Вкус Бельгии, часть 3

День 3 – 30 апреля 2006 года. Брюссель – Хасселт – Тонгерен – Левен – Брюссель

Было время, когда туристов тут и
видом не видывали и слыхом не
слыхивали. Разве что приедет в кои
веки раз какой-нибудь, чтоб потом
книгу написать. А еще того раньше,
если людям попадался турист, они
или тут же забивали его, или
требовали за него выкуп на том
веском основании, что он, наверно,
вражеский шпион. И, как знать,
может, только так с ними и надо
было обращаться.

Уолтер Мэккин

Хасселт (Hasselt)

Первое, что мы видим, выходя из здания вокзала в этот несколько пасмурный день – чудесную кафешку, вся немаленькая витрина которой уставлена лимбургскими пирогами – с нежнейшим тестом, которое тает во рту (как ни банально это описание.), и с разными вкусностями сверху. К этому полагается большая чашка вкусного горячего чая. На улицах – ни души, но сегодня воскресенье, да и рановато. Лишь озорная коровка у одного из магазинов радостно нам подмигивает. Но вообще Хасселт не входит в обычные туристические маршруты, поэтому оголтелых толп с фотоаппаратами и путеводителями наперевес вы тут не увидите. Мы, как представители беспокойного туристического племени, воспринимались местными жителями с некоторым любопытством, но все охотно предлагали свою помощь в ориентировании на местности.

Например, по пустынным, но милым улочкам под перезвон колоколов дошли мы до церкви Богоматери (Onze-Lieve-Vrouwekerk), что 18 века. Правда, что это она, мы потом узнали, а сейчас только стали судорожно соображать – а что же это, ибо по-фламандски не читаем (к концу путешествия пришлось научиться!). Бабулечка на велосипеде, приехавшая в церковь и чуть-чуть опоздавшая к началу службы, увидела мой растерянный взгляд, и, поставив велосипедик на стоянку, подошла к нам и предложила помощь – сначала по-фламандски, а потом и по-английски. Надо похвалить бельгийцев – в отличие от официально трехязычной Швейцарии, где на самом деле мало кто владеет вторым языком (кроме банковских служащих и работников сферы обслуживания туристов), почти все встреченные нами бельгийцы свободно переходили на английский – от бабушек преклонного возраста до сторожей церквей.

Итак, церковь Богоматери, 18 век, алтарь украшен статуями работы Жана Делькура. На стенде прочитали, что хранится в этой церкви чудотворная статуя Богоматери 14 века, которую по большим церковным праздникам проносят по городу. Высокая необычной формы колокольня. Напротив церкви – смешная статуя сидящего персонажа. Отсюда до Гроте маркт минут 5 пешком.

На главной площади городка Гроте Маркт и вокруг сохранилось несколько домиков 16 века, стилизованных под фахверк, в переулках, если присмотреться, стоят очень красивые дома 19 века, представляющие архитектурную ценность – на каждом таком специальная табличка имеется. Есть даже небольшой памятник, стилизованный под кафедру, где лежит табличка – город посетил король.

В центре площади вокруг самой что ни на есть обычной скамейки затолпилась группка туристов – оказывается, тут необычный памятник – молодой человек с девушкой в ожидании трамвая (ну или иного транспортного средства). Отсюда отходит мини-состав из нескольких красных вагонов – в музей под открытым небом Bokrijk, как я называю такие музеи, «деревянного зодчества и народной жизни». Поскольку таких вот музеев уже посмотрели за свои поездки предостаточно, решили на этот времени не тратить, а заодно и денег – доехать дотуда на паровозике и поездить там стоит 21 евро, время прогулки – пара часов, как сообщил нам вагоновожатый. Наверное, это интересная поездка с маленькими детьми. Кого этот музей все же заинтересовал, работает он с 29 марта по 30 сентября с 10 до 18.

Кроме него, за городом, возможно, стоит посмотреть на Японский сад, построенный при помощи города-побратима Хасселта японского города Итами в 1992 году по образу и подобию японских чайных садов 17 века. Это самый большой японский сад в Европе, на территории которого растут 250 японских вишневых деревьев.

