BAD MONKEYS или русские на Бали.

В последнее время о Бали не писал только ленивый. Все там были, всюду наследили и завалили Интернет отзывами и советами. Если отбросить опусы типа « Как мы зажигали на Бали» и «Как я поднимался, поднимался, но так и не поднялся на вулкан», мнения о Бали высказываются в основном положительные. Попадаются, правда, и некоторые другие. Зачем народ отправляется тусоваться на другой край земли, понятно – зажигать в Турции или Египте не престижно, пальцы веером потом не раскинешь. Впрочем, мнение о Бали как о дорогом, престижном, а тем более, «понтовом» курорте в корне ошибочно.
Бали это тихое, спокойное, где-то провинциальное местечко, горячо любимое австралийцами и тайцами за доступность и демократичные цены. После известных событий декабря 2005 г. поток зарубежных туристов схлынул и превратился в чахлый ручеек. Окончательно туризм на Бали не умер благодаря мужественной поддержке российского среднего класса. Русских на острове очень много, а период декабрь-январь считается «русским сезоном». Не смотря на заведомо дождливую погоду тур на новый год надо бронировать уже сейчас. Кстати цены на новогодние туры подскакивают у наших туроператоров в полтора раза. В остальное время стоимость 12-дневного тура в большинстве пятизвездочных отелей вполне сопоставима с восьмидневной экскурсионной программой Лондон-Эдинбург с проживание в отелях 3*.
Наша «золотая» молодежь давно из Индонезии убралась и успешно осваивает острова Карибского бассейна. Куба и Доминикана, конечно, не в счет.
Лететь на Бали ради подъема на Ганунг Агунг и Ганунг Батур, по-моему, тоже не стоит. На Камчатке и трансфер попроще, и вулканы повыше.
Перед поездкой я перелопатил кучу информации об острове, но по-настоящему полезной оказалась только одна – аренда автомашины с водителем на полный день не должна превышать $40. Все остальное субъективно: сколько людей – столько и мнений.
Словом, к путешествию я был подготовлен, и все же Бали удалось меня удивить. Причем сразу и неприятно. Получение визы в аэропорту Денпасара процесс небыстрый. И понятно почему: в Индонезии безработица и правительство старательно изыскивает рабочие места. Один служащий собирает в Вас деньги, второй выдает квитанцию от оплате, третий наклеивает визу, а четвертый ставит штамп. Поэтому, когда при получении багажа появляются еще несколько нагловатых аборигенов в форме и требуют паспорт, невольно ставишь чемодан и лезешь в карман за оным. Аборигены выхватывают из кучи выданных бумажек одну и целенаправленно мчатся вместе с моим чемоданом к какой-то невероятно близкой, но одним им ведомой цели. Сказать, что это несколько нервирует, не сказать ничего. Впрочем, через тридцать не самых приятных секунд моей жизни, обстановка проясняется. Чемодан замер у окна обменного пункта. Два бугая начинают вымогать деньги. Тридцатиметровая транспортировка чемодана на колесах явно выбила их из сил, оба демонстративно вытирают пот со лба и нервно заглядывают в бумажник. Мой бумажник! Сцена почти досконально воспроизводит анекдот про грузинского гаишника, остановившего очередного водителя: «Права есть?» - «Есть» - «Техталон есть?» - «Есть!» - «Аптечка?» - «Есть!» На минуту задумывается: «Радио есть?» - «Есть!» - «Включай!» Начинает танцевать: «Ну что смотришь? Плати!»
Меняю деньги и вяло интересуюсь, сколько же они хотят за свою бесценную услугу. Один разжимает кулак и показывает смятую банкноту, очевидно похищенную у предыдущей жертвы. 100 000 рупий! Ни фига себе! Чтобы я так жил! Предлагаю 10 000 рупий, обиженно отмахиваются – нас же двое. Доходчиво объясняю по-русски: «Вы бы еще свои семьи привели!» Прения пресекает вмешательство жены, которая, узнав, что 100 000 рупий соответствует 12 долларам, на хорошем английском эмоционально делает последнее предложение. От таких предложений отказываться не принято. Господа забирают банкноту в 10 000 рупий и возвращаются на исходную точку промысла.
