся мостику. Оттуда выходишь наверх, прямо к Матери Грузии, откуда виден весь город с извивающейся Курой, изюминами храмов, большими домами на проспекте Руставели и маленькими параджановскими домиками в старом городе - с резными балконами и мальчишками, гоняющими во дворах мяч.


Тбилиси: проспект Руставели
Очень удачно к нашей поездке вышел январский номер журнала "Вокруг света" - там была огромная статья про проспект Руставели. Начитавшись в самолете, на следующий день мы двинулись на прогулку. 31 декабря проспект стал пешеходной улицей, там шатались толпы, рядом со зданием парламента стояли огромные надувные Микки Маус и диснеевский утёнок почему-то, соорудили несколько сцен, на которых в разное время шли концерты (мы попали на грузинский рок - смешно, почувствуй себя на Арбате, называется).

Я готовилась к тому, что дома там большие, массивные, похожие на сталинскую застройку. Оказалось же вполне камерно при больших всё-таки для Тбилиси масштабах, здания необычайно интересные и красивые почти все. В национальной галерее оказалась какая-то фотовыставка со свободным входом, я проглотила ее в течение получаса, потеряв совершенно нашу компанию, которую обнаружила потом у входа в хинкальную.

Потрясающее здание театра оперы и балета, а еще чудесный парк, который начинается прямо за галереей. Почему-то все посетители там были - влюбленные, сидели на лавочках и целовались.

Воды Лагидзе - знаменитые, из конусов, - оказались закрытыми напрочь, непонятно почему. Расстроилась невероятно. Рестораны в праздничные дни тоже практически все не работали. Зато в хинкальных было не протолкнуться - много, вкусно, и странно смотреть на грузинов, которые ели картошку фри и запивали ее водкой с пивом. Хотя, конечно, хачапури и хинкали они тоже ели, куда ж без этого, но тогда что-то одно - или хачапури, или хинкали огромными подносами. Всё вместе ели только мы. 20 хинкали - меньше не варят, кастрюля, говорят, большая чересчур. Пара хачапури - по-аджарски, с яйцом в середине, по-менгнельски - с сыром внутри и сверху (мне больше всех остальных нравился), или по-имеретински - сыр только внутри. Ну и вина пару графинов, и коньяка.

Хинкали правильно есть так: берешься за пупок (руками или вилкой), надкусываешь тесто, дуешь, выпиваешь бульончик, а потом лопаешь мясо с тестом, пупок выкидываешь. Поскольку до рекордного количества съеденных за один раз хинкали мне было далеко - грузины обычно съедают 10-12 за раз (это в средем) - скажу только, что наша группа из 6 человек с трудом управлялась с двадцатью грузинскими пельменями.

Из казусов - долго искали памятник Давиду Строителю, обозначенный в журнале стоящим рядом с гостиницей Иверия. Не нашли. Потом спрашивали у всех знакомых грузинов, куда они дели мужика на коне. Оказалось, гостиницу купили казахи и ведут там стройку, Давид им чем-то помешал, и они попросили его убрать. Пришлось перенести памятник на въезд в город.


Грузинская еда
Пожалуй, уже хочется написать отдельно про еду.

Ну, хинкали, это понятно. В Тбилиси они есть везде, а, скажем, на горнолыжном курорте Бакуриани их почти нет. В немногочисленных забегаловках подают, но, очевидно, покупные, невкусные. В Тбилиси они тоже разные, самые лучшие, как мне показалось - в хинкальных, и еще, говорят, в "Салобие" - заведении, стоящем прямо на дороге недалеко от Мцхеты. Место славиться своим лобио, приготовленным в горшочках, но хинкали, по словам наших грузинских знакомых, там тоже отличные. Особенно вкусно есть хинкали с томатным остреньким соусом или с ткемали.

Про хачапури я вроде бы тоже уже рассказала, единственное - одному съесть хачапури довольно тяжело. Обычно его делят на 6 частей, как пиццу.

