Душа Италии, часть 3.

День 3 – 6 марта 2006 года. Болонья – Феррара - Болонья

… не нынешняя Феррара, запущенная и пустынная,
с поросшими травою улицами, но Феррара пятнадцатого века,
которая жила бьющей ключом жизнью…
Правившая ею семья Эсте умела не только
не впутываться в распри соседних государств, когда смуты
вызывали все, - и прекращение фамилии Висконти,
и восстание Милана, и честолюбие Венеции, - но и стяжала Ферраре
название «страны мира» и привлекала в нее ученых,
довела до цветущего состояния университет, положила основание
знаменитому музею Эсте, построила госпиталь святой Анны,
укрепила город со стороны По, развила книгопечатание.

Цветущее состояние города, богатство и широкая жизнь
правителей- все это прославило Феррару в такой степени,
что из Индии посылались в нее богатые дары,
так как правителей Феррары считали там королями всей Италии…
http://liceum.secna.ru/telco/lik/kniga/savonarola/savonar.htm


Немного истории

Средневековый город Феррары с герцогским замком, окруженный сохранившимся 9-километровым кольцом суровых крепостных стен с неприступными бастионами, включен в число памятников ЮНЕСКО. Это, пожалуй, один из самых замечательных итальянских городов искусства эпохи: узкие улочки, живописные дома и церкви, тесные портики и соединяющие дома арочные проемы…

C 1240 по 1598 г. здесь находилась резиденция герцогов Эсте, а в 1598 г. семья перебралась в Модену. В Средневековье семья д'Эсте представляла один из ведущих дворов Европы, который привлекал внимание таких писателей, как Петрарка, Тассо, Ариосто, и таких художников, как Мантенья, Тициан и Беллини. Среди ее представителей были и кровожадные деспоты, и просвещенные покровители искусства Возрождения. Один из правителей был женат на легендарной Лукреции Борджа, происходившей из одной из самых знатных семей Италии.


Поезд в 8.53 – на Венецию – был полон, поэтому, наверное, прийти пораньше, так, за 10 минут до отправления он уже стоял на пути (обычно европейские поезда приходят минуты за 2 до отправления). Правда, нас в кассе несколько задержал какой-то пожилой синьор, который ну никак не мог определиться, что ему нужно, и занявший кассира минут на 10, за нами образовалась уже внушительная очередь, а я стала нервничать, постукивать ногой, грозно скрестила руки на груди, возводила глаза к небу и громко вздыхала – и нашла понимание у группы итальянцев, стоящих за нами и тоже переживавших, что они опоздают на свой поезд.

Прибыли в Феррару в 9.25, от вокзала – через дорогу и следуя указателям чуть вправо и прямо. Можно взять напрокат велосипед у вокзала, многие так и делают. А мы шли по тихой улочке, и вдруг на одном из перекрестков увидели какое-то монументальное сооружение. Оказалось, что грандиозная беседка с фонтаном есть ни что иное, как памятник Объединению Италии, а вот перед ним в скверике - забавная скульптурная композиция – старик, сидящий на скамейке, и читающий газетку, и мальчик, заглядывающий ему через плечо. И все это – перед бронзовой баррикадой. Интерееесно.

Отсюда возвращаемся на основную тропу, и через несколько минут выходим на площадь, где стоит церковь Святого Доминика. Внутри нее просторно и холодно, прямо на полу много могильных плит, так что боязно даже ступать, с каждой стороны – по 5 красивых капелл. На соседней виа Гарибальди – прекрасный белоснежный дворец Бентивольо, его стены слепят глаза, а вычурная лепка стенных украшений заставляет руки тянуться к фотоаппарату, но сделать снимок не так-то просто: из-за узости средневековых улочек приходиться складываться чуть ли не пополам, вжимаясь в стену дома напротив.

Герцогский замок

По маленькому переулку мы выходим к замку и зажмуриваемся от слепящего яркого солнца! Махина величественного строения высится посреди городской площади, и наглядно показывает, кто именно в доме (то есть городе) хозяин. Огромный ров и пустым бы производил впечатление, но он наполнен водой и от этого замок кажется еще более неприступным. У входа мирно стоит пушка, но впечатление такое, что она вот-вот может развернуться и тогда – горе врагам, покусившимся на спокойствие Феррары! У замка – малюсенькая, будто игрушечная, церквушка, чувствует себя в полной безопасности.

Переходим мост, и устремляемся внутрь турбюро, где получаем прекрасную карту-схему города. Внутри дворец-замок тоже производит впечатление – в просторном дворе можно, кажется, проводить парады, по углам кучками сложены каменные ядра, в центре замкового двора – колодец для снабжения защитников крепости водой во время осады.