Мда, это я в Сингапуре расслабился, культур-мультур, понимаешь. Хрен бы у меня в России кто-то вырвал чемодан! Под впечатлением от вымогательства доезжаем до отеля (Nusa Dua Beach & Spa), размещаемся и выходим на пляж. Воды нет! Океан, впрочем, есть, но вода у пляжа отсутствует напрочь. Купающиеся, несмотря на приличную жару, отсутствуют как класс. Парочка ребятишек дошкольного возраста притулилась верхом на буйках, огораживающих в той, другой жизни зону купания. Воды у буйков по щиколотку. Метрах в ста от детей по колено в воде подобно цаплям застыла парочка аборигенов с удочками. Да, я слышал про отливы, но воды нет в принципе!!!
Не вынеся потрясения плюхаемся на стулья ближайшей кафешки и безнадежно пытаемся залить накатившую тоску теплым, а потому противным, кокосовым соком. Последнее, что я выдавливаю из себя в этот чудесный день: «Надо было наоборот: 10 дней в Сингапуре, а два - на Бали». В глаза жены, приготовившей три купальника для встречи с океаном, смотреть почему-то не хотелось.
Утром притащились на пляж в восемь, воды заметно прибавилось, жена повеселела и полезла в воду. Все правильно – кто рано встает, тому Бог подает! Купальники мы тащили не зря. В течение двух часов ежедневно мы имели полноценное купание. На протяжении еще трех часов можно было побарахтаться в уже (или еще) мелкой воде. Проблема состояла лишь в том, что время прилива все время передвигалось. Через пару дней пик прилива пришелся на одиннадцать часов дня. Вода теплая, но довольно мутная. Периодически выбрасывает водоросли, запах как в Анапе. Здравствуй, детство! Лежаки расположены в тени пальм, почитываешь книжку, попиваешь коктейль, лепота! Периодически вяло махнешь рукой отгоняя назойливых белок. Отвязаться от аборигенов сложнее. Они редкой цепочкой выстроились на пляже, отрезая отдыхающих от воды. Четко отслеживают каждого курортника, пытающегося незаметно проскочить к океану. «Мадам, купите панталоны!» - звучит при входе в воду. Понятно, предмет первой необходимости при купании. На выходе вновь слышишь то же предложение, ставшее уже привычным. Ясное дело, в воде выяснилась истинная необходимость данного предмета Нет, барышня, у нас уже есть десять штук. Помимо панталонов, саронгов и маек навязываются прогулки на моторных лодках. Эти ребята находят Вас и в воде. Реклама – двигатель торговли. Но это не дикие, а цивилизованные продавцы и зазывалы. Все в одинаковых майках с порядковыми номерами. Сборная команда коробейников. Номера на майках это что-то типа лицензии, дающей право на появление на пляжах курортной зоны. Вне пляжа им передвигаться запрещено, что дает возможность избежать дальнейшего общения.
На следующий день – обзорная по острову. Жена, понятно, хочет лежать как растение, но довод, что раз сутки сюда добирались, надо хотя бы осмотреться, действует безотказно.