Наше любимое блюдо - оджахури. Насколько я поняла - это любая картошка с мясом, поэтому готовят ее везде по-разному, где-то просто жарят, а где-то еще и ставят томиться в глиняной посудине. Такая вот вообще нереально вкусная. Еще нам очень понравилась грузинская закуска "пхали" - перетёртый шпинат или свекольные листья. Мегавкусные почти везде - баклажаны с орехами.

Мчади - это такая кукурузная лепешка, ее обычно подают с острыми зелеными перчиками. Вещь спорная, на любителя. Рождественское грузинское блюдо - курица в баже (ореховом соусе) - тоже очень вкусная!

А еще мы распробовали шампиньоны в сулугуни (запеченные под сыром) - в ресторане "Горгасали" (прямо рядом с банями) их готовят божественно. Как, впрочем, и всё остальное.

В общем, смею вас уверить, что если вы закажете каждого блюда из перечисленных по одной порции, десять человек можно накормить спокойно, и еще останется.

Из вин нам советовали Teliani и Тбилвино, про домашнее вино было одно предостережение - если литр стоит дешевле 6 лари - скорее всего это бражка. Мы как-то выпили литра четыре по 5 лари за литр - на утро поехали в Боржоми, по парку гулять и пить водичку.

Причем все пишут о том, что грузинское белое вино легче красного. Про бутылочное не знаю, оно в ресторанах вроде бы всё приличное, а вот с домашнего белого было сильно хуже, нежели с красного.

А еще у грузин отличный коньяк. Мягкий. Даже при смешивании с вином и шампанским в разумных пределах, никаких последствий мы наутро не ощутили.


Джвари и Светицховели
На третий день решили взять машины, и поехать посмотреть Мцхету, которая считается духовным центром Грузии, доехать до Гори - города, в котором основных достопримечательностей две - средневековая крепость и дом-музей Сталина, и до скального города Умплицихе, недалеко от Гори.

Водители опоздали на полтора часа, повысили заранее оговоренную цену в два раза, а потом еще всю дорогу рассказывали, что надо спешить, так как одного из них ждет жена с дочкой, которых он обещал куда-то отвезти, а второму нужны деньги, потому что машину он купил в рассрочку и теперь должен платить по 15 долларов в день в течение полутора лет, только потом машина будет его. А мы же понимаем, насколько сложно в Тбилиси, где таксист каждый второй, заработать 15 долларов за день...

В итоге мы посмотрели всё, что хотели, кроме женского монастыря недалеко от Мцхеты, потому что туда надо было заезжать отдельно, а водители боялись не успеть закончить весь маршрут до темноты, и музея Сталина - тот оказался закрыт в праздники.

Первым делом поднялись к Джвари (храму Креста) - древнему памятнику грузинского зодчества, охраняемому ЮНЕСКО. Он стоит высоко на горе над местом слияния Арагви и Куры, и виден издали со всех сторон. Собственно, самое лучшее, что в нем есть (щас меня убьют любители архитектуры), это великолепный вид, открывающийся с холма - перед нами вся Мцхета, храм Светицховели выделяется еще и тем, что стоит, как говорят, строго на линии слияния двух рек. Линию эту видно - потому что цвет воды у одной реки бирюзовый, а у другой - желтовато-коричневый. Зрелище величественное, и стоит того, чтобы ради него подняться на гору по очень плохой, полной ям и рытвин, дороге. Нам, правда, не очень повезло, с утра стоял жуткий туман и пейзажу недоставало чёткости.

Затем поехали смотреть Светицховели - кафедральный собор, возведенный в XI веке на месте первой в Грузии христианской церкви IV века. Собор - документальная история грузинского христианства, там куча всего внутри - и мемориальные плиты, и мощи, и фрески, но экскурсовода хорошего у нас не было, поэтому сведения не полные и отрывочные. Очень хотелось погулять по Мцхете, но надо было спешить дальше.