C 1240 по 1598 г. здесь находилась резиденция герцогов. Грандиозный замок Эстенсе, заложенный в 1385 г., - фамильная резиденция семьи Эсте. Величественность замка подчеркивается торжественным внутренним убранством залов. Особенно хорош Салон дси Мези (Зал Месяцев), украшенный фресками художников Феррары 15 в. с изображениями месяцев года. Портреты заказчика – герцога - тоже имеются.

Дворец-крепость вмещает галерею современного искусства, музей Рисорджименто, а также Национальную пинакотеку. Самые интересные экспонаты местного музея - предметы, найденные во время раскопок в Спине, греко-этрусском городе близ Комаккьо в дельте реки По.

Герцоги Феррары:
http://alexhistory.narod.ru/World/Hronology/Titles/Duke_of_Ferrara.htm

Палаццо Муниципале

Выходишь из дворца – и зажмуриваешься от яркого солнца. Погода сегодня – отменная! Обходим дворец кругом, он с другой стороны состыкован с Палаццо Муниципале (1243 г.). Фасад украшают бронзовые статуи в большом количестве - они являются копиями оригинальных статуй 15 в, работы Альберти. Изысканные рельефы представляют сцены Страшного суда.

Местный паренек

На глаза нам попался памятник, чем-то смутно знакомый. Подошли поближе – бааа, да это старый знакомец Савонарола, сожженный на пьяцца-делла-Синьория во Флоренции, там и соответствующее место кружочком отмечено. А что он тут делает? Непонятно. Я предположила, что он местный паренек, а памятник поставили благодарные земляки за то, что он, по сути, уничтожил Флоренцию; и каково же было мое удивление по приезде домой, когда я обнаружила, что моя догадка – в точку?:)

Итак, Джироламо Савонарола родился в Ферраре 21 сентября 1452 года. В апреле 1475 г. он становится монахом-доминиканцем в Болонье, затем в монастыре Сан-Марко во Флоренции. Почти сразу после прибытия он произнес несколько пламенных проповедей, предсказывая катастрофы, кары, бичуя испорченность нравов во Флоренции и церкви, критикуя Лоренцо Медичи, тамошнего правителя. После смерти герцога Лоренцо род Медичи, правивший во Флоренции 60 лет, утратил свое влияние – не без вмешательства Савонаролы. Под его влиянием во Флоренции, по сути, произошла революция. Под его предводительством бесчинствующие банды разграбили богатейшее собрание ценностей Медичи, и, судя по «Мукам и радостям», происходило это примерно так:

«Донателлово изваяние "Юдифь и Олоферн", стоявшее поблизости, было снесено с подножия; толпа с радостным ревом и гиком утащила его на задний двор. Слишком тяжелые вещи, мраморные римские бюсты, например, повстанцы разбивали пиками и дрекольем.

Сотни распаленных от вина людей метались по дворцу, забегали в каждую комнату, хватали фамильную посуду в столовой, разбивая блюда и бокалы, визжали от радости и колотили друг друга, не поделив золотые и серебряные медали из коллекции Лоренцо, вытаскивали из покоев Пьеро его кубки и оружие, швыряли наполовину выпитые бутылки вина в статую "Геракла и Льва" работы Поллайоло. Микеланджело беспомощно смотрел, как они вынесли из комнаты Лоренцо четыре яшмовые вазы, на которых было начертано имя Великолепного, живописные работы Мазаччо, Венециано, как они вырывали полотна из рам, отламывали от статуй подножия, разбивали слишком громоздкие и тяжелые кресла и столы, раскалывали шкатулки и ларцы. В библиотеке редчайшие книги и манускрипты были сброшены на пол, их безжалостно топтали ногами.

Глядя, как люди варварски срывают бархатные и шелковые портьеры, Микеланджело в отчаянии качал головой: "Кто может проникнуть в душу толпы?»

Фанатичный монах допустил одну серьезную ошибку: обрушился с яростными обвинениями на папу и Рим, в результате чего Папа Римский отлучил Савонаролу от церкви, а через некоторое время в городе произошло восстание, и Савонарола был сожжен там, где еще год назад пылали картины и книги.

В 16 веке он был реабилитирован папой Павлом IV. В 1875-м на родине Савонаролы — в Ферраре — появился памятник. «Он погиб, потому что не смог или не сумел победить завистников», — сказал Макиавелли, ставший канцлером спустя неделю после сожжения Савонаролы.