Перед началом экскурсии решительно вношу изменения в программу. Никаких деревень художников, ремесленников и иже с ними. Будут впаривать свои поделки полдня. Вместо них – музей Пури Лукисан в Убуде, деревенских храм в Батуане. Хотя по-русски гид общается вполне сносно, приходится трижды объяснять что я хочу. «Господа точно не хотят картины?», - разочарования не скрывает. Музей Лукисан вызывает еще большее недоумение: «Мистер – художник?» Ага, как же, художник! Хобби у нас такое – чуть что, сразу в местный музей. Даже в Пекине поперлись в картинную галерею, в пыли только извозились. Там до нас месяц некто не был. Обзорная экскурсия заранее вызывала скепсис. Накануне познакомились с парой бывших соотечественников. Прилетели на Бали из Штатов. В Юго-восточной Азии впервые, до этого объездили ближайшие окрестности (Мексика, Ямайка и т.д.). После обзорной по острову американцы долго плевались – грязь, нищета и кругом мухи. Кстати, эмигранты летят на русскую речь как те самые мухи на арбуз. Это называется ностальгия, в которой не стесняясь признаются. Но вот вернуться в Россию и мысли нет. А вообще нашего брата по миру очень много шатается. С одной стороны приятно – и мы, мол, не лыком шиты. А с другой - увидев хорошо узнаваемую родную физиономию или еще хуже, услышав богатую «пушкинскую» речь хочется бежать далеко и надолго. На Бали убежать некуда. Вот и приходиться лицезреть с утра пораньше на пяти пустых лежаках ровно пять башмаков и тапочек. «А спорим что это наши сограждане?» - А и спорить не надо - вот они уже и сползаются часов в двенадцать к своим лежбищам. Все как положено: большой живот, золотая цепь и итальянская манера общения.
А экскурсия нам очень понравилась, как и сам остров. Пышная тропическая растительность, обилие храмов (как флагов на демонстрации) и дружелюбные лица балийцев делают впечатления яркими и сочными. Вулканы – хороши. Обезьяны более чем забавны. Сам Лес обезьян в Убуде вкупе с двумя индуистскими храмами, «по брови» заросшими мхом, живо напоминают о Маугли.
Музей Пури Лукисан тоже хорош, национальная живопись и скульптура в совершенно безлюдных залах, обрамленных цветущими лотосами, впечатляет.
Индонезийцы, на мой взгляд, очень способная к языкам нация. Русская речь слышна на каждом углу. Языком вполне внятно владеют и таксисты, и официанты, и продавцы. Наш гид, Тинтас, выучил язык по книгам за три года. Раньше ездил с японцами, но увидел, что русских на Бали стало много больше, и быстро перестроился.
Экскурсия с обедом заняла весь день с 800 до 1800 и окончилась у ресторана «Tropical», хорошо знакомого каждому, кто разместился в Nusa Dua. Конечно, если не ездить каждый вечер в Джимбаран. Стоимость экскурсии $45 с носа. По-моему цена более, чем адекватная. Оценка с учетом принятых корректив – «отлично». А что до мух, то да, встречаются и залетают порой в пивную кружку. Ну выплюнул и продолжил вновь радоваться жизни. Глотать их совсем не обязательно. Слишком уж брезгливы эти американцы. Кстати, они потом в Бангкок полетели, думаю там Бали вспоминали уже с ностальгией, как Россию.
Вечером, отели вымирают. Поужинав в ресторанах на территории отеля дважды, мы поняли почему. Как сказали прижимистые американцы, цена не соответствует качеству. То есть кормят нормально, но дорого. Народ дружно выезжает на такси в рыбные рестораны Джимбарана или пешком перебирается в «Tropical» и аналогичные заведения, расположенные у полицейского поста при въезде в Nusa Dua. Качество еды то же, а цены в три раза ниже. Меню на русском подают в курортной зоне почти везде, а в «Tropical» ушлые официанты и язык почти выучили, де еще с первого раза запоминают имена. Ну как потом пройти мимо? Форменное свинство. Даже я, известный своим повышенным человеколюбием растаял от этих «сэр», «босс», а уже про женщин и говорить нечего. Нас, правда, запоминают везде после первого посещения. Та еще парочка: жена общительна до безобразия, да еще пытается говорить на всех языках сразу. Я, в роли мрачного глухонемого иностранца, как могу оттеняю ее человеколюбие.