Умплицихе
Умплицихе, как оказалось, находится не ближе Гори, а чуть дальше. А карта в Lonely Planet просто не показывает, что он как бы на другой стороне гор, и поэтому нужно въехать в город, обогнуть горы, и потом уже возвратиться немного назад. Дорога - самая отвратительная из тех, что мы видели в Грузии, указателей нет вообще, поэтому приходилось каждые пять минут останавливаться и спрашивать местных жителей, правильно ли мы едем. Водилы наши даже не подозревали, что в двух часах езды от Тбилиси есть такое место и название слышали явно впервые.

Место - как маленький кусочек Каппадокии (кстати, христианство пришло туда именно из Каппадокии), гора по структуре - тоже песчаник, только более твердый. Открыты, в отличие от Вардзии (тоже скальный город, гораздо больше Умплицихе), ежедневно, даже зимой. В маленькой сторожке при въезде сидят директор комплекса, и два его экскурсовода и пьют чай из самовара.

Директор же продает билеты. Вообще они стоят по 6 лари, и еще 20 лари экскурсия (брать надо обязательно, без нее было бы не то), но нас приняли за студентов и продали всё в два раза дешевле.

Экскурсовод, которого вначале я приняла за сторожа, оказался просто суперским, показал нам торговые ряды, античный театр, церковь, винодельни, камеру для заключённых - узкий колодец, кишкой уходящий вниз на 8 метров на центральной площади города, - чтобы все жители видели, кто там сидит. Рассказывал про археологов, которые нашли в этом месте много интересного, например чашку с четырьмя виноградными косточками. Их отправили на экспертизу, и оказалось, что древнее всего, найденного тут ранее (сам комплекс - 4-5 век до н.э.). Еще показывал углубление с невысокими бортиками, примерно метр на метр размером, и спрашивал, что здесь могло быть. Даже приз обещал - но мы не угадали.

На вершине города церковь, не такая древняя, как всё остальное, но тоже старинная. Говорят, что раньше в Умплицихе проходили жертвоприношения, и эта традиция действует до сих пор. Пары, у которых долго не было детей, а потом вдруг рождался ребенок, привозят сюда барашка и приносят его в жертву.

А еще экскурсовод показал нам самую главную гордость Умплицихе - сами бы мы ее ни за что не нашли - сбоку от церкви находится алтарь 4-5 веков до н.э. и этого же времени высеченный в камне крест.

Тут нам еще очень повезло с погодой, несмотря на то, что на горе было очень ветренно, вовсю жарило солнце и экскурсия оказалась одной из самых запоминающихся за всю поездку в Грузию.


Гори
Окончание нашей поездки было совсем уже не интересным. Заехали в Гори, хотели посмотреть на дом-музей Старина. Дом оказался впечатляющим. Огромный, явно выпадает из всех домов и домишек Гори. Сбоку от него стоит вагон, обычный железнодорожный вагон. Мы решили, что, наверное, он бронированный и Сталин в нём путешествовал.

А перед собственно музеем, который оказался закрыт на праздники - еще более впечатляющее сооружение. Некая беседка (крыша на колоннах), кирпичная, основательная, а под ней - деревянный дом, в котором родился Сталин. Выглядит невероятно комично.

В крепости, кроме развивающегося над ней грузинского флага, ничего особенного не усмотрели, поэтому поехали сразу в Тбилиси.


Бакуриани
В Бакуриани мы ехали на маршрутке. Транспорт с очень странной логикой.

Заранее места выкупить нельзя. Но можно договориться с водителем, и он вас подождет в любом случае. При этом, конечно, надо как можно раньше приезжать на вокзал с вещами и по-быстрому занимать места. Лучше с них не вставать до отправления маршрутки. Времени теряешь много, зато гарантированно сидишь на креслах, а не на досточках между ними.

