Турция: великое открытие древних цивилизаций.

Турция: великое открытие древних цивилизаций (неспешный рассказ для любознательных).
Часть I

Несколько лет назад я была в Лондоне, и вот заходим мы в Британский музей, в зал Парфенона, я оглядываюсь, и думаю про себя: «Ну что сейчас наш милый гид расскажет такого, отчего я увижу то, чего не вижу сейчас?» И что вы думаете? Наш Крис начал говорить, и я с изумлением поняла, что до этого просто ничего не видела и даже отдаленно не представляла, как выглядел Парфенон. Это в лишний раз убедило меня в том, насколько важен в поездках грамотный знающий экскурсовод. Мой рассказ – для тех, кто хочет поехать в экскурсионный тур по Турции, и серьезно рискует, как я поняла из некоторых отзывов в Интернете, не увидеть и половины интересного исключительно из-за отсутствия хорошего гида.
Я уже давно наметила для себя эту поездку, но все как-то не получалось. В прошлом году, когда наши доблестные парламентарии до последнего тянули с официальным признанием зимних каникул, я не успела оформить путевку, ибо к середине декабря все места уже были раскуплены. Поэтому в этом году я позаботилась об отдыхе заранее и заказала тур через «Айс-Нат» еще в ноябре. Кстати, мест на самолет оставалось уже не так много – 2 января в Стамбул из Внуково летел один чартер, причем небольшая «тушка».
Вылет был удобный, в 10 утра, самолет задержали всего на 15 минут, лететь до Стамбула 2 часа 45 минут, местное время - минус один час, так что в 12 мы уже были в аэропорту Ататюрк - современном, большом и удобном (позор, о город-герой Москва!). Пока группа собралась в автобусе, а нас было 42 человека, прошел еще час, до отеля Carlton 4* в районе Аксарай ехать минуть 20. Погода стояла весенняя – плюс 15 градусов, светило солнце, на клумбах вдоль дороги цвели разноцветные анютины глазки. Надо сказать, что пять лет назад мы уже были в Стамбуле целую неделю, обсмотрели практически все – и музей монастыря Хора (Карие-джами), и Святую Софию, и Голубую Мечеть, и Йеребатан-серай, и Большой Рынок, и Египетский Рынок, и дворцы Топкапы и Долмабахдже, и музеи – археологический и восточного искусства, сплавали по Босфору с заходом в крепость Румели, заглянули в несколько мечетей и тюрбе, прошлись по прогулочной улице Истикляль в европейской части города, осмотрели башню Галата и детально ознакомились с местной кухней.
Кстати, тем, кто в Стамбуле впервые, я советую посвятить первый день осмотру дворца Топкапы – резиденции османских султанов до 1853 г., потому что на следующий день дворец может быть закрыт, как было в нашем случае, или для этого не будет времени. Потом нужно заглянуть на Большой рынок, а вечером съездить погулять на Истикляль - это прогулочная улица в «европейском» районе Стамбула, за бухтой Золотой Рог. На завтра по плану была небольшая экскурсия по центру Стамбула – Ипподрому и мечети Султана Ахмеда, а за дополнительную плату – посещение Подземного дворца-водохранилища и Святой Софии.
А теперь пару слов об основных достопримечательностях Стамбула, ради которых сюда стоит вернуться еще раз.
Дворец Топкапы начал строить в 1478 г. Мехмед Завоеватель после захвата турками Константинополя, и практически каждый последующий султан что-то пристраивал или перестраивал, особенно после пожаров. Комплекс действительно очень большой, и чтобы его обойти, потребуется минимум полдня, а еще толковый экскурсовод или по крайней мере карта расположения объектов. Очень хорошо знать, чем вошел в историю тот или иной султан, построивший очередной павильон на территории дворца. Например, султан Ахмед III возвел сказочной красоты фонтан перед входом во дворец и построил библиотеку, а в историю вошел как Король Тюльпанов за любовь к пышности, всяческим празднествам и увеселениям. Меня лично по дворце особенно впечатлила сокровищница – трон Надир-шаха, огромный бриллиант в виде слезы, кинжал, украшенный изумрудами.