После первого знакомства с островом мое восприятие нашего отдыха на Бали стало быстро меняться. Я даже согласился всего на три экскурсии за десять дней. За двенадцать лет совместных путешествий моя первая большая жертва. Подобно презираемым мною «матрасникам» с десяти до двенадцати мы совершали омовения в океане, потом лежание и поедание всего, что Бог послал, ресторан и наконец вечерние купания в бассейне. Этот процесс протекал особенно интимно, ибо человеческой речи мы ни разу поблизости от бассейна не слышали.
Отель «Nusa Dua Beach & Spa» неплох, а территория шикарна и просто утопает в зелени. Напрягали только гекконы, которые имели обыкновение залезать в номер и воровать все, что плохо лежит. Точнее, воровали они харчи. Каждый вечер при входе в номер мы слышали громкую возню и шуршание в районе письменного стола, а так как после посещения Парка рептилий я убедился в наличии на Бали такой радости, как кобра, мысли мои устремлялись сами понимаете куда. Маленький геккон, роясь в наших вещах, шумел, может быть и не как слон, но как комодский варан точно.
Экскурсия в Парк птиц и Парк рептилий с посещением пары художественных галерей и супермаркета, продолжительностью 5 часов и стоимостью $20 (без стоимости билетов), была организована самостоятельно. Оценка «5-», бал снижен за подлый укус игуаны, которая до встречи со мной казалась индифферентной, полбала добавлено за оказание медицинской помощи в виде какой-то вонючей жидкости.
Следующая поездка тоже не отличалась оригинальностью, но от этого не стала менее привлекательной. Таман Айюн в Менгви, Пура Тана Лот, Пура Лухур Улувату, парочка картинных галерей (ну как на Бали без них) и, конечно, ужин в Джимбаране. Продолжительность 9 часов, стоимость $40. В эти храмы едут все, кто нашел в себе силы и мужество оторваться от шезлонга, бассейна и бара. Они на слуху и многими путеводителями представляются главными достопримечательностями острова. Я бы не стал что-то выделять, по-моему прелесть Бали именно в гармоничности скал и пляжей, озер и океана, храмов и джунглей. В смысле исторической ценности практически ко всем балийским храмам есть серьезные вопросы, известняк материал недолговечный. Но для нас, дилетантов, они чудо как хороши и фотогеничны. Особая прелесть этих мест в отсутствии толп туристов - жалкий ручеек, не более. Таман Айюн привлекает законченной геометрической формой. Впечатления усиливает наличие внешних и внутренних рвов с водой. Жертвенники «меру» в окружении тропических цветов придают дополнительное очарование этому месту.
Тана Лот выделяется своим месторасположением. Высокие скалы, океанский прибой, живописный островок. Дополнительный бонус, безусловно, это соседство с Пури Бату Балонг. Этот храм просто просится на открытку, картинку или просто компьютерную заставку. Узкий перешеек аркадой соединяет берег с утесам. Огромные волны разбиваясь о его подножие сотрясают храм до основания. Что говорить романтическое место.
