Самостоятельный отдых в Польше.

Варшава – Краков – Вроцлав – Ксенж – Познань – Торунь – Гданьск – Сопот - Мальборк
Опус о путешествии по стране, которая «не заграница»
После прошлогодней поездки в Чехию хотелось съездить в какую-нибудь аналогичную страну: чтобы было что посмотреть в плане европейской архитектуры, но при этом поездка не была слишком дорогой, и чтобы чувствовать себя именно как в Чехии – вроде другая страна, а вроде как дома. Долго мучиться с выбором такой страны не пришлось. По всем этим критериям лучше всего подходила Польша. Часть моих ожиданий оправдалась полностью, а часть – не совсем. Общее впечатление: в Польше очень красивые города и природа (в состав природы в данном случае я включаю и женщин). Но одновременно встречаются рудименты такого «совка», что волей-неволей периодически вспоминаешь знаменитую пословицу про курицу и заграницу. С другой стороны, я не раз ловил себя на том, что те вещи, которые раздражали меня в Польше, присущи и нашей стране. Это как раз тот самый случай, когда «большое видится на расстоянии». Видимо, поляки тоже как в зеркале видят в нас себя, что вызывает у них некоторую досаду.
Постулат же о невысоких ценах в Польше верен, только если сравнивать их с ценами в Западной Европе. Продукты стоят как в Москве, стоимость проезда по железке просто зашкаливает за все мыслимые пределы (см. ниже), дешевые вещи есть, но их лучше сразу выбросить. Через несколько лет Польша войдет в евро-зону, и тогда местным жителям придется совсем туго.
Виза
Виза для россиян сейчас стоит всего 20 долларов, но для ее получения обязательно иметь приглашение от польских знакомых или подтверждение бронирования мест в гостинице. Я пошел по пути наименьшего сопротивления, то есть оформил визу через турфирму. На это ушло около 2-3 дней и 70 евро (туристическая виза на 14 дней). Конечно, это перебор, но из соображений удобства и скорости пришлось заплатить, так как не хотелось тратить время и силы на оформление кредитной карточки и переписку с гостиницами, хотя в следующий раз я, возможно, выберу именно такой путь. В турфирме мне сказали, что страховку оформлять необязательно, но на всякий случай я попросил ее выписать (из расчета 1 евро на 1 день).
Въезд и выезд
За 3 дня до выезда я купил билет на поезд до Варшавы, на что ушло 1900 рублей (в принципе можно и по старинке прийти прямо к поезду и заплатить проводнику). Я знаю, что многие ездят в Польшу плацкартом до Бреста с последующими несколькими пересадками, что дает существенную экономию. Но для такого варианта нужно тщательно просчитывать расписание поездов. Известны случаи, когда люди, считавшие, что они его просчитали, застревали на несколько часов на польских полустанках, а то и на весь день в Бресте. Обратный билет я покупал уже в Польше, что обошлось на 200-300 рублей дороже, чем путь из Москвы в Варшаву. До сих пор не понимаю смысла этой разницы в цене, так как в Польшу я ехал в 4-местном купе, а обратно – в 3-местном отсеке, сомнительное удобство которого уже давно вызывает нарекания. В обоих случаях вагоны были прицепные, так как знаменитый поезд «Полонез» отменен еще с декабря 2005 года.
Границу прошли довольно оригинально. Белорусы, которые раньше просили декларировать даже мобильники и фотоаппараты, были крайне не навязчивы (видимо, в связи с образованием единого российско-белорусского государства), а вот поляки приставали ко всем кому можно. Прохождение границы выглядело так. Вначале прошел белорусский таможенник, собрал декларации, затем прошел белорусский пограничник, собрал паспорта (потом вернул с проставленными штампами). Затем пришел польский погранец, который стал приставать ко всем с вопросами: сколько денег везете с собой, работаете ли, к кому едете в Польшу, есть ли подтверждение о резервации гостиницы и пр. Некоторых он даже просил открыть сумки, хотя осматривать сумки – привилегия таможни. Его мотивация была вполне очевидна, но денег ему по-моему никто так и не дал. Польская таможенница пыталась или делала вид, что пытается вычислить тех, кто вез спиртного больше положенного, но с минимальным успехом. На обратном пути белорусы повторили описанную выше процедуру, поляки тоже не свирепствовали.
Это страшное PKP, или что такое польская железка
Варшаву я решил не осматривать, так как все достопримечательности польской столицы были уничтожены во время войны. Выйдя на главном вокзале Варшава Центральна, я тут же купил на заранее обменянные злотувки билет до Кракова и сел на поезд интерсити, шедший в этот старинный город.