Кафедральный собор

Кафедральный собор (Cattedrale) в Ферраре был заложен в 12 веке, строился под руководством архитектора Гуилермо дельи Аделарди (Guglielmo degli Adelardi), который в соборе же и похоронен. Мастерам-строителям пришлось потрудиться, чтобы создать такое чудо, при виде которого вырывается восхищенное «ах!», и при этом он еще и является одним из самых значительных примеров романско-готического зодчества в Италии. Внутри вельми пышен и внушителен, это барочное великолепие описать сложно, обратите внимание на потрясающей красоты резной алтарь и золочение капелл. Кстати, алтарь тут нетипичный для итальянских храмов – он выдвинут ближе к центру, а за ним еще ряды кресел – такое часто встречается в польских костелах. Справа от алтаря похоронен местный архиепископ, почивший в 1954 г. Интересно, а каменные пекинесы, охраняющие вход – это что-то значит?

В Музее собора (в недействующей церкви напротив собора) находятся мраморные рельефы «Месяцы года» (конец 12 в.), расписанные панели органа (1469), а также Мадонна с гранатом (1408) Якопо делла Кверча.

Феррарские палаццо и прогулки по улицам города

Почти все местные палаццо довольно схожи: кирпичные фасады, красные жалюзи. Поди догадайся, что вот в этом дворце – прекрасная коллекция живописи, а вон в том – скульптуры… Стены палаццо Диаманти, несколько выбивающемуся из общего ряда, напоминают стены Грановитой палаты Московского Кремля – белые, с выступами, напоминающими огранку бриллиантов (если то была не Грановитая палата, не убивайте).

В палаццо деи Диаманти (16 век) расположена, например, национальная галерея художников феррарской и болонской школ живописи, да и сам дворец – шедевр; во дворце Людовико иль Моро (15 век) - Археологический музей, где собрана ценная коллекция памятников культуры древнегреческого и этрусского периодов, а стены удивительным образом построены как в Московском Кремле. Примечательны также палаццо Массари (там аж 4 музея), палаццо Скифаноя (14 век) и Парадизо, готическое палаццо Коммунале (13-15 вв.)

Ближе к реке застройка малоэтажная, но очень живописная, множество студентов местного художественного вуза сидит частенько прямо на мостовой, а иногда так даже возле мусорных баков, сосредоточенно рисуя то кусочек стены, то целый фасад.

В поисках городских ворот Porta Paula мы выходим на просторную площадь, которая живо напоминает Лужники в бытность стадиона главной барахолкой страны. Это многочисленные лотки и вовсе открытые машины, с которых чем только не торгуют! Солнечными очками, сумками, разнообразным шмотьем, особенно большой ажиотаж вокруг лотков с детскими вещами. Рассказывайте мне после этого, что барахолки – типично российское явление.

Неподалеку от ворот и рынка – целая улица арок, Via Volte, как полюбившаяся нам в Таллинне Katariina kaik. Аутентично, хотя немного пованивает мусором.

На симпатичной карте, которую нам выдали в турбюро, Старый город разбит и помечен разными цветами – какой район когда был отстроен. Судя по ней, старейшие кварталы города строились в 8 веке! А началась застройка с монастыря Сан-Джорджо (движемся к нему). Город окружен отлично сохранившейся девятикилометровой стеной, и на отдельные фрагменты даже можно забраться и гордо оглядывать окрестности – тихие дворики с развешанным на веревках бельем и яркие клумбы.

Монастырь и собор Сан-Джорджио (San Giorgio)

С монастыря и собора в 8 веке начинался город, который потом разросся, а когда герцоги построили себе замок в некотором отдалении от монастыря, активные горожане не стали разрываться между властью светской и властью церковной, и переехали поближе к герцогской резиденции. Нынешний собор построен в 12 веке, несколько раз перестраивался. Красив. Просторен. Впечатляет. Но в душу не запал – наверное, на тот момент мы уже перенасытились церквями. Справа от входа в церковь - вход в монастырь, но туристов там не ждут.

Кроме этого монастыря, в городе было замечено еще 2 - Монастырь Тела Христова (Корпус Домини), 15-18 вв., и Монастырь Сан-Антонио-ин-Полезин – оба открыты для посещений в какое-то фиксированное время (не повезло). Пришлось любоваться куполами тамошних базилик и неприступными на вид стенами.