Музей Карие – церковь Христа-Спасителя монастыря Хора - построена в V веке и украшена в XIV веке великолепными мозаиками и фресками, изображающими сцены из жизни Христа и Девы Марии. Кстати, у нас в Старой Ладоге фрески в Георгиевском соборе словно написаны той же рукой и в тех же пастельных тонах, что и фрески в погребальной часовне монастыря Хора с изображениями сошествия Христа в ад и воскресения в церкви монастыря Хора.
Йеребатан-серай или Подземный дворец – это одно из цистерн-водохранилищ Стамбула, всего которых сохранилось около сорока. Их обычно украшали красивыми колоннами и арками, а наполнялись цистерны дождевой водой и это спасало жителей Константинополя от жажды во время многочисленных осад. Цистерна Йеребатан была построена при императоре Юстиниане в 532 году, для ее строительства свозили колонны со всей территории Византии, причем ставили их как попало – некоторые капители стоят вниз головой, головой Горгоны-Медузы, например. В Йеребатане всего 336 колонн, но есть в Стамбуле и другая цистерна, тоже до сих пор наполненная водой, «Цистерна тысячи и одной колонны», там я не была.
Мечеть Султана Ахмеда или Голубая Мечеть – построена учеником Синана Мехмедом-агой в 1609-1617 годах на том месте, где находился старый дворец византийских императоров (остатки нового дворца – Влахернского – сохранились до сих пор, но туда туристов не водят). Султан Ахмед, по приказу которого и строили мечеть, велел архитектору превзойти находящийся напротив собор Святой Софии. Архитектор построил действительно большую мечеть, украсив ее изнутри майоликовыми изразцами и разноцветными витражами, а снаружи окружив шестью минаретами. В то время единственной в мире мечетью с шестью минаретами была мечеть в Мекке, и имам Мекки счел строительство шести минаретов в Стамбуле святотатством. Султану Ахмеду пришлось, во избежание неприятностей, пристроить к мечети в Мекке седьмой минарет. В мечети Султана Ахмеда находится кусок священного камня из Каабы.
Очень интересен Археологический музей, в котором представлены предметы из захоронения Александра Македонского в Сидоне в 1887 г. (это в Ливане) – особенно хорош саркофаг, весь в тончайших барельефах изумительно тонкой работы. Правда, тела самого Александра так и не обнаружили, и сейчас многие сомневаются, действительно ли это могила великого полководца. В музее огромное количество античной скульптуры, керамики, надгробных стел и саркофагов, всяческих монет, украшений и предметов быта.
Музей турецкого и мусульманского искусства расположился во дворце Ибрагим-паши (очень интересная личность - грек, из бедноты, стал при султане Сулеймане Великолепном чем-то вроде Меншикова при Петре I, дослужился до великого визиря, женился на сестре Сулеймана, но, правда, потом был казнен в результате интриг жены Сулеймана Роксоланы). В музее мне больше всего понравился остроумный ход турок: так как мусульманского искусства очень мало (коран запрещает изображать людей, стало быть – ни тебе картин, ни скульптуры), - в основном ковры, подставки для корана, каллиграфия, сундуки, сосуды, - так вот рядом с коврами там висят небольшие репродукции картин знаменитых европейских художников, на которых изображены эти самые турецкие ковры.
Дворец Долмабахдже построен в 1853 г. армянским архитектором Карапетом Бальяном с сыном Никогосом по приказу султана Абдул-Меджида, которого уже не удовлетворял старый дворец Топкапы и хотелось чего-то европейского. В результате получился очень красивый ажурный дворец, словно вырастающий из вод Босфора. Внутри европейский лоск соседствует с восточной пышностью, иногда это выглядит несколько аляповато. Но в целом впечатление от дворца очень приятное – в оформлении использован необычный прием: после того как английская королева Виктория подарила султану роскошную хрустальную люстру, было решено дополнить интерьер хрусталем, так появились гигантские подсвечники их хрусталя, хрустальный рояль и хрустальная лестница. Порадовал отделанный золотом тронный зал с 56 колоннами, коллекция фарфора, баня из алебастра, картины Айвазовского.