От Гроте маркт видна высокая башня Кафедрального собора Святого Квентина. Собор внушительнее и явно древнее церкви Богоматери, что неудивительно - нижняя часть башни была построена примерно в 12 веке, вместе с первой романской церковью города, основная часть церкви после перестроек не уцелела и теперешняя была отстроена в веке восемнадцатом. Карильон башни высотой 63 метра с 47 колоколами считается одним из лучших в стране. Внутри была служба, поэтому мы тихонько побродили, прячась за колоннами. Впервые вижу телевизоры в церкви! Наверное, транслируют каких-то известных проповедников.

В городе много инсталляций – от фигур рыцарей и конников до совсем непонятных фигур и полос металла. Один конник и одна инсталляция – как раз перед Кафедральным собором Св. Квентина. Все-таки я поклонница традиционных памятников – по меньшей мере, там понятно, кому и за что памятник.

Погуляв немного по улочкам Старого города, мы вернулись к улице, по которой пришли от вокзала. На домах в центре часто встречаются угловые башенки, от этого здания немного напоминают церкви, отчего мы каждй раз недоумевали – как же так, на карте такой нет. Внезапно на тихой и безлюдной улочке наткнулись на очень красивую, но постройки 18-19 вв. Ратушу.

В целом город нам очень понравился – своей неспешностью, тишиной, отсутствием толп туристов. С удовольствием съездилиа бы сюда в командировку, дабы насладиться цветущей вишней в японском саду бизнес-центра Хасселта.

Тонгерен (Tongeren, Tongres)

Пожалуй, поездка в этот город стала одной из самых необычных. Вернее, в самой поездке ничего экстраординарного не было, а вот город оказался неожиданным даже для нас, повидавших немало стран и городов. Но обо всем по порядку…

Немного истории

Вместе с городом Турне (Tournai) Тонгерен является старейшим городом Бельгии, основан он на рубеже тысячелетий, в 15 г. до н.э. Как я люблю говорить, сколь-нибудь стоящий европейский город обязательно бывшая римская колония, кроме итальянских, конечно, и Тонгерен не стал исключением. Римляне, захватив земли нынешней Бельгии, поделили ее на свои субъекты федерации, центром одной из таких провинций, Tungri, и стала Atuatuca Tungrorum, античное название Тонгерена.

Жители тех земель с древнейших времен отличались свободолюбием и непокорностью, и когда римские легионы устремились в центр Европы, древние бельгийцы оказали им не просто сопротивление, но одержали сокрушительную победу в 57 г. до н.э. (по другим источникам – в 54 г.) над самим Юлием Цезарем. Командовал войсками вождь Амбриорикс, который гордо стоит на главной городской площади именно таким, каким он предстал перед легионами Цезаря – непокоренным защитником родной земли.

Но римляне не были глупцами, и европейские земли все равно стали римскими провинциями. На пересечении важнейших римских дорог был построен образцовый город по образу и подобию римских – с общественными и частными постройками, мощеными улицами и высокой городской стеной. Первая стена, была предназначена для обороны города от диких германских племен, вторая – в 4 веке уже нашей эры, остатки ее можно увидеть в Тонгерене и поныне.

Прогулки по городу

Ярмарка

От вокзала до Старого города дорога ведет прямо-прямо, никуда не сворачивая. Буквально через несколько минут мы попадаем на самую настоящую ярмарку антиквариата - так гласит яркая афиша. Но наряду со старинными монетами, подсвечниками и прочей дребеденью продавались там штуковины для дома - новые, но стилизованные под старину, и откровенно старые – причем предлагали даже тяпки, грабли, цинковые и эмалированные ведра, наверное, такие еще используются в большинстве российских приусадебных хозяйств. Все это добро выложено прямо у витрин модных марок, отчего улица выглядит особенно забавно. Муж начинает откровенно веселиться и даже предлагает немедля звонить на нашу фазенду и давать указания, чтобы весь инвентарь срочно везли сюда, дабы цинично загнать его по спекулятивной цене.

Покупали на ярмарке, на мой взгляд, маловато, больше бродили и таращились, зато пожирание жареной картошки под разными соусами в кульках – традиционного местного фаст-фуда – происходило гигантскими масштабами, каждый второй похаживал по торговым рядам с таким промасленным кульком, а каждый первый активно жевал купленные тут же свежеиспеченные вафли. Фигуре капут.