Вдоль городской стены

От Сан-Джорджо было решено совершить променад вдоль крепостной стены. Чем-то она напомнила, как мы бродили по рву вокруг замка Сант-Анджело в Риме (ага, это там, где Главный Злодей из «Ангелов и демонов» прячет своих жертв). Прогулка навевает некоторую умиротворенность: ветра там нет, солнце припекает, небо лазурное, весело чирикают птички, изредка попадаются люди, выгуливающие собачек, мамы с колясками или спортсмены, делающие пробежку. Хочется умоститься на скамейке, угреться в той ложбинке, где стена делает изгиб, и сгрызть печенюшку, подкармливая при этом птичек….Печенюшку пришлось лопать на ходу, зато в конце прогулки мы были вознаграждены еще одними крепостными воротами и большой площадью с обелиском.

Феррарские церкви

Они здорово похожи друг на друга – кирпичной кладкой, мощными куполами, острыми башенками по фасаду и внутренним обустройством. Их неисчислимое количество, но уделить внимание нужно постараться всем, а если время поджимает, то хотя бы следующим: Сан-Франческо 16 века, с романским саркофагом 5 в. (San Francesco), Санто-Спирито (16 век), Сан-Джованни Батиста (16 век), Сан-Паоло (16 век), Сан-Джироламо (18 век).

Санта-Мария-ин-Вадо

Очень хороша внутри Санта-Мария ин Вадо (Santa Maria in Vado, 10 век, перестроена в 15 и 19 вв.): многоцветная яркая роспись, а сбоку нечто напоминающее дополнительный алтарь. Я огляделась: запретительных надписей не наблюдалось, ограждения – тоже. Смело полезла по лестнице, которая с двух сторон ведет вверх. На самом верху было оборудовано дополнительное место для моления, и сделано застекленное «окошко» - как половинка круга. Понаписано там было много чего, все по-латыни да по-итальянски, и как я поняла, там хранится ковчежец с Христовой кровью, и это место настолько известное, что его в свое время посетил Папа Римский (бывший). Постояв несколько минут на том же самом месте, Папами себя не почувствовали, и спустились.

Делла Чертоза

Делла Чертоза – поразительное и страшное место. Сначала тут располагался довольно обычный картезианский монастырь, от которого осталась лишь церковь Сан-Кристофоро 15-16 вв., а теперь тут городское кладбище, от посещения которого мне становится настолько жутко, что у меня до сих пор мурашки по коже, когда я это вспоминаю, а тогда хотелось развернуться и убежать подальше…

Не так давно я прочитала «Кладбищенские хроники» Акунина, так вот, об этом ощущении там сказано следующим образом: «разрытая земля и свежее горе пахнут не вечностью, а смертью. Этот запах слишком резок… От действующих …кладбищ меня с души воротит. Они похожи на кровоточащие куски вырванного по живому мяса… уходите оттуда, не оглядываясь – не то испугаетесь бескрайних, до горизонта пустырей, утыканных серыми и черными камнями, задохнетесь от особенного жирного воздуха, оглохнете от звенящей тишины, и вам захочется жить вечно, жить любой ценой, лишь бы не лежать кучкой пепла… или распадаться на белки, жиры и углеводы под цветником ноль семь на один и восемь». Несмотря на то, что небо было синим-синим, солнце светило немилосердно, а травка зеленела, было жутко. Очень жутко. Но посетить это место необходимо – хотя бы для внесения корректировки в масштабирование собственной личности.

А если опустить эмоции, то это большая церковь с двумя приделами, от которых отходят огромные и протяженные колоннады, все это окружено большим свободным пространством, где каждая свободная пядь окружающей поверхности – будь то своды арочных переходов, или внутренний дворик, или просто земля – заполнены надгробьями, или небольшими плитками, если в стене – только-только имя написать. После созерцания бесконечных рядов надгробий попавшийся на глаза кусочек свободной земли, утыканный столбиками с цифирью, вызывает невольный нервный смешок и мороз по коже. Более старая часть кладбища, века, вероятно, позапрошлого, даже успокаивает – там растут высокие деревья, а надгробья массивные, расставлены просторно и бестолково – не то что стройные шеренги кладбища нового…


На этом мы считаем, что город взят, и топаем к вокзалу. По пути неподалеку от вокзала – церковь Сан-Бенедетто с очередной падающей башней. Поистине, для Эмилии-Романьи характерны падающие башни как элемент местного пейзажа.