Ехать часа три, из Тбилиси маршрутки ходят утром со станции Дидубе, и несколько с площади вокзальной верхней, последняя в 2 часа. При этом, если набирается народу еще на одну машину - пустят еще одну. Стоит 10 лари с человека.

В Бакуриани, разумеется, нас никто не ждал. Более того, никто на вокзальной площади не знал, что такое Дом Томаса, указанный в нашем ваучере. Адреса не было. Спустя час, в течение которого некоторые из нас бегали по посёлку в поисках гостиницы, остальные же караулили вещи, мы увидели Варвару - одного из организаторов. Оказалось, что нас переселили, и теперь мы живем в жёлтой гостинице без названия, потому что она еще не достроена.

Номера выглядели прилично, санузел тоже - была даже душевая кабина, которая, правда, нещадно текла. Тёк также унитаз, не было половины лампочек, мусорные ведра, полотенца, постельное белье надо было просить, зеркала вешали уже в процессе, также как чинили окна и балконные двери, которые не везде закрывались. Эка, дочка хозяина, делала всё от нее зависящее, но, согласитесь, трудно жить в постоянной цементной пыли и указывать работникам гостиницы на недоделки. Первый ужин (трехразовое питание входило в стоимость) нас потряс. На столах стояли блюдце с маслом и белый хлеб. Только мы начали шутить, что не хватает икры, как ее принесли - в малюсеньком блюдечке на шестерых, конечно, но всё равно удивительно было. Удивление закончилось, когда на столе появилось блюдо с сосисками, сваренными в оболочке и на этом ужин попросили считать оконченным. После разговора с сотрудниками столовой питание несколько изменилось, они старались, но видно было, что экономили - за три дня мясо нам дали единственный раз.

Самой же большой проблемой было то, что снега на склонах почти не было. Шпарило солнце, всё таяло нещадно. Вообще в Бакуриани несколько склонов. Самый большой - Кохта-Гора, там канатка и довольно приличной сложности спуск, но, наверху была куча камней, льда, абсолютно лысые участки. Следующий по сложности склон - Татрапома, прямо у его подножия стоит очень неплохая гостиница "Триалети" с чУдным баром и отдельно стоящим ресторанчиком. Подъемника там два, оба бугели, один небольшой, другой - до самой вершины и очень неприятный - быстрый, есть участки, когда надо ехать вниз, куча бугров и очень крутой последний участок. Сноубордисты, по-моему, вообще никогда до вершины не доезжали.

Еще два склона прямо в деревне, считаются детскими и удобными для начинающих, там тоже везде бугели. Есть еще один склон, новый, где австрийцы практически построили новый чудесный подъемник. Но мы до этого склона так и не доехали, потому что подъемник обещали запустить только с 13-14 января. Хотя, по иронии судьбы, именно на этом склоне был снег. На склонах всё довольно недорого. В деревне подъемы стоят по 50 тетри (7-8 рублей), на Татрапоме и Кохте - по 2 лари. Инструктора можно взять за 20 лари в час, прокат лыж в деревне - 5 лари в час, на горах его сильно меньше и стоит подороже - 7 лари в час. Можно брать на день, будет дешевле. Проката сноубордов почти совсем нет, знакомые девчонки брали на Кохте по 10 лари за день, при этом надо было приезжать очень рано, так как в прокате было всего около 5 сноубордов.

Про себя могу сказать только одно - я впервые встала на лыжи и мне понравилось. Съезжаю пока еще только плугом, но поворачивать более-менее научилась. Налево получается лучше, чем направо. Самым экстремальным моментом поездки считаю подъем на вершину Татрапомы, куда меня на второй день моего стояния на лыжах затащил инструктор. Я-таки оттуда съехала в конечном итоге, но перепугана была страшно, несколько раз падала просто от страха. Надеюсь, это меня не остановит и кататься я продолжу.