С левой стороны улицы у колонки стоит чудесное бронзовое трио – местные тетки, вышедшие на минутку за водой и поболтать о своем, девичьем. Выполнены статуи настолько мастерски, что я, споткнувшись о ногу одной из соседок, чуть было не извинилась, и только потом заметила, что «она же памятник»!

Веселая улица выходит прямо к Гроте маркт, где стоит базилика Богоматери, Ратуша и памятник Амбриориксу. Но не торопитесь идти любоваться площадью – не доходя до нее, уделите внимание Галло-романскому музею в элегантной вилле и с памятником одному из римских императоров перед входом.

Галло-романский музей

Он же - главный музей Тонгерена, в котором можно увидеть около 18 тысяч артефактов, причем не только галло-романского периода, но и доисторических времен, а также времени правления династии Меровингов. Земля под городом – одна большая археологическая мечта, там постоянно что-то раскапывают. Даже в самом сердце города, у стен базилики Богоматери, расположился раскоп, где можно увидеть остатки башни римских времен.

Для Бельгии это, безусловно, значительный музей, но после ведущих мировых музеев вообще и отечественных Эрмитажа-Пушкинского-Исторического, в частности, выглядит он скромно.

Открыто в пн 12-17, Вт-пт 9-17, сб, вс 10-18. Закрыто 25 декабря и 1 января и в предпраздничные дни работает 9-12. Билет – 5 евро, для льготных категорий (студенты, пенсионеры, дети) чуть дешевле.



А вот теперь можно и площади уделить внимание. Высится на площади гордый и могучий вождь племени эбуронов (кроме шуток, племя в самом деле так называлось), и взирает строго на некогда подвластные ему земли. Потомки оказались благодарными по принципу «лучше поздно, чем никогда», и спустя почти 2 тысячи лет поставили народному освободителю памятник на центральной площади (в 1866 году, скульптор Жюль Бертин). А если интересуетесь, чем дальше дело закончилось у Цезаря с эбуронами, рекомендую прочесть следующую статью:
http://www.livius.org/am-ao/ambiorix/ambiorix.html

Сбоку площади – милая Ратуша, там же турбюро, где нам выдали целую книжку про город с картой. За Ратушей – памятник воинам, погибшим в Первой мировой войне, такие памятники в большом количестве имеются в каждом бельгийском городе. Мне даже показалось, что их гораздо больше, чем памятников павшим во Второй мировой….

И вот мы стоим перед красой и гордостью Тонгерена, это -

Базилика Богоматери

Построено это величественное здание, как бы бросающее вызов Амбриориксу, «всего лишь» в 13-16 вв. Как водилось в Средние века, рачительные горожане возвели церковь на фундаменте более старой церкви 9 века – чего ж зряшно камень-кирпичи переводить, не в Брюгге, чай. Базилика примечательна тем, что многие историки (видимо, покопавшись в местном раскопе и прийдя от этого в неописуемый восторг.) считают, что на этом самом месте некогда была возведена самая наипервейшая церковь, посвященная Богоматери, к северу от Альп, и случилось это знаменательное событие аж в 4 веке, когда епископ Сант-Серватиус (Saint Servatius) заложил первый камень в основание церкви.

Та же базилика, кою мы имели честь лицезреть и даже нагло сфотографировать ея готический фасад несметное количество раз, строилась начиная с 1240 года в течение 200 лет, а 64-метровая башня устремилась ввысь между 1442 и 1541 гг.

Сокровищница базилики (2,5 евро) содержит поразительный и богатейший набор замечательных церковных штук, датированных от времен Меровингов до 19 века. Есть мнение, что это - самая значительная коллекция религиозного искусства в Бельгии.

Главное сокровище базилики – статуя Богоматери Тонгеренской (Our Lady of Tongeren), выполненной в 1475 г. неизвестным мастером. Ее подножие буквально усыпано цветами – причем, что чрезвычайно порадовало меня, большую НЕлюбительницу дохлых цветов в виде букетов, цветы были в горшках, и выставлены особым образом, чтобы получался красивый цветовой переход.