Тут надо сделать отступление о польских железных дорогах – PKP. Сразу скажу, что самые отрицательные впечатления от Польши у меня связаны именно с этой организацией. Вначале я наивно пытался сравнивать PKP с немецкой железкой, но потом понял, что это скорее родной брат наших РЖД. В Германии все без исключения поезда очень комфортны, уехать практического из любого города не проблема, так как во всех направлениях периодически уходит масса различных электричек, региональных поездов и т.д. В Польше интервалы движения поездов, как правило, составляют 2-3 часа, а то и больше. Исключение составляют только самые популярные маршруты вроде Варшава – Краков и электрички местного значения – TLK и SKM. Поэтому пассажиры приходят на перрон за 20-30 минут до отхода поезда: если пропустишь свой поезд, будешь куковать 3 часа на вокзале. Соответственно чтобы уехать из какого-либо города, лучше как минимум за день ознакомиться с местным расписанием (традиционно в Европе время отхода поездов печатают на желтой бумаге, а время прибытия – на белой).
Основные виды польских поездов: 1) особовы - медленные дешевые поезда местного значения, делающие частые остановки, 2) поспешны - более быстрые и более дорогие поезда с меньшим числом остановок, 3) экспрессы - быстрее и дороже поспешных, 4) интерсити - чуть быстрее поспешных, но не намного, зато самые дорогие. Вагоны поездов особовы, как правило, отличаются от обычных электричек только чуть более комфортными сиденьями. Причем в особовы и в электричках кресла ставят не по 3, как у нас, а по 2, а у окна есть небольшой столик с ящичком для мусора под ним. Вагоны поездов поспешны разделены на купе каждое на 8 человек. В экспрессах я не ездил. Интерсити внешне очень похожи на поспешны, только купе рассчитаны на 6 человек, есть кондиционер, а пассажирам раздают набор из шоколадного пряника и кофе (или сока), чья цена входит в стоимость билета. В следующие разы после первого кормежка уже платная. Немаловажно, что в большинстве польских поездов есть туалеты, а надписи выполнены не только на польском, но и на немецком, французском и - внимание! - русском языках.
Отдельная песня – используемые в Польше двухэтажные вагоны западноевропейского образца. Поездив в таких вагонах в Германии и Чехии и увидев их на польских станциях, я вначале обрадовался: уж очень они мне понравились. Но когда я влез внутрь такого вагона в Польше, мое настроение несколько ухудшилось. Судя по всему, наши западные соседи закупили в Германии уже списанные там вагоны, переоборудовали их на свой лад и снова пустили в дело. Никаких удобных сидений, пластиковой, но тем не менее весьма приличной отделки, а уже тем более кондиционирования в таких поездах не осталось. Правда, двухэтажные вагоны, включаемые в состав поездов поспешны, еще сохраняют относительно приличный вид. Но те, что ходят в составе поездов особовы, – откровенный металлолом: ржавые оконные рамы, топорная деревянная отделка, изобилие мух, открывающиеся вручную двери, скрипит и стонет все что только может. Я буквально чуть не умер со смеха, когда увидел, что в некоторых городах особовы отмечен в расписании немецким сокращением RE (см. мой отзыв «Как съездить в Европу на уик-енд»).
Между прочим, «зайцем» можно проехать только в электричках TLK и SKM. Во всех остальных типах поездов работают целые бригады контролеров, у которых можно купить билет, но дороже, чем в кассе. Один раз я видел, как сильно подвыпивший и заснувший гражданин ехал в воскресенье в поезде особовы. Контролер растолкал его и взял штраф, причем «заяц» безропотно отдал деньги. Контролер-садюга не успокоился, и еще два раза будил пассажира, чтобы тот расписался в квитанции, а потом взял ее.
По-настоящему меня раздражало соотношение цена-качество услуг PKP. Например, билет на интерсити по маршруту Варшава – Краков (чуть менее 300 км) обошелся мне в 89 злотых (исходя из соотношения около 8 рублей за 1 злотый - более 700 рублей). Из этой суммы не менее пятой части пришлось на так называемую резервацию, то бишь плацкарту.
Можно, конечно, попытаться сэкономить и воспользоваться карточкой Евродомино, но ее окупаемость в Польше под большим вопросом. Если купить Евродомино дней на 5, вы заплатите около 14-16 евро за один день поездок. Заметная экономия получается, только если путешествовать на поездах экспресс и интерсити, но на них обязательна резервация. А нужно ли владельцу Евродомино доплачивать за нее или ее можно получить просто так в кассе, я до сих пор не знаю. Если доплата все-таки нужна, то польская карта Евродомино как минимум просто окупает себя.