День 4 – 7 марта 2006 года. Болонья – Модена - Болонья

Впереди тянулись цепочкой тусклые фонари.
Под одним из них стояла кучка людей.
Люди эти сначала были маленькими, недостижимыми,
а потом выросли до нормального размера.
Из за зонтов их лиц не было видно, зато свет фонаря
отражался от зонтов, и все это напоминало
провинциальный театр, ночную сцену
на площади Вероны или Модены…

К.Булычев «Заповедник академиков»

Немного истории

По образу и подобию римских городов-крепостей этрусское поселение Модена (кстати, произносится она не МодЕна, а МОдена) была отстроена в 3 веке до н.э. До нашего времени, понятное дело, ничего не сохранилось – большинство построек 16-18 века. Современная Модена - административный центр провинции Модена в области Эмилия-Романья. А еще Модена является Меккой для тех, кто интересуется автомобилями. В окрестностях этого города находятся заводы не только Ferrari, но и Maserati, Bugatti, De Tomaso и Lamborghini. Кроме того, презентация спортивных автомобилей происходит в 99% случаев именно в Модене на Piazza Grande у Palazzo Comunale. Разве мы могли проехать мимо такого города?! Тем более что ехать до него от Болоньи 20-23 минуты.

Для желающих прочесть об истории города подробнее:
http://en.wikipedia.org/wiki/Modena

Собор Сан-Джузеппе

От вокзала сразу виден собор Сан-Джузеппе – монументальный и величественный настолько, что мы сначала решили, что это и есть кафедральный собор. Подойдя поближе, понимаешь, что на 11 век это не тянет. Внутри – 3 стены с яркими вытянутыми витражами, но на этом все достопримечательности заканчиваются. Куда идти дальше, понимаем смутно, указателей поблизости не наблюдается…

Муж спрашивает у водителя, который намывает у собора свой грузовичок - как идти в исторический центр: Signore, piazza Duomo? Даже этого оказывается достаточно, чтобы мужик просветлел лицом, и стал показывать руками нужное направление. Нам – от этой церкви по улице Витторио Эммануэле до мрачноватого дворца, в который улица упирается примерно посредине, затем вправо и влево, и вы на Piazza Roma перед дворцом герцогов Модены, куда выходят фасады двух небольших церквей.

Дворец герцогов Модены

С 1288 года Моденой правили герцоги Феррары, которые построили для себя огромный и очень красивый Palazzo Ducale, расположенный на Piazza Roma. Из отдельно взятых достопримечательностей на данной площади имеется еще palazzo del Musei, palazzo Santa Margherita и Palazzina dei Gardini publicci, а также церкви – Святого Доминика и Сан-Джорджо.

Герцоги Модены
http://alexhistory.narod.ru/World/Hronology/Titles/Duke_of_Modena.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Dukes_of_Modena

Палаццо герцогов сейчас – военная академия, перед ним – огромная автостоянка. «Ну-ка, ну-ка, на чем ездят местные жители», - с этими словами мы быстренько обежали стоянку – увы и ах, ни одного, даже самого завалящего, Lamborghini или Maserati, или на худой конец, Bugatti, обнаружено не было! У дальнего края сиротливо прижался серебристый «Поршик».

Церкви на Piazza Roma

Церковь Святого Доминика – романская церковь с барочным фасадом, и необычайно красивым интерьером: мощные колонны из пестрого мрамора, многоярусные люстры, спущенные на цепях близко к полу, большие статуи святых, купол, украшенный резьбой…Особенно хорош алтарь Сан-Пьетро 13 века, сделанный мастерами из Вероны. Как только в церкви появились люди (то есть мы), откуда-то из глубин под… церковных выполз пожилой священник и, посверлив нас взглядом, уселся в исповедальной кабинке с книжкой. Наверное, ждал, что наглые туристы, осмелившиеся потревожить полудрему, будут исповедаться? Увы, мы не оправдали его ожиданий…

Здания на площади перед церковью – типично средиземноморские, с яркими стенами и поперечными ставнями. В центре – памятник Объединению Италии – стройная женская фигурка возле нарочито грубого монумента.

Церковь Сан-Джорджо – тоже с приставным барочным фасадом яркого цвета. Она заметно меньше, поуютнее, и народу тут побольше.

Дуомо

От Piazza Roma мы двинулись по аркадной торговой улице, идущей прямо от дворца, на первом перекрестке направо – и через 200 метров оказались на просторной площади, усыпанной разноцветными конфетти (наверное, недавно был карнавал), в центре которой возвышалась такая красота, что ради одной ее стоило бы приехать в Эмилию-Романью! Как мы могли спутать это чудо с собором у вокзала? Ибо Дуомо Модены – это потрясающей выразительности белый резной фасад, весь устремленный ввысь, с высоченной колокольней, которая не влезла целиком ни в один кадр., собор напоминает вырезанную из единого куска мрамора шкатулку, и я не знаю, как это выразить словами и на что это похоже, но мрамор кажется теплым и живым…

Замирая от восхищения и не отрывая взгляда от собора, обходим его кругом. Положительно, это шедевр! На Piazza Grande средь бела дня много праздношатающегося народу, особнячком стоят группки школьников, приехавших на экскурсию. Ветер довольно сильный, и внезапно жестяная раскладушка с часами работы собора и информацией прямо передо мной вдруг летит кувырком, ребятня восхищенно галдит, ей не до культурных ценностей.