Двориком и готическими коридорами базилики полюбоваться не удалось – часть базилики была на реконструкции, и церковь перегородили огромным фанерным листом, в нижней части которого были прорезаны застекленные окошки, через которые любопытные туристы, возглавляемые, как вы догадались, мною лично, могли полюбоваться ходом реставрационных работ. Впечатлило, что реставрируют капитально – вскопан пол и какие-то мега-дивайсы там работают. А может, ищут чего.

Городские стены

Как я уже упоминала, у подножия базилики Богоматери расположился небольшой археологический раскоп. Но существует он не только для увеселения туристов – на наших глазах, например, по нему весьма шустро бегала стайка малышей – но и для вполне серьезных целей: на этом месте в 4 веке стояла башня римской постройки, которая была частью городских укреплений, а еще двумя веками ранее тут стояла роскошная античная вилла (я ее не видела лично, но охотно верю археологам на слово) – элитная застройка, центр города. Кстати, кусочек стены базилики – это часть стоявшей рядом римской стены (что еще раз подтверждает мою версию о рачительных средневековых бюргерах).

Если у вас есть еще хотя бы часик времени, советую прогуляться вдоль стен Тонгерена – очень приятная и умиротворяющая прогулка получится. А поскольку у нас время было, то прогулялись мы почти по всей протяженности стен, а их немало - Тонгерен опоясывают остатки античных римской постойки и средневековых стен длиной около 5 км. Идешь-идешь себе по улице, глядь – а не менее рачительные потомки средневековых бюргеров приспособили кусочек стены как ограду для палисадничка, да еще цветочки вдоль стены высадили. Вдоль шоссе стоит оригинальная арка, имитирующая триумфальные римские арки – только сплетенная из лозы. Бонусом для обошедших хотя бы часть укреплений станет несколько чудом уцелевших при взятии города французскими войсками в 17 веке ворот.

Всего в 10 минутах ходьбы за городом – живописнейший замок в тихом месте, спряавшийся в рощице высоких деревьев. Увы и ах – частная территория – так гласит строгая табличка – так что нечего, товарищи, пялиться на красоты, и сойдите с подъездной аллеи. Можно сколько угодно спорить о том, имеют ли право владельцы красивых замков прятать их от любопытных взоров – но мы чтим Уголовный кодекс. Особенно европейских стран. Любопытничать пришлось с шоссе, откуда, впрочем, замок казался еще более загадочным и манящим. На лужке прямо перед замком пасется стадо коров, которые тут же бросили жевать траву и пристально стали наблюдать за моей красной курточкой. Пришлось поспешно ретироваться... Ну и ладно, а мне запах навоза не понравился! Слышится упругий стук мяча – через дорогу несколько небольших кортов, где тренируются будущие Марии Шараповы.

Вокруг города раскинулись поля, до жути похожие на поля, скажем, Украины или Центрально-Черноземного района. То есть картошка пожухлая, бурьян по колено, остатки уже убранной культуры, или просто ботва., а вдоль дороги мужик с мешком травку для кроликов рвет. Куры, утки, собаки… полная идиллия. Увидев вдали колоколенку, рванули огородами к ней. Зашли мы с тыла, и вдруг в застекленных стенах я наблюдаю…огромные кадки с цветами. Чую неладное и подозреваю, что мы стремились в какой-нибудь оранжерее, но когда подошли ко входу, оказалось, что это все же церковь – Святого Жиля, обильно украшенная растениями.

Бегинаж

Как любой уважающий себя фламандский город, Тонгерен обладает бегинажем. Да каким! Целый город в городе, состоящий из множдества небольших домиков и вовсе домишек, при этом здесь люди активно живут и даже смеют ездить на машинах! Тутошний бегинаж самый старый в бельгийской провинции Лимбург, основан в 1257 году. В 17 веке здесь жило аж 300 бегинок – сей факт неизменно подчеркивается стендами и буклетами. Наверное, для небольшой общины это было очень много. По причине ли несоблюдения правил сов… то есть фламандского общежития, то ли по прочине такой скученности, в 1677 в бегинаже случился сильный пожар, и, скорее всего, бегинки умели не только кружева плести, ибо спасли они свой «городок в табакерке», отстояли от разрушительной стихии!


