Славянский акцент Адриатики

Каждое воспоминание ведет к пробуждению и каждое пробуждение
наводит на воспоминание.
Если вы достаточно проворны, то, может, вам удастся его поймать.
М.Павич: Смерть Милоша Црнянски


Словения. Почти не видна на карте. Тут главное, не промахнуться и не угодить в Италию или Хорватию. Как подсчитано, на каждого жителя страны приходится 4 сантиметра из 46 километров ее побережья. Еще эта страна на первом месте в Европе по количеству самоубийств. И главное: Словения – это не Словакия (фраза, заучиваемая словенцами на нескольких языках). Кружева, мед, вино. Озера, пещеры, замки. Еще? Да, кухонная техника Gorenje. Новейшая история занимается больше Сербией, Хорватией, Боснией. Словения успела выскочить из трагического югославского эпоса.

Кое-что выясняю из истории:
2000 до н.э. – поселения бронзового века в районе Любляны.
1200 до н.э. – появление иллирийских племен.
3 в. до н.э – кельтское государственное образование Noricum.
16 в. до н.э. – приход Рима.
6-7 вв. н.э. – на сцене появляются славяне. Княжество Карантания.
С 788 г. – Карантания под франками.
11 – 13 вв. – пришли немцы.
С 1322 по 1456 гг. – графство Цилли, независимая самостоятельная Словения. После вымирания графского рода земли вернулись под Габсбургов.
С 1408 г. – нападения турок
В 1809-13 гг. – словенские земли вошли в состав наполеоновских иллирийских провинций.
Так… итальянцы, Австрия. После развала Австро-венгерской империи, в 1918 г. появляется Королевство сербов, хорватов и словенцев. Так начинается ХХ век. Ну, дальше мы знаем. В 2004 г. Словения вступает в ЕС и звана в НАТО. Религия: протестанты создали в XVI в. первые книги на словенском языке, но страна все-таки католическая.

Между тем, от австрийского Граца до границы со Словенией рукой подать. И по пересечении границы (пограничные стражи женского пола машут рукой – «проезжайте, мол, еще тут в такую жару паспорта ваши смотреть!») за окном все те же идиллические альпийские пейзажи: изумрудные склоны, коровки, овечки. Прекрасные автострады, новые, чуть ли не лучше, чем в Италии. И также как в Италии, платные. Плата пока умеренная – где 3 евро, где 2. Вообще, евро берут везде, даже на чеках суммы порой и в словенских толарах, и в евро. На заправках бывает отдельная касса на евро. Да, в Словении ездят круглый год с включенными фарами. Я читала, что страна занимает одно из первых мест по числу аварий, но особого буйства на дорогах не заметила. Еще, говорят, тут высокие штрафы.

Жара, накрывшая в это лето Европу, неумолимо гонит на побережье. Автострада кончается. Город Копер, в 20 км от итальянской границы. Как-то сразу начинается море, запах кипарисов и соли. «Теплая соленая лужа, которая называется Средиземным морем». Живописной кажется близлежащая Изола (вы понимаете, там все рядом, главное, не разгоняться, а то вылетишь в Хорватию). В Изоле «нет, к сожаленью, в гостинице мест». Между Изолой и – опять-таки – Копером прямо на дороге отель «Жустерна», по-видимому, облюбованный русскими – реклама по-русски каких-то косметических процедур по головокружительным ценам. То есть, pardon, не русскими, Москвой-с. 140 евро за двухместный номер в этом бетонном раю?

В турбюро предлагают все из оставшегося в Копере жилья – от дешевых комнат в виллах на побережье (10-15 евро) до самых дорогих из имеющихся отелей. Нам достался сетевой отель в новой бизнес-зоне, не слишком оживленной по причине летних каникул. До моря минут 7 на машине. Четыре звезды, 72 евро, паркинг, кондиционер, естественно, мини-бар, завтрак. Вообще, кажется все, что чуть в стороне от моря стоит в два раза дешевле.