Кстати, как выяснилось, резервация в Польше существует не зря. Из-за того что поезда ходят редко, в них набивается множество пассажиров, причем большинство – с нехилым багажом, потому что по Польше активно путешествуют не только аборигены, но и иностранцы. Поляки считают невежливым побеспокоить пассажиров, которые уже заняли купе, с чем я вполне согласен, но только в том случае, когда поезда курсируют часто и мест в них хватает на всех. В Польше же это может выглядеть следующим образом. Две подружки занимают купе в поспешном поезде на 8 человек, разлегшись каждая сразу на 4 креслах, а в это время пассажиры с детьми и тяжелыми сумками сидят на откидных креслах в коридоре или прямо на полу в тамбуре. Некоторые даже доплачивают кондуктору, чтобы переместиться в вагон первого класса (а там тоже может быть полно народу), но не тревожат тех, кто ранее расположился в купе. В общем, прямо какая-то пассажирская дедовщина. Справедливости ради, скажу, что в поспешных обычно есть купе для матерей с детьми до 4 лет, которые никто кроме означенной категории пассажиров не занимает. Но что делать, если вашему ребенку уже 5 лет? Ответ: доплатить за резервацию или ехать рано утром. Ночью путешествовать не советую, так как ночные поезда в Польше по безопасности сродни нашим поздним электричкам: можно нарваться на неприятности. Суммируя, можно сказать, что PKP – организация, существующая на грани или уже за гранью банкротства, которая всячески пытается сэкономить на своих клиентах.
Краков – это маленькая жизнь
На этом с основным негативом, пожалуй, покончим, начинается «бочка меда». Сам Краков подробно я описывать не буду (всю туристическую информацию можно почерпнуть на очень неплохом сайте Николая Калашникова - krakov.ru), только отмечу, что посетить его, безусловно, стоит. По общей планировке Краков очень напоминает Прагу, что вполне закономерно, так как два эти города веками связывал древний торговый путь, а сам Краков периодически пытались присоединить к Чехии. Площадь Матейки в Кракове – сродни Вацлавской площади в Праге, Королевская дорога ведет мимо главной площади Старого города (Рынек в Кракове/Староместская площадь в Праге) с собором Пресвятой Девы Марии (Марьяцкий костел/храм Богоматери перед Тыном) к королевскому замку (Вавель/Град). К Старому городу примыкает еврейский квартал (Казимеж/Йозефов). Чтобы завершить общую картину сходства двух городов, можно отметить, что и в Кракове, и в Праге существуют старинные университеты, основанные в XIV веке с разрывом во времени всего около 20 лет.
Как и Прага, Краков – безумно красивый город. Я буквально влюбился в него, в частности в Планты, которые очень напоминают Бульварное кольцо в Москве, только они лучше (ну и пусть, что там по утрам и вечерам собираются алкующие личности, зато всегда есть где отдохнуть после безумных пробежек по Старе Място и послушать попурри на аккордеоне из тумбалалайки и «Амурских волн»). Я сидел на ступеньках дворика Коллегиум Майус, слушал орган в Марьяцком соборе перед знаменитым алтарем Вита Ствоша, стоял осеняемый благословением статуи Кароля Войтылы во дворце архиепископов, бродил по руинам романских построек «Утраченного Вавеля», отдыхал вечером на травке на берегу Вислы среди тусующейся там молодежи, обходил кругом барбакан, любовался местными пани, просто нарезал круги по Старому городу. Да мало ли что можно делать в Кракове!
Скромный быт туриста в бывшей польской столице
Однако вернемся на землю. В Кракове я провел 4 ночи, предварительно списавшись по электронке с тамошним студенческим общежитием «Жачек» (Zaczek). За постой было уплачено 280 кровных злотувок (по 70 злотых, или около 23 долларов за ночь). В принципе о «Жачеке» уже писали в отзывах, от себя добавлю, что мне этот постой очень приглянулся. «Жачек» находится в главном университетском городе страны, а потому отличается от общаг в других польских городах так же, как общежитие МГУ от ПТУ-шных общаг. Мне дали двухместный номер с душем и туалетом на 2 номера (в соседнем номере никто не жил), где в числе прочего были полотенца, мыло, радиоприемник и электрочайник. Для полного счастья не хватало только холодильника. От главного вокзала (Двуршец Глувны) – всего 4 остановки на 15-ом трамвае. До Старого города – 10 минут неспешным шагом. Прямо от «Жачека» начинается парк доктора Иордана, так что засыпал я под пение птиц. Если вас все же не устраивает проживание в общежитии, напротив «Жачека» находится 3-звездочная гостиница Cracovia, где, судя по припаркованным рядом машинам, останавливается местный средний класс. Еще один неплохой вариант размещения – гостиница Jubilat, которая находится на берегу Вислы в двух шагах от Вавеля. Там же размещается одноименный крупный супермаркет, контингент гостиницы – немецкая молодежь.