В центре бегинажа стоит себе тихонько церковь Святой Екатерины (1294), к ней ведут все улочки бегинажа, узкие и широкие, тихие и центральные. Внутри – коллекция работ фламандских мастеров преимущественно 18 века – картины, резьба по дереву, скульптура. Неподалеку небольшая площадь ("Onder de Linde"), где уютненько расположилось несколько старейших в бегинаже каменных домов, а когда вы пересечете малюсенькую речку через малюсенький мостик, обязательно полюбуйтесь капеллой Урсулы и Часовой башенкой.

Бегинаж в Средние века тоже защищала высокая стена – и от врагов внешних, и от врагов внутренних (мирской суеты). Сохранились они только фрагментарно, и, например, ворота в дальнем крае бегинажа – тоже часть укреплений 13 века.

Неспешно прохаживаясь по улочкам, мы вдруг увидели загадочные развалины – на первый взгляд, это выглядело как остатки фундамента церкви, погибшей при бомбежке (так оно и было на самом деле), вот только вниз, в глубины фундамента зачем-то спускались туристы, и звучала оттуда церковная музыка. Ну разве мы могли пройти мимо? Оказалось, что там – нестандартная выставка работ какого-то местного художника, их было не так много, да и были они какие-то странные, зато факт того, что их выставили в полумраке и под старинную музыку, сразу придал им чрезвычайную таинственность и некую готичность…


На этой таинственной ноте мы и покинули этот гостеприимный и красивый город. Дальше у нас по плану был Левен.

Левен (Leuven, Louvain)

В рейтинге самых дождливых и вместе с тем красивых городов Европы Левен, пожалуй, уверенно делит первое место с Краковом. Серьезно! Когда гулял(а) там под проливным дождем, готов был проклясть все на свете, и заложить свою бессмертную душу, лишь бы оказаться в сухости и тепле с чашкой чего-нибудь горячего и питательного – например, бульона! А когда проходит какое-то время, вспоминаешь о прогулках по необыкновенно красивому городу с долей мечтательности и сожаления – маловато погуляли, вот бы еще раз там пройти…

Немного истории

Думали, я сейчас пущусь в лирические воспоминания? Счас! На повестке дня – история города Левена. Первое упоминание о городе принадлежит 884 году, когда старая римская крепость в долине реки Dijle, называемую по-латыни Luvanium, или Lovon, на местном наречии, была захвачена и разграблена викингами, наглых захватчиков смог победить через 2 года Арнульф Каринтийский (Arnulf of Carinthia). Победу он решил увековечить, выстроив на берегу реки новый замок. Кстати, церковь Святого Петра к тому моменту уже существовала.

Это победоносное место стало родовым гнездом графов Левенских, которые позднее также стали графами Брюссельскими. В 1190 году графы Левенские получили более важный титул – герцоги Нижней Лотарингии (историческая область на востоке Франции), титул, который дал им право управлять средней частью той территории, что сейчас называется Бельгией. Левен становится важным административным и коммерческим центром, и столицей герцогства Брабантского.

В 14 веке, правда, столицей герцогства становится Брюссель, но Левен не сдается – в 1425 году герцогом Джоном IV здесь был основан Университет, который до сих пор является важнейшим высшим учебным заведением Бельгии – население города сегодня на 30% составляют студенты. Между 1439 и 1468 гг. была построена великолепная Ратуша Левена – жемчужина брабантской готики, краса и гордость Гроте маркт.

Город сильно пострадал во время Второй мировой и был почти полностью реконструирован. При этом все здания, бережно собранные по старым чертежам, вовсе не выглядят новодельными.

Сегодня Левен известен еще и как место дислокации штаб-квартиры известной пивной компании «Стелла Артуа».

Прогулки по городу

Гроте маркт

Левен встречает нас дождем! Мимо витрин магазинов (интересно, техника Loewe не названа в честь Левена? Скорее всего, нет, а было бы так символично…), под зонтом, перебегая от карниза к карнизу, мы выходим на Гроте маркт, всю уставленную мокрыми столиками и не менее мокрыми стульями, поставленными друг на дружку так, что они образуют целые баррикады. На мокрой-мокрой площади мокрые-мокрые туристы любуются следующими мокрыми-мокрыми памятниками архитектуры: Ратушей, собором Святого Петра и зданием гильдий. Замыкает площадь еще более мокрый памятник-фонтан студенту, льющему себе в голову то ли пиво, то ли мозги, и держащему в руках учебник. «Говорила мне мама, не читай за едой», - наверное, этот памятник должен называться так. Студенты называют его «Фонске».

