Из Израиля - в Петру.

31/03/06 Поездка в Иорданию – Петра
Выезд из гостиницы почти по плану, несмотря на неразбериху с переходом на летнее время. Нас случайно предупредили накануне, что «в связи с переводом часов на час вперед выезжаем на час позже». Логика (которую я не сразу понял) оказалась в том, что «ва Иордании время не переводят, гид будет ждать вас по старому времени». Самое смешное, что в Иордании часы перевели одновременно с Израилем (или наоборот? В иорданском переводе в ночь «на пятницу» мне кажется больше логики, хотя… Может быть, шаббат запрещает и стрелки часов крутить?).
Границу переходить пришлось пешком и полусамостоятельно. Каждая сторона (Израиль и Иордания) берет деньги за «выход» и не берет за «вход». Выход из Израиля, кажется, 72 шекеля с человека (курс был 4.5-4.6 шекеля за доллар – или 6 рублей за шекель по кросскурсу), выход из Иордании – 5 иорданских динаров, которые посоветовали купить сразу на границе, еще в Израиле. 15 динаров (на троих) обошлись примерно в 120 шекелей, что вышло дороже, чем по кросскурсу, по утрверждениям гида 70 динаров = 100$.
Штамп в паспорте – и пеший переход через нейтральную полосу. Там даже предусмотрены тележки для багажа «interterminal only» - все идут пешком. Навстречу нам двигалось некоторое количество людей с явным багажом. На иорданской стороне гид (Махмуд), учился в Харькове, русский относительно знает. Пока он занимался паспортным оформлением, мы изучали лавку (прямо на территории погранперехода). Скудные сувениры, желание обмануть прямо на ходу (здесь и далее многие товары без ценников, цена называется «экспертным путем»). Книжка «Иордания» на русском языке. На стенде на входе – с ценником 10$, в лавке – без оного. Беру. Мне назначают цену 10 динаров (=15$), после моего демонстративного отказа отдают за 10$. Потом выясняется, что эта цена – единая по всему маршруту следования. Как и коэффициент 1.5. Правда, всегда с округлением в большую сторону, т.е. 1 динар всегда превращается в 2 $.
Иорданский пограничник на выходе – в отличном настроении,Правда, его шуток мы так и не поняли, а шутитл он на английском языке. Что-то про Путина, кажется. По дороге от границы – блок-посты. Броневики с пулеметами. Хотя «Иордания поддерживает дружбу со всеми». Говорят, Иордания и Египет – единственные арабские страны, куда пускают, если в паспорте есть израильская виза.
2.5 часовая поездка. Город, в который попадаем сразу по пересечении границы - каба (Aqaba), СЭЗ, на выезде из нее – таможня. Навстречу нам вереницей автобусы – пятница (т.е. выходной), иорданцы массово едут на море. Впрочем, как выяснилось вечером, не только, а может быть и не столько на море, сколько в СЭЗ, по крайней мере огромное количество туравтобусов вечером стояло у большого торгового комплекса с гордой надписью «DUTY FREE». По дороге – впечатляющие пейзажи пустыни, горы с причудливой ветровой эрозией. Остановка «на оправку» - естественно, туалет при лавке.. Сувениры, кофе.. Перед этим в ходе рассказа гида затрагивалась и тема кофе. Настоящий «кофе по арабски» не просто варится с кардамоном, но кофе берется грубого помола и варится час. И здесь же сюжет о брачных обычаях (и вообще стиле переговоров). Кофе называю «ключ к разговору» т.к. если вы пришли договариваться о чем-либо (например, просить руки) – вам обязательно предложат чуть-чуть кофе. Вы должны отказаться. Если вам будут предлагать его повторно, со словами «пейте свой кофе, что хотите – получите» - то дело в шляпе. Если вообще не предложат кофе (даже в 1-й раз) – это отказ в грубой форме, оскорбление.
Но наша поездка была не для ознакомления с бытом и историей арабов-иорданцев (это «в нагрузку»), а для осмотра Петры – каменного города. И вот после более 2 часов дороги (точно не засекал) мы подъезжаем к городу Вади Муса (долина Моисея), где по легенде он вел народ свой из Египта, и где ударом посоха на вершине горы заставил бить источник. (Источник покрыт белым куполом и дает воду до сих пор).