Надо сказать, что в Польше, как и в России, до сих пор существует такой позорный пережиток крепостного рабства, как прописка. То есть при заселении в гостиницу или хостел обязательно надо предъявлять паспорт, чтобы тебя «прописали» И потом твои персональные данные будут «висеть» в электронной базе, чтобы, например, при прохождении границы польский пограничник мог проверить, где ты там обретался в Речи Посполитой. Потому ли, что я платил за проживание вперед, или так вообще принято, везде мне сразу давали ключи от номера, ни разу я не слышал про время чек-ин, про то, что номер еще не готов, и т.д. К плюсам следует отнести тот факт, что в Польше, как и в других европейских странах, нет унизительной процедуры «сдачи номера», практикуемой в республиках бывшего СССР. Вот тоже загадка: полотенца и тапочки тырят во всем мире даже в 4-5-звездочных отелях, но только у нас требуют «сдавать номер».
В Краков съезжаются туристы буквально со всего света, что имеет и положительные, и отрицательные стороны. Среди плюсов – достаточно высокая культура местных жителей. Например, именно в Кракове я встретил наибольшее количество поляков, говорящих по-английски в режиме fluently, и именно в Кракове автолюбители чаще всего пропускают пешеходов. Из главных минусов – более высокие, нежели в других польских городах, цены (Варшава не в счет). Так, обменник на главном вокзале предлагает за 1 доллар всего 2,9 злотых при реальном курсе как минимум 3-3,1 (самый выгодный из виденных мной курсов – 3,12). Зато там же можно обменять на злотувки рубли и гривны - по такому же грабительскому курсу.
Но при этом даже в центре Кракова можно относительно недорого поесть и выпить. Общий принцип поиска дешевых кафе и баров описан тем же Калашниковым: заходите во все внутренние дворики, так как местный общепит часто размещается в глубине исторических зданий. Я нашел два относительно дешевых места прямо в центре. Недорого поесть в Старе Място можно в так называемом баре млечном. Это обычная столовая, коих множество по всей Польше. В этих «барах» преимущественно обедают местные жители, и не зря: там кормят не только дешево, но и очень вкусно. Молочными эти заведения называются только потому, что в них не подают спиртного. В Кракове бар млечны Kuchcik («Кухчик») находится на Ягеллонской улице по правую руку, если идти от университета Коллегиум Майус, между пересечениями с улицами Св. Анны и Щевской. Для примера: нормальный кофе каппучино обошелся мне там в 2,8 злотувки (23 рубля), а два голубца со вкусной подливой – в 6 злотувок (около 50 рублей). В демократичной кафейне в двух шагах от «Кухчика» кофе эспрессо стоил уже 4 злотувки (33 рубля), а средняя цена за одно блюдо в большинстве заведений в туристических местах не опускалась ниже 17-20 злотых (до 160 рублей). За эти деньги в молочном баре можно получить полноценный обед с салатом, первым, вторым и компотом. В центре Москвы, кстати, соотношение цен в столовых и кафе сейчас почти такое же. Выпить же я заходил в бар Wallmar на площади Малы Рынек. Это типичное молодежное заведение, где предлагают розливное пиво Tyskie за 4,5 злотых (36 рублей). Дешевле розливного пива в центре Кракова я не видел, хотя в баре у «Жачека» можно было взять пиво и по 3 злотувки (25 рублей) за пол-литра. Чтобы попасть в Wallmar, нужно пройти через книжный магазин и подняться на второй этаж. Помимо пива, там предлагают мартини и более крепкие напитки. Один раз я зашел в заведение ресторанного уровня «Под бараном», что недалеко от Вавеля. Заказал что-то свиное с картошкой и пивом Pilsner, вместе с чаевыми обошлось примерно в 30 злотых (240 рублей). Это меньше, чем стоит билет в музеи Вавеля (40 злотых, то есть 320 рублей).