Ратуша

Есть мнение, что это красивейшее средневековое здание в мире. Наверное, так оно и есть – ибо даже под дождем Ратуша выглядела так, что, презрев такие мелочи жизни, как противной дождь и сильный ветер, я выпрыгивала из-под зонта, дабы снять ту или иную часть фасада, каждый раз в лицо (и объектив!) били струи дождя, но фотографии я сделала!

Авторами восхитительных каменных кружев были три архитектора – мастера Сульпитиус Ван дер Ворст (Sulpitius Van der Vorst, 1439), Кельдерманс (Keldermans, 1440-1445), и Матиус де Лауэнс (Mathijs de Layens, 1447-1468). Именно последний архитектор создал фасад в стиле «пламенеющая готика».

Эту потрясающую жемчужинку в ожерелье брабантской готики даже и сравнить-то не с чем – всякое сравнение будет топорным и нарочитым. Она выглядит так, что подойти и дотронуться до резной стены страшно – вдруг этот хрупкий сказочный домик не выдержит бренности бытия и сломается? Фасад представляет собой множество окошек, башенок, украшенных статуями и ощетинившихся острыми шпилями.

Всего статуй 236 – это портретная галерея художников, ученых, исторических личностей, сыгравших значительную роль в жизни города и университета. На верхних ярусах – стаути графов Левенских и герцогов Брабантских. Этими самыми статуями Ратуша обязана Виктору Гюго, который, будучи в городе, высказал мнение, что ниши на фасаде несколько пустоваты и это придает зданию незавершенный вид. Статуи были выполнены в 19 веке.

В 1944 году Ратуша была разрушена немецкой бомбежкой, восстановлена в 1962-1983 гг.

Сейчас для восхищенных туристов доступны не только 3 фасада Ратуши, но и внутренние покои – там можно увидеть картины местных мастеров и 4 работы бельгийского скульптора 19 века Константина Мейнера (Constantin Meunier).

Здание гильдий

Расположено на подступах к Ратуше, но ею же и затмевается, хотя это здание тоже красивое. Это Tafelrond, неоготическая копия здания гильдий 15 века, используемая Бельгийским национальным банком под офис. Оно было выстроено в 1927 году после того, как после бомбежек Первой мировой от оригинала не осталось камня на камне.

Собор Святого Петра

От падающей с неба воды пришлось все-таки смываться – в собор Святого Петра. Стряхнув с себя капли дождя, и немного обсохнув, мы пошли осматривать церковь.

Как водится, на месте собора некогда была построена маленькая романская церковь, которая, видимо, чем-то не угодила архитекторам-проектировщикам Ратуши – ибо она была где-то в это же время перестроена в готическом стиле – все три строителя Ратуши отметились на стройплощадке церкви. Верхушка церкви подпортила план строительства: башня оказалась настолько тяжелой, что ее пришлось укоротить, иначе бы она обрушилась на церковь. Храм пережил много знаменательных и тяжелых для страны событий, но был разрушен во время бомбежки в 1944 году. Восстанавливалась церковь долго – с 1945 по 1998 годы, и реставрационные работы все еще ведутся – строительные леса были замечены с тыла.

Гуляя в тишине (из туристов, кроме нас, были только несколько японцев – вот беспокойная нация!), мы полюбовались на кафедру, у подножия которой «смешались в кучу кони, люди» (18 век), изначально она принадлежала монастырю фламандского города Нинев. Слева от алтаря стоит Богородица с темным лицом - Sedes Sapientiae – покровительница студентов и символ Университета Левена (15 век).

Собор украшают много картин, но даже на фоне прекрасных полотен фламандских мастеров выделяются работы Дирка Боутса (Dirk Bouts), одного из известнейших фламандских примитивистов 15 века - «Казнь святого Эразма» и «Тайная вечеря». Полотна можно лицезреть вкупе с надгробьями герцогов Брабантских и сокровищницей церкви – за 5 евро. Кстати, гробница Генри I, герцога Брабантского, умершего в 1235 году, одна из старейших в Бельгии. Кроме него, тут похоронены герцогиня Брабантская с труднопереводимым именем Machteld (1211) и ее дочь Мария (1260).