Копер – город и порт, родившийся как римское поселение Capris, сейчас итальянское название звучит как Capodistria. Город двуязычный – каждый его житель говорит и по-итальянски. Построенный когда-то на острове, в XIX веке он был соединен с землей дамбой и постепенно полностью сросся с континентом. Центр города перенесен из Венеции: узкие, без тротуаров улицы-щели, перекрещенные веревками с бельем, отсыревшая штукатурка, под которой угадывается силуэт итальянского палаццо, венецианская островерхая башня, легкий силуэт древнего дуомо. Белый дворец претора с «кремлевскими» зубчатыми стенами, лоджии, терракотовая Мадонна. Ночью площадь превращается в театральную декорацию и может принадлежать единственному наблюдателю – в отличие от Венеции этот город не вытоптан туристами.

Изола – бывшее пиратское поселение, ее исторический центр не такой пышный, как в Копере, но сам город туристический – плотнее заставлен столиками кафе, небольшая набережная с причалом для яхт и лодок вечером покрывается ресторанами и тратториями, дневной улов на гриле жарят повара в высоких белых колпаках.

Пиран – еще один венецианский город, над которым вздымается францисканский монастырь и остатки крепостных стен. Оттуда открывается прекрасный вид на Ядран. Въезд в город платный, но, несмотря на это мы с трудом нашли, кажется, единственное оставшееся место, где можно было с трудом преткнуться. Центр Пирана – выложенная большими отшлифованными плитами площадь с памятником итальянскому композитору Джузеппе Тартини, тут же на набережной столпотворение яхт, а вокруг – венецианские улочки-переулочки.

Пиран незаметно перетекает в Порторож, город, считающийся главным словенским курортом. Славен он единственным в Словении искусственным песчаным пляжем. Его пальмы и рестораны, наверное, вяло стремятся подражать Лазурному берегу, но, кажется, своеобразия ему не хватает, а средневековья там нет и в помине.

Несколько слов о словенских пляжах.
Если вы рассчитываете на огромные пустынные пляжи Греции под сенью апельсиновых рощ или веселенький песок Италии, вас ждет разочарование. И официант араб в галстуке-бабочке не поднесет к вашему шезлонгу ледяной стакан белого вина. Словенские пляжи – это галька, травка, бетонные плиты. Все официальные пляжи платные (около 3,5 долларов, по билету можно ходить туда-сюда весь день). Много усилий прилагается для обеспечения безопасности. Для этого небольшой кусок моря отделяется бортиком с сеткой, которая, помимо прочего, не позволяет проникать водорослям. Получается эдакий бассейн, плаванье в котором напоминает бултыхание в утином садке. Вход в море осуществляется по мосткам, позволяющим миновать острые камни. На небольшой пляж приходится минимум по 2 спасателя с наблюдательной вышкой и пенопластовыми спасательными кругами. Кажется, главная задача этих чрезвычайно загорелых мужчин состоит в охране сетки и бортика-поплавка, каждое прикосновение к которому вызывает резкий свисток.

Средиземное море здесь очень теплое соленое, хочется плыть и плыть, вырваться на стратегический простор. «Дикая» кромка моря перед автодорогой являет собой огромные валуны, по которым скачут люди, явно имеющие такую сноровку, и приобретение которой связано с царапинами и синяками. За пиранским монастырем я заметила пологий галечный дикий нудистский пляж – тоже выход. Кстати, нудистские пляжи и даже центры были в Словении еще при Тито. Кухня. Всеми справедливо отмечается дешевизна словенских ресторанов. В тратториях еще дешевле. И чем меньше туристов, как, например, в Копере, тем ниже цены. Изобилие морских тварей и гадов, блюда по-австрийски огромные. Попробовала национальный грибной суп – не была восхищена. Показалось приличным местное разливное белое вино в кувшинах, в бутылках попадался какой-то болгарский ужас. Пиво приличное, легкое, без чешской резкости, напоминает австрийское. Язык. Хороший повод – несмотря на все германо-романские влияния - заняться сравнительной славянской лингвистикой: чешское «просим» встречается здесь с сербским «хвала» и почти русским «извольтэ». Общеизвестная орфография: диакритические знаки над c, z, s обозначают [ч], [ж], [ш]. Господин – «господ», госпожа – «госпа», барышня – «господична». И напоследок: «домашние животные» - «мала хищна живле», прелесть, правда? Кстати, все встреченные мною словенские кошки были в ошейниках (наверное, по причине особой их хищности). Ну, если кому-то все это покажется утомительным – можно перейти и на английский…