Аквапарк – пиво - колбаса
Можете осуждать меня, но в Освенцим я не поехал, так как полностью согласен со словами героя Миронова в фильме «Трое в лодке, не считая собаки»: «Сэр, мы на отдыхе, и нам не хотелось бы видеть склепики, гробики и уж тем более - черепочки». Зато среди достопримечательностей, запланированных мною к посещению в Кракове, значился знаменитый аквапарк. До него идет множество автобусов (например, я добирался на 152-ом), остановка – «Парк водны». Удобно, что в аквапарке можно приобрести купальные принадлежности, хотя и недешево. Например, плавки стоят где-то от 20-30 (160-240 рублей) до 70 злотых (560 рублей). Также весьма кстати прямо за аквапарком расположен гипермаркет французской сети Casino - «Жеан» («Гигант»), так что можно совместить купание с шоппингом. В «Жеане» нет обменника, зато он есть в находящемся здесь же магазине Obi, где курс составляет 3,1 злотых за 1 доллар. В гипермаркете цены соответствующие: 6 банок пива «Живец» стоят 14,5 злотувок (20 рублей за банку), 350-400 г краковской колбасы – 13,8 злотых (110 рублей) и т.д. В самом аквапарке стоимость 1 часа составляет 16 злотувок (130 рублей) без посещения сауны. Парк работает с 8 до 22 часов, но лучше приходить пораньше. Зайдя в парк около шести часов вечера, я обнаружил очереди к горкам и занятые бассейны-джакузи. В восьмом часу на входе стояли нехилые очереди, а парковка была забита машинами.
Я видел, что такое Мория!
До еще одной знаменитой краковской достопримечательности – копальней в Величке – можно добраться на электричке, пригородном автобусе или маршрутке. Я опробовал два последних средства передвижения и могу четко заявить: лучше ехать на маршрутке (Lux-Bus). Если все же решите поехать автобусом, то он отправляется с автовокзала PKS, что у главного вокзала, с минус первого этажа. Автобус ходит по расписанию, то есть не чаще, чем раз в 1-1,5 часа. На остановках автовокзала Величка не обозначается, так что надо искать табличку с этим названием прямо на переднем стекле автобуса. Вдобавок ко всему автобус проходит мимо Велички без объявления остановок, так что запросто можно проехать мимо (что я и сделал). Зато маршрутки до Велички курсируют постоянно, подъезжая прямо к копальням, причем у маршруток это конечная остановка (керунек). В Кракове маршрутку на Величку можно поймать на одной из остановок на улице Старовисльна, которая упирается прямо в Планты. Разница в цене с автобусом минимальная - 2,5 злотых против 2 злотувок. В самой Величке вначале пристраиваешься в очередь за билетами (около 30 злотых – 240 рублей) в кассу для групп или для индивидуальных туристов, а затем – в очередь на спуск в шахты. Рядом с кассами можно купить путеводитель на русском.
Сама экскурсия очень интересна и уже описана в отзывах. Нравится всем без исключения. Единственный минус - для людей в возрасте с не очень хорошим здоровьем эта экскурсия, наверное, будет слишком тяжелой, особенно если учесть, что поляки даже под землей ухитряются создавать очереди. Вообще, странное дело: времена дефицита прошли, а образование очередей с последующим аттракционом «как пролезть вне очереди» до сих пор является национальным спортом поляков. А в целом я готов подписаться под словами автора одного интернет-отзыва о том, что после посещения Велички начинаешь понимать, как должна выглядеть толкиновская Мория. Ну очень похоже, особенно поперечная Кунегунды и часовня Св. Кинги.
Вроцлав – город или переходящее знамя?
Из Кракова я отправился на поезде интерсити вдоль границы с Чехией во Вроцлав (нем. Breslau), где меня уже ждала зарезервированная по интернету комната в общежитии Nad Fosa («Надо рвом»), входящем в систему хостелей Orange hostels. Опять же про Вроцлав, как и ряд других польских городов, можно прочитать в интернете у других авторов. Например, неплохие рассказы про Вроцлав с фотографиями всех достопримечательностей разместил в сети Дмитрий Невожай.
Вроцлав – город с уникальной судьбой. В разное время он входил в состав Чешского королевства, Пруссии, Австрии, Польши. В итоге, как очень точно подмечено в одном путеводителе, облик города формирует сочетание кирпичной готики немецких кирх, домов патрициев в стиле фламандского ренессанса и дворцов в стиле венского барокко. Еще в XII-XIII веках в городе и его окрестностях селились валлоны и фламандцы (франкоязычные и голландоязычные бельгийцы). Тогда во Вроцлаве появился даже целый квартал валлонских суконщиков, епископом также одно время был валлон. Но уже в XIII веке основная часть переселенцев из Западной Европы была представлена немцами, в основном из Саксонии и Тюрингии.
В 1335 году Вроцлав вошел в состав Чешского королевства, став в нем вторым по величине городом после Праги. Любопытно, что во время гуситских войн местные чехи приняли протестантизм, тогда как немецкое население оставалось верным католичеству. Но в 1523 году местные немецкие бюргеры перекинулись в лютеранство, а на Тумском острове (от старонемецкого Thum – «собор», аналогично Домскому собору в Риге – от современного немецкого Dom, что также означает «собор»), где находилась резиденция епископов, и в монастырях на островах на реке Одре образовался оплот католичества. Когда город перешел под власть Австрии, новые власти, понятное дело, понастроили здесь множество шедевров барокко (один зал Леопольда в местном университете чего стоит), но одновременно повыгоняли почти всех протестантов. В 1742 году Пруссия отняла город у Австрии, и уже в следующем веке Breslau стал третьим по величине немецким городом после Берлина и Гамбурга, являясь таковым вплоть до 1945 года.