Еще стоит посмотреть на авторский макет церкви – такой она могла бы быть…

Хороши часы на главном фасаде собора: когда наступает срок, позолоченный человек бьет молотом по колоколу (если присмотреться, заметно, что молот колокола не касается - звонит язык внутри).

Ауде маркт

По соседству с Гроте маркт - развеселая Ауде маркт, площадь-кафе, где непонятно, столики и стульчики какого кафе где начинаются, а где заканчиваются. Когда мы гуляли возле Ратуши, она была мокрой и печальной, а к тому моменту, как мы снова пришли сюда, дождь закончился, и на площадь хлынули невесть откуда взявшиеся довольные жизнью студенты и не менее довольные туристы. Распахнулись окна, заиграли яркими красками флаги, свисающие с разноцветных зданий – и площадь превратилась в волшебное место, радующее глаз!

Рядом в маленьком сквере высился памятник какому-то ученому с велосипедной шиной на шее и трогательно положенной бутылкой пива на груди. Удивительно, но и в рассказе Светланы Нарожной тоже есть описание этого же профессора и тоже с бутылкой! Может быть, шина и бутылка – это какой-то местный ритуал? Или неотъемлемая часть памятника? А на самой площади на кривой скамейке посиживает чудак с большой лейкой – может быть, это тоже один из рассеянных преподавателей, например, биологии?:)

Церковь Святого Антония

Эта церковь спряталась между коттеджами профессуры с акуратными клумбами в палисадничках. Как мы узнали, что там живет профессура? Очень просто – вряд ли студенты ездят на «Ауди» и занимют целый дом с семьей. Хотя кто их знает, этих студентов! Церковь простая, но чрезвычайно приятная – стены украшены множеством цветных геометрической формы витражей, как будто внутри леденца находишься, а стены бувально состоят из множества небольших (и иногда – золоченых!) табличек с благодарностями святому. Особенно мило на этом фоне смотрится протекающий потолок. Загадочным образом дождь за время нашего пребывания в этой церкви прекратился так же внезапно, как и начался…


Университет

Университет был основан 9 декабря 1425 года Папой Римским Мартином V - не самый старый университет Европы – мы ведь помним, что эта честь принадлежит Университету славного итальянского города Болонья. Тем не менее, это старейший католический университет мира. Вначале тут было открыто 4 факультета – медицинский, юридический, богословский и искусства, и там преподавало всего 12 профессоров. Сейчас студенты и преподаватели составляют 30% населения города. Здесь, кстати, учился Эразм Роттердамский (он «отметился» и в университете Болоньи, а похоронен в Базеле).

Во время Великой Француской революции учебное заведение закрыли, после обретения Бельгией независимости в 1830 году – опять открыли, правда, сначала в Мехелене, но потом студенты вернулись в альма матер – в Левен.

В 60-е годы Левен потрясли студенческие выступления: студенты Университета говорили на двух языках – фламандском и французском, и часть их выступила за одноязычие – вот только какое? После длительных волнений администрация решила смутьянов разделить: говорящих по-фламандски оставили в Левене, а для франкоязычных построили «Новый Левен» - студенческий кампус к югу от Брюсселя.

Архитектурный ансамбль Университета составляют средневековые учебные корпуса, бегинаж 13 века, где сейчас студенческие кампусы, и церковь Святого Михаила. Главное здание университета имеет интересную историю: сначала оно принадлежало цеху суконщиков, а в 1679 г. город продал его Университету, и первый этаж в готическом стиле был надстроен, из-за чего здание до сих пор выглядит забавно.

Церковь Святого Михаила (улица Naamsestraat)

Иезуитская церковь 17 века. Сначала она была посвящена Богоматери, а после того, как Папа Римский Клемент XIV в 1773 году разогнал орден иезуитов, церковь стала храмом Святого Михаила – мужской шовинизм налицо. В 1944 году была почти полностью разрушена – сохранился только фасад. В послевоенные годы церковь восстановили, да как! Фасад выполнен в духе знаменитой иезуитской церкви Иль-Джезу в Риме, и он является одним из шедевров барокко в Бельгии. Интерьер церкви напоминает о готическом стиле, но оформление непостижимым образом и совершенно однозначно – барокко! Посмотреть внутри стоит на тонкой работы деревянные статуи и кафедру, выполненную в 1765 году мастером Дю Роем (Du Roy) для кафедрального брюссельского собора Святого Михаила и Гудулы.