Пура Лухур Улувату произвел на меня самое сильное впечатление. Точнее не сам храм, а место, где он расположен. Стометровые скалы обрываются в бирюзовые воды. Ветер, волны и простор! Храм расположен на южной точке Бали, следующая земля только в Африке. Боюсь показаться не патриотом моей любимой Ирландии, но знаменитые скалы Клиф-оф-Мо (Cliff of Moher) произвели на меня менее сильное впечатление. Бандерлоги (длиннохвостые макаки) добавляют перца этому уникальному месту. Наш водитель заботливо предупредил нас о наличии «bad monkeys» и настоятельно советовал следить за своими вещами. Проходя по длинной лестнице, с парапетов которой за нами следили десятки обезьян, мы послушно прижимали сумки к телу, а я для убедительности показывал кулак самой наглой особе. Обезьяна старательно изучала homo sapiens сквозь стекло, выбитое из очков. Рядом валялись обломки фотоаппарата. Братья и сестры наши меньшие старательно жрали какие-то плоды, розданные служителями храма и, казалось, не обращали внимания на более «продвинутых» родственников. Коварство бандерлогов проявилось очень скоро. Группа туристов неосторожно подошла к парапету и склонилась над обрывом. Макака, сидевшая метрах в пяти, отбросила недоеденный банан в пропасть и кинулась к облюбованным жертвам. Два вопля слились воедино. Кто кричал громче было не ясно. То ли обезьяна, нанесшая богатырски удар по склоненной голове, то ли женщина, получившая увесистую оплеуху. Барышню спас балиец, палкой отогнавший агрессора. Монстр с достоинством удалился, держа над головой символ победы – клок желтых волос. Только теперь мы поняли, почему каждый балиец носил с собой длинный стек. Животное, периодически издавая победные крики, скрылось в кустах. Очевидно, оно прошествовало в обезьяний реликварий, наполненный скальпами туристов, а так же их нехитрым скарбом. Необоснованное нападение явилось вторым по силе впечатлением после пресловутого укуса игуаны. Избавиться от преследовавшего нас кошмара удалось только в ресторане Джимбарана.
Оценка поездки – «великолепно» (в конце концов, волосы выдрали не у нас).
Никоим образом не претендуя на роль советчика (как известно, русский человек до всего доходит своим умом), подведу итоги своего впечатления о Бали.
- ехать в такую даль ради только пляжного отдыха не стоит. Достаточно мест, расположенных гораздо ближе и лишенных тех недостатков, которые присутствуют на Бали;
- десяти дней на острове оказалось маловато;
- отель Nusa Dua Beach & Spa вполне стоит своих денег, но наличие муравьев и тараканов в ванной выглядит необязательным;
- вопрос что хуже: наличие приливов – отливов в Nusa Dua или волнение и периодическое появление мусора в воде Джимбарана так и остался открытым;
- при размещении в ресторанах Джимбарана, расположенных на пляже, надо избегать столиков, расположенных с краю. Коробейники со своим товаром достают.
- оздоровительный центр отеля Nusa Dua Beach & Spa хорош, но стоит $100 за сеанс, рядом с пляжем часовой массаж у частников обходится в $12, лучшие руки на побережье у Дэби № 56;
- пользоваться такси в отелях довольно дорого, за пределами отеля (любого) Вас ожидает толпа желающих отвезти далеко и надолго, а главное гораздо дешевле. А еще проще позвонить по телефону 08179719634 INYOMAN RASTA (говорит на английском). Веселый, общительный парень на машине с кондиционером воплотит в жизнь Ваши желания;
- из отелей в Nusa Dua лучший пляж (на наш взгляд) у отеля GRAND HYATT. Сборная команда коробейников отсутствует;
- возможная экскурсионная программа восхитительна;
- в поисках уединения от соотечественников следует размещаться вне Куты, Джимбарана, Нуса Дуа и Сакура. Впрочем, гарантий нет нигде;
- если отбросить яркую экзотику, то по внутреннему ощущению Бали, в первую очередь, напоминает Сочи (в хорошем смысле);
- периодически появляющиеся отзывы о Бали, как о центре антисанитарии, с плохим обслуживанием, питанием, а главное отсутствием ярких достопримечательностей, заставляет думать о серьезных психических проблемах авторов данных опусов;
- 34 градуса на Бали переносятся легко, впрочем после майского ХО Ши Мина мне везде хорошо и комфортно.
- тезис, что Бали занимает первое место в мире по возврату туристов, достоин серьезного внимания;
- что касается землетрясений и извержений вулканов, то да, имеет место быть в Индонезии частенько. Но, как известно, запретный плод сладок. А что бы понять на сколько вкусен фрукт с коротким названием «Бали» его надо надкусить;
- выбрав Индонезию (Бали) в качестве страны своего путешествия, Вы сделали правильный выбор.