Гостиницы Бакуриани
Гостиницы в Бакуриани можно найти, например, на информационном портале Грузии. Я попробую рассказать о том, что видела сама, а обошли мы их несколько - в поисках сауны. То ли чужих в сауны не пускают, то ли их действительно не было, но некоторое впечатление о гостиницах мы составили.


Триалети
Самая лучшая из нами виденных. Лучше только "Вера Палас", но он был совершенно в другой части деревни. Настоящая европейская гостиница, прямо у подъемника, с прекрасным холлом, уютными диванчиками и креслами, приятная, суперско подсвечивалась по ночам. Цены приличные - около 90 долларов за номер.


Тбилиси
Новая, на центральной улице Бакуриани, до обеих детских горок недалеко, выглядит вполне прилично, кстати, но ничего особенного. Довольно большая, на 75 номеров.


Аполлон
Снаружи выглядит прилично, внутри не были, канатка около него, кстати, не работает - всё перерыто, видимо, чинят что-то. До детских склонов недалеко - вполне можно пешком дойти.


Олимпо
Наше жёлтое недостроенное здание стояло прямо рядом с Олимпо, который снаружи выглядел как маленькая, но очень хорошо защищенная крепость. Жить в нём не хотелось совершенно - серый камень и решетки на окнах. Внутри же оказалось вполне уютно, есть место для хранения лыж, в холле горит огонь в камине, правда, всё обито беленькой вагонкой, но в целом неплохо. 35 лари с человека за ночь.


Тетри Сахли
Подешевле Триалети - 50 лари с человека за ночь, но тоже вполне приятный, более уютный, семейный, с душевным ресторанчиком для "своих". С удовольствием там поселилась бы, но места там бронируют очень заранее.


Ревази
Пожалуй, худшее из того, что мы видели. Красочка облупилась, и вообще всё слегка разваливается. Хозяйка, правда, очень милая, и грузинским семьям, которые в нём жили, было в принципе хорошо, раздражёнными они не выглядели.


Дом Томаса
Новая, только что построенная, двухэтажная. Находится прямо в центре деревни. До склонов подальше, чем от остальных гостиниц, близко только до одной горки и до катка. Хозяин приятный, обещал в скором времени построить сауну и тренажерный зал, привезти бильярд. Души с туалетами не в номере, а как бы в коридоре, по одному на два номера. Цены - 25-35 лари с человека, как договоритесь.


Tinatini
Очень приятный небольшой новый зеленый домик в центре посёлка. До катка и одного склона - рукой подать, до остальных добираться транспортом. По ценам, думаю, недешево. Есть телефон хозяйки.

P.S. Вся информация очень субъективна, но этого субъективного мнения обычно не хватает при выборе. Наша жёлтая недостройка обещает стать неплохой гостиницей, от нее недалеко до детского склона и до Татрапомы. Но цену хозяин собирается назначить в 45 долларов с человека, а это запредельно в общем-то. Трехразовое питание входит в стоимость почти в каждой гостинице.


Бакуриани: мелочи жизни
Еще немного про Бакуриани.

Таксисты борзеют - курорт типа. Проехать по небольшой в целом деревушке - 3-5 лари (столько же стоит поездить по Тбилиси). С вещами могут попросить еще больше денег.

Никогда не стоит заказывать в бакурианских кафе глинтвейн. Они или вообще не знают, что это такое, либо приносят какую-то жуткую смесь подогретого коньяка и вишневого сока. Жюльены, впрочем, тоже не стоит заказывать. Ешьте нормальную грузинскую еду - хачапури, оджахури... Хотя с мясом, как мне показалось, в деревне тоже перебои. Совершенно нет нормальных хинкали.

Из развлечений есть лошади, хозяева которых кучкуются возле детских склонов. Дают покататься самим - то есть целый час можно ездить на ней совершенно без сопровождения, так что если не в поводу, то лучше ехать всё-таки умеючи. Еще есть бураны. Для них - огромная площадка, где можно гонять, рядом с "двадцатьпяткой" (это местные так называют самый большой детский склон).