Перед тем, как зайти в собор, окидываем еще раз взглядом площадь. Кроме Дуомо, на нее выходит фасад Palazzo Comunale (местная администрация), украшенный по фасаду разноцветными флагами, и часовая башня Ghirlandina (по слухам, с башни открывается очень красивая панорама города, но проверять не стали). С другой стороны площади – здание с аркадами, - Rolo Bank, основанный в 1473 году.

Внутри собора – романская архитектура во всей красе! Коротенько сообщу лишь, что построен он был в 1099 году архитектором Ланфранко (Lanfranco) над гробницей святого Германиуса (Saint Geminianus), покровителя Модены. В честь этого самого святого и назван, кстати, городок Сан-Джиминьяно (San Gimignano), который похож на кладбище (см. Болонью). На этом месте до постройки собора уже возводили парочку церквей, но они обе были разрушены. Останки святого доступны для обозрения в крипте собора. Справа от входа в освещенной нише под стеклом – «Рождение Христа», игровая сценка. Но особенно хороши прямо византийские мозаики алтарной части, к которым можно подняться, и искусно вырезанный из дерева алтарь (?) напротив входа – не совсем похоже на алтарь, но свечи перед ним ставили. В общем, не зря собор внесен в список культурных ценностей, охраняемых ЮНЕСКО.

Грандиозная розетка собора была сделана уже в 13 веке, а вот львы, подпирающие колонны у входа, возможно, романского происхождения и были обнаружены при закладке фундамента. Фасад украшен рельефами: портретами святых и патриархов, сценами из библейских историй. Собор украшен также работами двух известных моденских художников 15 века: Антонио Бегарелли (Antonio Begarelli) и Гвидо Маццони (Guido Mazzoni). Мадонна работы Маццони украшает крипту.

Подробно-преподробно про собор:
http://en.wikipedia.org/wiki/Duomo_di_Modena
http://www.traces-cl.com/archive/mar99/themiddl.html


Прогулки по городу

Через дорогу от собора – церковь Chiesa de la Madonna Communale del Voto 17 века. Внутри, кроме традиционного убранства – картины современных авторов, вполне мирные пейзажи. Посмотреть стоит на капеллу Святого Антония Падуанского – красивая роспись мастеров 17-18 века.

По этой же стороне улицы – еще одна симпатишная церковка, а вот дальше мы свернули у абсолютно загадочного мрачноватого здания, выглядящего как небольшая крепость, и неожиданно оказались на площади в окружении домов с потрясающе яркими стенами. Крепостица эта (Castel Maraldo) принадлежала одному местному сеньору, который построил прямо в доме небольшую церковь, где и был похоронен. Церковь была открыта, и мы туда немедля забежали. Удивительно – стены отделаны зеленоватым камнем, слева от входа – саркофаг, на который заброшен как будто хвост огромного дракона…то ли это был канат корабельный, а перед саркофагом – треножник со свечами… Но поразило нас не только это, а то, что в церкви играла музыка, громкая, бравурная, тревожная…

А на залитой солнцем площади в это время проходит ярмарка экологически чистых продуктов: меда, оливкового масла, красного вина, какой-то зелени. От запаха овощей сразу хочется есть. Зверски. Отобедав, с удвоенной энергией осматриваем город дальше.

Неподалеку – церковь Св. Агостино, из узкого переулка мы наткнулись на ее огромную стену. Боковая дверь, через которую мы туда проникли, оказалась как в супермаркете – сама открылась. Такое в церкви вижу впервые. Внутри - богато расписанный потолок, много скульптур, а справа от главного входа - скульптурная композиция 16 века «Погребение Христа». В этом же здании – Палаццо дель Музей.

А дальше мы бездумно гуляем по солнечным улочкам, фотографируем красивые домики и окошки, заглядываем в попавшиеся на пути церкви. В некоторых идут службы, поэтому мы застенчиво топчемся на пороге и тихонько прикрываем за собой дверь. Некоторые нагло закрыты, но у них есть милые дворики, на которые тоже стоит взглянуть.

Неподалеку от кафедрального собора наткнулись на шумную барахолку и овощной рынок. Рыжая собачка, похожая на лисичку, преданно ждет у входа хозяйку, беспокойно озирается – ну где же она?