Бегинаж

К Бегинажу (что это такое, написано в части про Антверпен) проще всего идти по улице, отходящей от Гроте маркт, мимо большой бронзовой грустной собаки, наверное, ждущей своего хоязина из магазина, мимо бронзовой студентки и пышного фасада церкви Святого Якоба, мимо остатков некогда городских укреплений. За несколько десятков метров вы чувствуете нежный запах цветущих фруктовых деревьев и сладковатый – сирени. Сворачиваете вправо у краснокирпичной стены – и вы в самом красивом Бегинаже Бельгии!

Небольшие домики красного кирпича с флюгерами и фонариками, стены, заросшие плющом, узкие дорожки, мощеные булыжником, каналы со стремитеьным течением, над которыми склонились цветущие ветви, изумрудно-зеленые лужайки с идеально стриженной травой, которой позавидовали бы лучшие газоны Англии, пышные кусты, за которыми прячутся небольшие церкви, - все это бывший Бегинаж Левена 13-18 вв. и студенческий кампус Университета ныне. Под предводительством профессора Раймонда Лемэйра (Raymond Lemaire) здания 16-17 вв. в 1962 г. были «начинены» современной требухой, и сохранили свой аутентичный облик. В двориках, защищенных только небольшой деревянной калиткой с «вертушкой» - нестройные ряды стареньких велосипедов под деревянным навесом. Как жаль, что я уже далеко не студентка…

Бегинажная баптистская церковь Святого Джона, построенная в 14-15 вв. в готическом стиле, тоже подверглась беспощадному течению истории: в 17-18 вв. был изменен облик церкви, а в результате реставрационных работ на стенах были открыты ранние полотна. Вокруг церкви около 90 усыпальниц монахинь и бегинок.

Библиотека

В двух шагах от Ратуши – высокий шпиль потрясающе красивой городской библиотеки, восстановленной в 1921-1928 гг. Настоящая университетская библиотека с уникальным собранием книг раньше была расположена на Naamsestraat, ближе к Университету. Это здание погибло от бомбежек 1914 года, и его выстроили заново уже в этом месте. Второе здание также сильно было разрушено в 1940 году во время пожара, но вторично восстановлено.

Перед библиотекой разбит огородик с пованивающими и поблеивающими сараюшками, в центре которого - огромная булавка, на булавку «насажена» титанических же размеров муха. На огородиках, разбитых на маленькие, но идеальной формы квадратики, были взращены петрушка, капуста, прочая зелень, а на одной из грядок стоял настоящий старый заржавленный трактор! В сараюшках в небольших загончиках оказались овца, пони, коза, грустный ослик и несколько пушистых серых кроликов, присматривающий за ними фермер беседовал с немолодыми посетителями. Наверное – о том, как все подорожало, а вот в наши-то времена….эх, молодежь все по городам живет, на селе никто работать не хочет….

Памятники-смешилки-страшилки

Левен запомнился нам не только потрясающей красоты Ратушей и неимоверно кинематографичным бегинажем, но и забавными, а порой и немного печальными, памятниками. Смешные - это и «вечный студент» Фонске, льющий себе в голову пиво, и слегка подгулявший профессор на Ауде маркт, и довольно большая автомашина, прикрепленная к стене «головой вниз» - чисто для украшения гаража, и муха, пронзенная огромной иглой на площади перед библиотекой..а вот печальными нам показались большая собака, стоящая на задних лапах в ожидании хозяина у магазина, и задумчивая бронзовая студентка, провожающая взглядом уезжающие из города машины…От этого город становится не застывшим во времени памятником архитектуры, а пульсирующее живым и немного грустным…

Продолжение следует…
В следующей части я расскажу про посещение Брюгге и Остенде.

Как обычно, полные версии рассказов и фотоальбомы доступны на http://www.talusha1.narod.ru/