В центре деревни, где маленький детский склон (но более крутой) - прокат всяких приспособлений для катания с горки не на лыжах, а также каток. Прокат коньков есть, стоит 4 лари за полчаса, что выглядит странно в сравнении с лыжами. Есть некоторые проблемы с вином. В кабаках вам принесут домашнее - кувшинами, его также можно купить у местных жителей - недорого, но пить это опасно, наутро может быть плохо.Бутылочное в магазинах тоже довольно странное, лучше коньяк.

Самый приятный бар из нами виденных - в Триалети, хотя коктейли они там тоже не умеют смешивать.

Из кафе нам понравилось "Бимбо" (называние воспринималось на слух, потому как вывеска на грузинском, и может быть не совсем правильным) - там офигенская картошка, всё остальное тоже ничего. Есть еще кафешки Capuccino - капуччино в них лучше не заказывать, разбавляют водой смесь из пакетика, грузинские блюда есть можно, шашлык и хачапури вкусные, а европейские странноваты. Хотя десерты вполне неплохие.

А вообще для тех, кто серьезно катается, лучше ехать в Гудаури. Бакуриани - это для родителей с детьми. Им тут оооочень хорошо. Главное - поселиться нормально. Для этого надо иметь в виду, что у грузин тоже есть рождественские каникулы, и всего два курорта. Рождество, кстати, отмечают так же, как Новый год. С 9 вечера во всех кафе Бакуриани всё было забронировано под банкеты.


Боржоми
Когда проезжаешь мимо Боржоми по дороге в Бакуриани, кажется, что на городок свалилась бомба, и с тех пор там ничего не восстанавливали. Больше всего непонятно, в каком месте там делают собственно воду.

Вопрос снимается, когда в Боржоми приезжаешь отдельно. Из Бакуриани до туда 27 км, таксисты согласились нас отвезти за 30 лари (обратно ехали за 20, кстати).

Ту часть города, которая в стороне от дороги, можно даже назвать симпатичной. Домики вдоль реки, через мост - уходящий вглубь знаменитый Боржомский Национальный Парк. Там понастроили новый развлечений для детишек, всяких каруселей, даже канатную дорогу постоили, которая ведет на гору к колесу обозрения. Только зимой это всё было закрыто. Тем не менее, гулять по дорожкам парка и пить газированную теплую водичку было приятно. Особенно наутро после 6 литров домашнего вина.

Завода в Боржоми два. Так и называются, №1 и №2, в разных концах города. Их видно сразу - прямо около стоят пирамиды бутылок, которыми, по нашему ощущению, местным жителям выдают зарплату.

Кафе не нашли ни одного, пройдясь по парку и центральной улице. Зато зашли в местный краеведческий музей. Были там единственными посетителями. Очень удивилась тому, что в музее совершенно не топят, и свет включают только когда ходят с экскурсией. Сотрудники так и сидят в тёплой одежде, и экскурсии водят в пальто. Билеты стоят копейки, а обширная коллекциия бабочек, на которую рекомендовал посмотреть Lonely Planet, ограничивается тремя коробками, правда, сохранившимися со времен Романовых.

До Ликани, где чудесный романовский дворец, ставший загородной резиденцией Саакашвили, так и не добрались, к сожалению. Вообще в Грузии смешно - закрыл президент дворец нафик, наверняка памятник государственного значения, никого не пускают даже посмотреть. Или вот друг Березовского, олигарх Бадри Патаркацишвили - купил себе загс в центре Тбилиси, старинный особняк, и живёт там теперь.

В заключение хочу сказать, что Тбилиси прекрасен, и были бы билеты подешевле, летала бы туда на выходные, как в Стамбул. Тем более, что остались неосмотренными крепость Ананури, всяческие монастыри, Кахетия с чудесными винными деревнями, и по району Сололаки я бы еще побродила, разглядывая каждый дом.

Может, весной?