Итак, мы на старте. «Можно проехать немного на лошади, это бесплатно, но чтобы с нее слезть придется дать чаевые – 1-2 $ « - информирует Махмуд. Лошади совсем разные, кому-то достается старая кляча, которая идет в 2 раза медленнее пешехода. Участок метров 400. Наш ребенок садится на лошадь, взяв 2$. Мы идем пешком. Как выяснилось на обратном пути, почти все из нашей группы, кто сел на лошадь, раскошелились на 2$, не по своей воле, конечно.
И вот мы у входа в грандиозный каньон. На этом этапе довольно мало артефактов, разве изумляют изображения богов – просто барельефные столбики. Столбик побольше – главный бог, рядом поменьше – жена-богиня. Потом – смотрите – первое изображение лица бога. Движемся вниз. Пока я восхищаюсь грандиозностью расщелины, жена говорит, что это все ей напоминает Америку, как ее показывают в фильмах. (Индиана Джонс, Зорро и т.д.) Через некоторое время мы делаем предположение, что эти фильмы здесь и снимались.
По дороге постоянно приходится уклоняться от обгоняющих и встречных двуколок, на которых желающие сэкономить время и силы совершаю путь по расщелине. По словам гида, цена путешествия вверх и вниз ( а уклон весьма заметен, туда – вниз, обратно – вверх) – 20 динаров (30 $). Не уверен, что это все деньги, которые придется заплатить, т.к. нас предупреждали, что там тоже требуются чаевые.
Те артефакты, что есть в каньоне – достаточно сильно пострадавшие. Изображения богов, аналогичные упомянутым выше, барельеф каравана, из которого явно сохранились только ноги… Мемориал какого-то римского верховного жреца, посетившего Петру, причем с надписью явно греческими буквами. Вдоль расщелины - 2 канала, которые подавали воду – выдолбленные в камне «медленный» - по которому вода шла самотеком, с отстойниками для песка. Он был перекрыт каменной плиткой, которая сохранилась только в одном месте. Это по левую руку, если идти в Петру. А по правую – что-то типа «трубопровода», если я правильно понял гида, система была герметичная и позволяла, используя принцип сообщающихся сосудов, подавать воду в высоко расположенные пещеры. Оба водовода весьма сильно разрушены.
И еще что касается воды. У входа в ущелье – большая плотина и отводной канал, и во «входящих» расщелинах стоят плотины – для предотвращения затопления города.
После достаточно длинного пути, впечатленные, в основном, нерукотворным величием скал (в том числе скала, которая в профиль – явная рыба, а анфас должна изображать слона – но это при очень большой фантазии смотрящего), мы неожиданно выходим на открытое место. Неожиданно, так как изгибы каньона не дают возможности видеть перспективу. И вот, «из-за угла», открывается совершенно фантастический вид высеченного в стене фасада. Первое впечатление – «он почти как новый». Совершенно грандиозный и поражающий своей бессмысленной декоративностью. Основные элементы сохранили строгие геометрические формы, водной (ветровой) эрозии практически нет. Отлично сохранившиеся капители у колонн достаточно тонкой работы. Конечно, со второго взгляда замечаешь, что многие фигуры пострадали, одна колонна восстановлена.. За великолепным фасадом – достаточно большая, но совершенно голая и неинтересная пещера. И это – общее правило. Все Петровские храмы и усыпальницы декорировались только снаружи, и представляют просто пещеры внутри. Даже лесенку для души на небеса высекали снаружи символическими симметричными ступеньками (барельефным изображением).
Это увиденное нами великолепие называется «сокровищницей фараона», т.к., по местным преданиям, там спрятаны несметные богатства египетских фараонов.