После войны немцев из Вроцлава выселили, а их место заняли поляки из Львова, Гродно и Вильнюса. Некоторые немцы до сих пор не согласны с такой постановкой вопроса. Например, один немец, бывший ГДР-овец, рассказывал мне, что его дедушка - родом из Breslau - так всегда и считал этот город немецким. Сами поляки не без оснований опасаются, что по закону о реституции (возвращение собственности, национализированной после войны) немцы смогут возвратить принадлежавшие их предкам дома и земли, причем не только во Вроцлаве.
Снова бытовуха
3 ночи в общежитии «Надо рвом» стоили мне 96 злотых (около 10 долларов за ночь). Жил я один в 3-местном номере, где был холодильник (ура! – можно было пить холодное пиво не только в городе), с душем и туалетом на этаже. Причем общежитие было практически пустым. Расположение хостела – очень удачное, около рва с водой и бульвара, идущих вокруг Старого города, недалеко от главного вокзала. Но при всем при этом я бы не назвал данный постой оптимальным, так как из-за стоявшей жары в общежитии были открыты все окна, что вкупе с отличной слышимостью во всем здании и активным движением транспорта по Вроцлаву как днем, так и ночью создавало не слишком комфортную шумовую среду. Проще говоря, в первую ночь было трудно заснуть из-за шума, потом уже не обращал на это внимания. Если вас это не пугает, от главного вокзала до хостела ходит 15-ый трамвай (нарочно, что ли, они это делают?) – всего 3 или 4 остановки.
Что касается вопроса поесть-попить за разумные деньги в центре города, в этом плане мне приглянулось пересечение Университетской и Кузничной улиц (на этот перекресток можно выйти, идя от Рынка к университету). Тут расположен бар млечны «Мись» с весьма демократичными ценами, кафе самообслуживания «Жачек» с несколько более высокими ценами, зато приятной обстановкой и небольшим количеством посетителей и пивной бар с отличным розливным пивом по 4-5 злотых за пол-литра, где оттягиваются как поляки, так и чехи, немцы, французы, американцы, а считая меня – и русские тоже. Прибарахлиться и просто неплохо провести время можно в крупнейшем торговом центре Вроцлава – Доминиканской галерее, к которой от Рынка ведет местный Арбат – пешеходная Олавская улица.
Несмотря на то что центр Вроцлава расположен на островах и в городе довольно много зелени, в сравнении с Краковом он кажется весьма загазованным. Объяснение простое: историческая часть города окружена полукольцами широких проспектов и отходящими от них радиусами. Плюс через Вроцлав сейчас вроде бы провели автотрассу, ведущую с востока Европы в Германию. Ну и наконец масса местных автомобилей имеет дизельные двигатели, которые отнюдь не озонируют воздух, зато сохраняют содержимое кошельков польских водителей. При стоимости дизельного топлива порядка 1,88 злотувок за литр (15 рублей) бензин стоит от 4 до 4,65 злотых (32-38 рублей). Новенькие «Мерседесы» и «Ситроены», тарахтящие как тракторы, выглядят занятно, но дышать от этого не легче.
Все промелькнули перед нами…
Помимо старого города, во Вроцлаве обязательно надо посетить Тумский и Песочный острова, где расположились те самые немецкие кирхи, выполненные в стиле кирпичной готики. В частности, на Тумском острове находится собор Иоанна Крестителя, где можно подняться на башню и обозреть окрестности. Существенная деталь - подъем осуществляется на лифте. С башни кирхи Св. Елизаветы, располагающейся в углу Рынка открывается более эффектная панорама, но подъем по узкой винтовой лестнице на высоту 90 метров (высота 30-этажного дома) – занятие, мягко говоря, не слишком увлекательное. Как написала одна девушка в своем отзыве про такой подъем, ей казалось, что она прямо на лестнице и родит. Я же скажу проще: сдохнуть можно.