Крепость Румели - была построена по приказу Мехмеда II в 1452 году в самом узком месте Босфора, чтобы отрезать осажденный турками Константинополь от поставок продовольствия по морю. Крепость возвели за четыре месяца, для строительства со всех подвластных османам территорий собрали опытных каменщиков, султан лично следил за ходом работ. Крепость имеет форму неправильного пятиугольника с пятью башнями, в ней располагался сильный гарнизон и были установлены пушки большого калибра. Мехмед приказал топить все суда, которые отказывались платить таможенные пошлины и подвергаться досмотру.
Про Святую Софию отдельно ничего не пишу, потому что не раз буду возвращаться к ней в своем рассказе.
Как вы понимаете, достопримечательности Стамбула этим не ограничиваются, это, так сказать, «сливки», но даже в прошлое недельное пребывание мы не успели осмотреть мечеть Сулеймание, музей ковра и килима, не попали в христианские церкви (к Малой Святой Софии просто не нашли подход – все вокруг было разрыто), а еще очень хотелось снова купить на Египетском рынке фисташки нового урожая и потрясающий молотый кофе. Про кофе сразу стоит сделать отступление.
Секрет кофе по-турецки – в помоле, когда зерна доводятся практически до состояния пудры, ну и, конечно, в рецепте. Кстати, вот какой рецепт дал нам наш гид Шенол: на кофейную чашечку берутся две ложечки свежесмолотого кофе и одна ложечка сахара. Все закладывается в турку, заливается охлажденной водой и ставится на огонь. Когда сверху появится пена, ее выкладывают в чашку, а кофе доводят до кипения. Кофе получается густой, крепкий и очень вкусный. Но все попытки повторить это в домашних условиях успехом не увенчались, потому что смолоть кофе в пудру доступными нам способами невозможно. Вот потому-то мы и помчались на Египетский рынок, где мелят и тут же продают кофе, кстати, очередь за ним стоит исключительно из местных. Сам кофе – колумбийский, а запах от него стоит такой, что не найти дорогу просто невозможно: надо пройти весь рынок, выйти на улицу и идти направо, на запах. Мы завернули наш кофе в два пакета и потом заложили на верхнюю полку в автобусе – и все равно всю дорогу нас сопровождал тончайший аромат.
А Сулеймание, на мой взгляд, в самом деле одна из самых красивых мечетей Стамбула – во всем чувствуется рука мастера – приземистый и одновременно легкий силуэт, изящная аркада колонн внутреннего дворика, изысканность внутренней отделки деревом и слоновой костью, сочетание куполов, полукуполов, парусов и арок – все дышит соразмерностью линий и гармонией пропорций. А какая потрясающая внешняя стена с правой стороны от входа - вся в арочках-балкончиках, словно ажурная вышивка. Поистине начинаешь понимать выражение «глаз не оторвать» - хочется смотреть и смотреть, как на огонь или воду. Архитектор Синан строил Сулеймание для самой знаменитой «пары» Оттоманской империи – Сулеймана Великолепного и его любимой жены Роксоланы, там они и похоронены в двух изящных тюрбе, недалеко покоится и сам Синан. Между прочим, император Юстиниан построил Святую Софию для императрицы Теодоры, как и тысячу лет спустя Сулейман построил Сулеймание для Роксоланы.
Архитектура Синана считается вершиной мусульманского зодчества Османской Турции, и если верить Шенолу, то прослеживается любопытная связь времен и культур: ученик Синана персидский архитектор Устада Иса Хан, переложив опыт учителя на индийскую почву, создал великолепие Тадж-Махала. Но истины ради стоит сказать, что при создании своих замечательных мечетей Синан воспользовался опытом зодчих Святой Софии Анфимия из Траллеса и Исидора из Милеты, первыми построивших гигантский центральный купол. В мечетях Синана явственно слышится музыка Святой Софии – купола и полукупола, полукружия внешних и внутренних форм, арки, колонны, закругленные ряды окон, гармоничное внутреннее пространство.