Дальше – довольно длинный путь по открытому месту. По сторонам – пещеры; жилые – безо всяких украшений, храмы и усыпальницы – с многими излишествами. Очень разная степень сохранности – что-то совсем потеряло строгость форм, что-то полностью сохранило – и выглядит подозрительным новоделом. Впрочем, все остальное не производит такого впечатления, как «сокровищница фараона». По отдельности не производит. Но ансамбль очень впечатляет. Все же не понятен смысл жизни в пещерах, тем более, что по утверждению гида, народ жил там до 1986? Года и с большим трудом был выселен правительством. Теперь этот народ зарабатывает на жизнь транспортными услугами ( по самой Петре ходят верблюды и ишаки) и торговлей – открытки, камешки и монеты предлагаются с рук, буклеты и сувениры – в лавчонках. Мы оказались не готовы к негоциям, так как у нас не было мелких долларов, и динаров мы не наменяли. В лавчонках принимали VISA, но с 20 динаров. Впрочем, когда ребенок выбрал себе какую-то вазочку с имитацией мозаики (стартовая цена – 20 динаров), нам ее уступили за 100 израильских шекелей. (это чуть выгоднее чем по кросс-курсу – но дальше торговаться мы не стали).
Минусом является достаточно тяжелая дорога – часть пути проходится идти по песку. Впрочем, пожилая пара из нашей группы проделала весь обратный путь (сначала на ослах, потом в двуколке) за 45$. Цены, как утверждает гид, зависят от сезона, и, наверно, от погоды. Нам достаточно повезло, было не очень жарко – я большую часть дня был даже в ветровке, и набегали облака. В жаркий день спрос на транспорт наверняка больше, и цены должны реагировать соответственно.
Не могу здесь не сделать отступление про нашу группу. Всего 10 человек, т.е. кроме нас – 7. Уже упомянутая пожилая пара (с американскими паспортами, но, похоже, практически без английского языка), одинокая женщина, и группа из 4-х человек – муж с женой и примкнувшие к ним (неизвестно где и когда) 2 женщины. День нахождения с ними сделал меня почти русофобом. Особенно впечатлили «две одинокие женщины». Одна из них (лет 40) с граничащей с идиотизмом детской непосредственностью, вторая (лет 50+) – апломб «еврейской мамы» и (может быть, индуцированная первой) показная оживленность. Задать гиду вопрос о том, что он уже рассказал – это просто святое. Их предки составляли племя «что это шумит там вдали?». Естественно, отставание везде, где можно. И, как апофеоз, привычка говорить гораздо быстрее, чем думать. Когда «одинокая женщина» (которая сама по себе) не была обнаружена в группе на очередной остановке, эти 2 подруги громогласно послали гида далеко-далеко назад, не дав никому слова вставить, а когда опоздавшая вдруг появилась – повесили на нее всех собак. При этом пытались по-русски объяснить другому представителю турфирмы (не владеющему русским ни в малейшей степени), что гида надо вернуть, для доходчивости увеличивая громкость, упрощая грамматические формы и включив «автоповтор». Впрочем, народ был «невинен» не только в английском. Кого-то искренне удивило (уже после приезда в Израиль), что он теперь не сможет съездить в Эмираты. И все они изображали крайнее недовольство Израилем (Здесь разве кораллы? Вот в Египте кораллы!.. При осмотре (из окна автобуса) Акабы – вот как тут хорошо, не то что в этом грязном Эйлате). Впрочем, хватит о них.
На обратном пути нас провезли по Акабе – зрелище и вправду достаточно впечатляющее. Этот «крюк» скорее всего делается по инициативе министерства туризма Иордании и показывает действительно интересный фасад. Правда, в центре города (и, соответственно, пляжа) действующий порт, который собираются переносить. И, как напоминание Израилю, самый высокий в мире флагшток со знаманем Великой Арабской Войны (он очень похож на иорданский, только белая полоса внизу, а не посредине, и нет звезды в красном треугольнике). По утверждению гида, это была война против Османской империи, которую вел дед нынешнего Абдуллы II – Абдулла I.
В общекм, всех зовут в Иорданию. Визу обещают дать на границе, Мертвое, Красное моря и развалины в ассортименте. Но… Шариат, конечно, не закон, однако ВСЕ женщины хиджабах, и пиво пить на улицах нельзя ( в этом они догнали американцев. Или наоборот?). Развивались они достаточно долго на бесплатной Саудовской нефти, сильно переживают, что халява закончилась, и приходится заменять нефть туристами.