Основные достопримечательности Вроцлава сосредоточены вокруг Рынка и опять же на Тумском острове. Наряду с упоминавшимися объектами, это просто шедевральная ратуша на площади Рынка, ренессансные дома патрициев XVI-XVIII веков там же, домики «Ясь» и «Малгося» перед кирхой Св. Елизаветы, кирха Св. Марии Магдалены неподалеку; Рацлавицкая панорама, выполненная по типу Бородинской и изображающая битву того же времени, только русские там сражаются не с французами, а с поляками под предводительством знаменитого Тадеуша Костюшки; университет, построенный при австрийцах на месте старого герцогского замка; библиотека Оссолинских и ботанический сад у собора на Тумском острове. Очень советую посетить последний, так как, в отличие, скажем, от ботанического сада МГУ это не полудикий, а действительно благоустроенный сад, где представлена флора многих климатических поясов. А вот Арсенал, где находится экспозиция археологического и военного музеев, меня отчасти разочаровал. Археологический музей был на месте во всей красе, но в военном музее был открыт только один зал с экспозицией касок. Остальное было закрыто на реконструкцию. Вообще во всех польских городах, где я побывал, этим летом шел активный ремонт улиц, Краков и Вроцлав вовсе были перекопаны вдоль и поперек. Не иначе как Польша осваивает деньги, получаемые от ЕС. Но опять же от этого не легче. Краковские Суконные ряды и оперный театр во Вроцлаве на фоне груд песка и булыжника выглядели так, будто немецко-фашистские войска покинули эти места буквально пару часов назад.
Замок Ксенж
Находясь во Вроцлаве, просто невозможно не выбрать время, чтобы посетить близлежащие знаменитые горы Судеты. Я рассматривал варианты посещения старинных судетских городков Еленя Гура и Клодзко, подземных катакомб в Осувках, созданных при нацистах, и пр. Но ввиду чрезмерной медлительности польского транспорта пришлось ограничиться только одним местом. Им стал замок Ксенж (пол. Ksiaz – «князь», нем. Furstenstein – «княжеский замок»). Он был заложен еще в XIV веке на гребне скалы представителями силезской ветви польских правителей Пястов. Замок поменял множество владельцев, в частности он принадлежал польскому королю Владиславу Ягеллончику и венгерскому королю Матиашу Корвину. Здесь останавливались чешский правитель Иржи из Подебрад, армия Валленштейна, советские войска и т.д. С 1509 по 1945 год в замке обретался дворянский род онемечившихся поляков Хохбергов.
Судя по огромному количеству польских туристов в Ксенже, для поляков этот замок – примерно такое же знаковое место, как Карлштейн для чехов или Мальборк для немцев. Самой интересной частью замка считаются комнаты, перестроенные в стиле барокко в начале XVIII века. Кроме того, очень красивы террасы с многочисленными фонтанами, расположенные у подножья замка и выходящие одной стороной к обрыву, под которым в ущелье течет река.
При Ксенже существует центр верховой езды, гостиница, ресторан польской кухни, тут же организуют банкеты и новогодние балы, а под самим замком находятся сооруженные при фашистах подземелья. В общем, есть все что душе угодно. Добраться до замка можно, доехав на поезде особовы до Валбжиха (70 км от Вроцлава, 1-1,5 часа в одну сторону). Выйдя с вокзала, поворачиваете налево, переходите улицу и на автобусной остановке садитесь в маршрутку № 8 (ощемь, или, как называют ее местные жители, – осумка) - Ксенж у нее является конечной, так что мимо не проедете. Только обязательно заранее уточните, когда отходит поезд на Вроцлав. Посещение Ксенжа с экскурсией на польском стоит 20 с небольшим злотых (160 рублей), без гида – 9 злотых (я просто купил путеводитель на русском).
Как я смотрел телевидение из Монреаля
Сразу после Вроцлава было запланировано посещение еще двух старинных городов – Познани и Торуня. Здесь я воспользовался одним из немногих плюсов PKP – купил билет на поспешны сразу до Торуня (43 злотых – 350 рублей, при расстоянии 280 км). Билет действует в течение двух дней, что дало мне возможность утром доехать до Познани, погулять там целый день, заночевать, а на следующий день по тому же билету уехать в Торунь. Оставив багаж на познанском вокзале (4 злотувки – 32 рубля за сутки, система – как в Германии, опускаешь деньги и закрываешь камеру на ключ), пешком я отправился устраиваться в Дом туриста – дешевый отель прямо на главной площади Старого города. По какой-то причине все двери Дома туриста оказались закрытыми, хотя люди там, по-моему, все же были. Пришлось искать гостиницу, нашел сразу две друг напротив друга - на улице Св. Мартина недалеко от главной площади. В отеле Royal 1-местный номер стоил 280 злотых за ночь (около 90 долларов). Я снял в гостинице Lech 2-местный номер за 180 злотувок (60 баксов), так как все 1-местные были заняты. Это был самый дорогой ночлег за всю поездку. Номер откровенно позабавил: вместо ванны – душ без занавески, вместо кондиционера – вентилятор на столе, по телевизору кроме польских каналов были 4 канала на немецком, 1 на английском и почему-то 1 канал – франкоканадского телевидения (именно так, я вначале думал, что это французский канал, но вещали из провинции Квебек). Зачем в польской гостинице франкоканадское телевидение - самая большая загадка всего моего путешествия. Зато завтрак был отменный – 4 варианта на выбор, обслуживание через официантов, все вкусно и сытно. На улице Школьной, отходящей от Рынка, обнаружился очередной молочный бар: большая порция отличного борща – 2,2 злотувки (18 рублей), также немаленькая порция гуляша с картошкой – 10-11 (80-90 рублей) и все в таком же духе.