Сады Эстенсе

Топали мы по городу, топали, и притопали к решетке с надписью «Сады Эстенсе». Общественные, пригодные для гуляния: освещенные солнцем дорожки, небольшой прудик с мостиками, ведущими на малюсенький островок и домиком для кур (!), которые гуляют там же, на лавочке у информационных стендов угрелись хозяйка с собачкой, и обе дремлют, спрятавшись за газетой. Мамы с детками, старички. Славное место.

Сад выходит прямо к той церкви, которую мы видели от вокзала - собору Сан-Джузеппе. Полюбовавшись в скверике на памятник сподвижникам Гарибальди, мы устремляемся к вокзалу.

День 5 – 8 марта 2006 года. La festa della donna

Прогуливаясь по Болонье в последний день, замечаем, что эти негодяи передрали себе наш праздник 8 марта. Ну, мы у них весьма быстро и рьяно переняли 14 февраля, так что можно считать, что квиты. В честь сего праздничного (но рабочего!) дня на дверях некоторых церквей вывешены объявления – типа «завтра женский праздник», а на улицах вовсю продают… да, ее родимую, мимозу, а еще орхидеи в коробочках. Мимозой торгуют тетеньки примерно такого же вида, как и у нас, среднего возраста и неопределенного места жительства, возможно эмигрантки из Восточной Европы, мимоза лежит на невысоких простых столиках-лотках, а привозят ее к месту продажи в длинных картонных коробках. Так и представляю, как где-то на ферме растут целые кусты мимозы, ее срезают большими ножницами, и складывают в коробки. Интересно было бы узнать, как оно на самом деле.

У фонтана «Нептун» какое-то костюмированное действо: студенты в средневековых костюмах веселятся от души вокруг сидящей на обычном стуле дамы в высокой шляпе. Наверное, удачно сессию сдали, или у них так принято отмечать 8 марта.

La festa dell'uomo

Во многих магазинах – распродажи 30-50%, я уже давно замечаю, что в Италии, даже несмотря на то, что мне, в принципе, ничего не нужно, руки сами тянутся что-то покупать: и воон ту сумочку, и вот эту юбочку, и те смешные тапки… Ближе к вечеру мы прогуливались по западной части города, и сначала зашли в один магазин, где купили мужу портфель, а потом увидели в витрине хороший костюм, решили зайти посмотреть.

Я давно поняла, что покупка мужского костюма – дело нешуточное и не женское. Женщина тут вообще ни при чем, ее задача – забиться в уголок и вести себя как можно незаметнее, время от времени согласно кивая своему спутнику, задающему вопрос, нормально ли эта рубашка к этому галстуку. Может быть, дадут подержать кошелек.

Когда мы зашли в магазин, к нам устремился, приветствуя нас, продавец, одетый с некоторым щегольством – такое сочетание рубашки и галстука могут позволить себе только итальянцы. Муж сказал, что именно хочет, и работа закипела – с вешалок срывались брюки и пиджаки, они одевались на моего мужа, не подходит, синьор? – а вот еще, такое же, но с перламутровыми пуговицами! Нет? А вот чистейшая шерсть, синьор, писк сезона, а вот этот цвет вам так идет…

Вообще, итальянские продавцы, особенно костюмов, это песня! В прошлый наш приезд в Рим мы зашли в наш заветный магазин мужской одежды с целью прикупить брюк для костюма, купленного еще раньше – отчего-то брюки изнашиваются быстрее, чем пиджаки. Так вот, нашей целью было купить пару брюк, а ушли мы оттуда с парой брюк, летним костюмом, и полудюжиной рубашек и галстуков. Так и тут – кроме костюма, были опять куплены рубашки и галстуки, при этом меня не отпускала жуткая мысль – а куда я это по приезде буду вешать? (ибо костюмы и рубашки моего мужа занимают в аккурат немаленький платяной шкаф).

Помните, у Булгакова в «Мастере и Маргарите» во время «сеанса с разоблачением» Гелла, общаясь с выбравшимися на сцену женщинами, произносит сначала загадочные слова «Герлен», «Мицуко», «Шанель номер пять», «Нарсис Нуар», а потом вообще начинает тарахтеть только по-французски, и что удивительно, все женщины прекрасно ее понимают? Так вот, обсуждая рубашки и галстуки, продавец переходит на итальянский язык, и что удивительно – мой муж прекрасно его понимает, с чем-то соглашается, с чем-то – нет, в общем, они прекрасно общаются довольно длительное время.