Большая политика требует жертв
Познань, как и близлежащий город Гнезно, считается местом, откуда начиналась польская государственность. Именно отсюда князья Великопольши начали объединение славянских племен, которые позже составили польскую нацию. Здесь жили легендарный князь Мечислав I, принявший христианство в 966 году на местном Тумском острове, и его сын Болеслав Храбрый. (Кстати, в Польше часто используются довольно занятные уменьшительные варианты имен этих князей – Мешко и Болек). Здесь же проповедовал знаменитый миссионер Св. Войцех, являющийся самым первым польским святым, а также почитаемый в Чехии. (Между прочим, на площади Рынек в Познани и на Тумском острове во Вроцлаве стоят статуи еще одного чешского святого – Яна Непомуцкого).
Войцех, он же Адальберт, заслуживает особого внимания. Он происходил из чешского княжеского рода Славниковичей, чьи владения граничили с польскими землями (скажем, Клодзко в Судетах принадлежал отцу Войцеха). Войцех получил образование в Магдебурге, бывал в Риме у папы и даже стал епископом Праги. Однако впоследствии он пал жертвой большой политики. Княжеский род Пршемысловичей, в конце концов ставших чешскими королями, видел в Славниковичах своих конкурентов и потому организовал убийство отца Войцеха и его братьев, а сам проповедник был вынужден скрыться в Польше, куда его пригласил Болеслав Храбрый, старавшийся досадить соседнему славянскому государству.
Войцех выступал с проповедями в Кракове, Познани, Гнезно и Гданьске. Однако Болеславу этого было мало, ему было нужно придать Польше статус христианской державы, дабы обезопасить себя от претензий на польские земли со стороны немцев. А чтобы считаться христианской державой, Польше требовался свой святой мученик. Поэтому Войцеха послали на верную смерть проповедовать христианство язычникам-пруссам (редкостным гадом был этот Болек, на его совести еще и такое деяние, как поход на Киев). В 997 году вблизи нынешнего Эльблонга миссионер пересек территорию заповедного леса Кунтер и могильника Ирзекапинис, за что вблизи этого же леса пруссы принесли его в жертву – расчленили тело, а голову надели на шест. Языческое святилище у Ирзекапинис пруссы сочли оскверненным и закрыли. Болек выкупил у них останки миссионера за золото и серебро и перевез их в Гнезно, где мощи святого хранятся до сих пор в соборе, бронзовые двери которого с изображением сцен из жизни Войцеха считаются одним из лучших произведений романского искусства.
Итальянское барокко в городе протестантов
Увы, в Гнезно я не попал, но все же посетил в Познани холм Войцеха, с которого он проповедовал (сейчас на этом холме стоят два костела). Также стоит посещения собор на Тумском острове. Под полом этого собора были открыты остатки самых первых в Польше каменных церквей.
Однако наиболее красивые здания в Познани сосредоточены опять же вокруг главной площади Старого города. Это в первую очередь поразительной красоты ратуша итальянского архитектора Джованни Квадро с бодающимися козликами (про ратушу уже подробно писали в отзывах), а также дома патрициев. Очень советую также заглянуть в местные костелы. Хотя я как любой турист повидал много всякого барокко, меня просто потряс местный приходской костел, встроенный в комплекс иезуитского коллегиума. Коллегиум сам по себе достоин внимания, за ним расположен небольшой, но очень уютный парк Фредерика Шопена, который, как считается, давал выступления в Познани. А тут еще и такой костел, в котором вдобавок ко всему проходят концерты органной музыки! Почти столь же сильное впечатление производит и барочная францисканская церковь. Я даже не знаю, откуда такие шедевры итальянского барокко в городе, где жили в основном немцы-протестанты (в 1848 году они составляли 60% населения Познани, правда, после окончания Первой мировой войны их осталось только 10%). Вернее, знаю откуда, но все равно удивительно. Видимо, так же странно выглядят со стороны творения итальянских архитекторов в российских городах.
Помимо названных достоприме