Когда все нужное было выбрано, в дело вступил второй продавец, молчаливо наблюдавший за всем процессом покупки. Я грешным делом думала, что это младший продавец, которому еще не положено работать с покупателями, либо не очень хорошо знающий английский и оттого помалкивающий. Но когда речь зашла о предоставлении скидок и оплате покупок, а также о возврате налога, первый продавец передал нас ему, и побежал собирать все неподошедшие вещи и развешивать их по полкам. Оказалось, что синьор, с которым мы так молчаливо взирали друг на друга, и есть чуть ли не владелец магазина, причем прекрасно говорящий по-английски! Он быстро оформил все документы на возврат налога, сделал скидку, несмотря на то, что платили мы картой, радостно обсудил с моим мужем цвет одной из рубашек, и благодарно пожал руки – причем не только мужу, но и мне. Люблю итальянцев.


Порадовав мужа, решили порадовать и маму мужа – купить местного оливкового масла и ей. Нашли требуемое в одном из местных магазинов, такие бутылочки по 300 мл – масло с приправами.

Вообще, мне глубоко симпатичны итальянские продуктовые лавки, где продают вино, масло, оливки, сыры, макароны и ветчину. Встречаются они как в центре, так и на окраинах Старого города, и радуют глаз ассортиментом, а нос – запахом, от которого начинается активное слюноотделение – как у собачек Павлова. Особенно запомнилось посещение одного из подобных магазинов в Болонье, где муж вступил с продавцом в неспешную беседу о вине, после чего продавец поманил мужа в подсобку (в общем, куда-то в винные закрома), где он запропали минут на 15, а я грустно уселась на стульчик и размышляла о том, до чего же народ непуганый – оставили на незнакомого человека магазин. Вынырнув из глубин винного погреба, продавец с мужем извлекли на свет божий бутылку, содержимое которой мы продегустировали этим же вечером – приятное игристое вино Ламбруско. Вообще-то я употребляю только красное сухое, но это неожиданно тоже понравилось. А еще мне безумно нравятся сыры и ветчина, лежащие в витрине, и я прямо любовалась, как продавец бережно вытаскивает моцареллу из рассола, осторожно ее выжимает, и упаковывает в обертку, а ветчину нарезает на специальной машине четкими отточенными движениями. Или я такая впечатлительная, или одно из двух.

А еще не так давно один знакомый спросил у меня: а как вы не боитесь заблудиться в чужом городе, без хорошего знания итальянского? (ибо наши познания в итальянском скромны и далеки от совершенства). Не боимся, и все – на уровне подсознания куда-то идем, и оказывается, что движемся в верном направлении. А если серьезно, то потерявшись или не будучи уверенным в том, что верно знаешь дорогу, поступаем следующим образом - если они не говорят по-английски, делаем это по-итальянски: «mi scusi + место + per favore». Когда вам будут отвечать, следите за лицом: как и все люди, итальянцы, говоря «направо» или «налево», машинально делают соответствующее движение глазами. Они очень дружелюбны и охотно помогут вам найти дорогу.

День медленно клонится к закату, пора идти «в номера» и собирать вещи, но мы еще долго гуляем по ставшим красными в прощальных солнечных лучах улочкам Болоньи…

Дорога обратно

Справедливости ради следует отметить, что когда мы летели обратно, то ждали автобус у вокзала очень долго, почти 40 минут, и он так и не появился. Устав от ожидания и начиная нервничать, мы взяли такси, и доехали за 15 минут, в то время как автобус идет порядка 40 минут. Правда, местные шоферы такси то ли избалованы русскими туристами и челноками, которые денег не считают, то ли еще по какой причине, но не любят давать сдачу с 20 евро, и прикидываются, что не умеют считать.

В аэропорту нас встретили горы сумок в клетку, набитые до отказа – мы, со своей ручной кладью, смотрелись там как-то нелепо. Очередь на регистрацию продвигалась быстро, и уже через полчаса мы проходили контроль безопасности, затем – паспортный контроль, и сразу за стойкой пограничников – будочка, где ставят штамп на чеки такс-фри. Получить деньги можно в специальном окошке в дьюти-фри.

Дьюти-фри так себе. Так и оказалось - весьма небольшой выбор косметики, в сигаретах и выпивке я мало что понимаю, поэтому и не смотрела. Несколько лабазов, торгующих сумками, шарфами, шляпами, ремнями… Ничего не впечатлило. Вскоре подъехал наш автобус, который шустро поколесил по взлетному полю, и подъехал к нашему самолету. Обратно самолет был побольше, вылетели вовремя, долетели тоже хорошо, и уже снижаясь над «Домодедово», я поймала себя на мысли, что я вовсе не против и летом тоже поехать в Италию. И перефразируя Оскара Уайльда, закончу так: «любовь к Италии – это роман, который длится всю жизнь». Вы с нами?