Между прочим, Синан прожил почти сто лет, а родился в христианской деревне Агирнас недалеко от Кайсери, и был крещен под именем Юсуфа (Иосифа) в честь своего отца-плотника. Кем он был по национальности, неизвестно, ибо деревню населяли и греки, и армяне. Синан попал под девширм («налог кровью») - дань христианских поселений воинству янычар, и, став рабом и переселившись в стамбульские казармы, был вынужден принять ислам и поменять имя на Синан («идущий первым»). Он участвовал в осаде острова Родос, штурме Белграда и походе на Багдад, освоил саперное дело, наводил переправы и строил мосты, некоторые из которых стоят в Восточной Европе до сих пор. Кстати, на одном из последних мостов Синана, построенном в пригороде Стамбула поселке Бюйюкчекмече, написано, что построил этот мост раб Божий Юсуф из христианской деревни Агирнас, что рядом с городом Кайсери в Анатолии, хотя на других своих творениях он оставлял другую подпись – главный архитектор его султанского величества. Почти пятьдесят лет прослужил Синан главным архитектором у трех султанов – Сулеймана Великолепного, его сына Селима и Мурада III.
Теперь о современной турецкой архитектуре - об отеле Carlton: четыре звезды заявлены слишком самонадеянно. Номер стандартный, не запоминающийся, слегка обшарпанный, кондиционер работал только на обогрев и орал как трактор, ресторан маленький и как-то больше смахивает на столовую, кормежка – сплошное разочарование. Кстати, если кто думает, что в этом туре будет шикарное изобилие шведских столов Анталии, тот глубоко заблуждается – давно уже меня так незатейливо не кормили. Итак, за ужином был суп из шампиньонов, курица с теми же шампиньонами, немножко стандартных салатиков и овощная нарезка – огурчики-помидорчики. Фруктов – никаких, два вида «мокрых» сладостей – небольшие изделия из теста, вымоченные в медовом сиропе, даже отдаленно не напоминавшие знаменитую пахлаву. Напитков за доп. плату почему-то никто не предлагал, на столах стояли графины с простой водой, у нашего графина была отбита ручка. Но я не в претензии, так как в отелях мы проводили по одной ночи, да и ждать какой-то особой роскоши и изобилия за такие деньги не приходилось.

День второй, 3 января
Завтрак порадовал если не разнообразием, то по крайней мере сытностью – жареная картошка, рагу из сосисок в томатном соусе, мюсли, яйца и т.д.
В автобусе мы встретились с нашим гидом Шенолом, о котором хочется сказать несколько слов. Причем разных. Конечно же, он профи в своем деле – всю дорогу держал группу в узде, мы практически нигде никуда не опаздывали, все было очень четко организовано. Благодаря Шенолу наше путешествие оказалось очень насыщенным и четко распланированным, он постоянно заботился о нашей безалаберной ораве, которую надо было вовремя накормить, отвести пописать, дать возможность накупить безделушек, рассказать все необходимое по программе, ответить на дурацкие вопросы, вовремя собрать и увезти в нужном направлении. Нам безусловно повезло, что Шенол к тому же оказался историком по образованию, принимал участие в раскопках Пергама, и за неделю мы узнали от него массу нового и порой неожиданного из истории хеттов, византийцев, сельджуков, османов и т.д. и т.п.
Шенол бесконечно влюблен в свою страну - родину инжира, тюльпанов и пива Эфес - и изо всех сил старался оправдать, обелить и преуменьшить безобразия, которые творила Турция на протяжении своей истории. Если честно, я иногда закипала от некоторых его перлов (например, что в армянской резне виноваты сами армяне, греки - оккупанты и захватчики, Шлимман обворовал Турцию, 90 лет назад Дед Мороз был одет в зеленое), но в глубине души крепло уважение к нему из-за редкой для нас преданности своей стране, какой бы она ни была. Нам стоит этому поучиться, а то в самобичевании Россия уже перешла все границы приличия.
А пока два слова по организации тура – уже в автобусе выяснилось, что у одних туристов места в автобусе забронированы, у других – нет, началась небольшая перепалка: «Я хочу сидеть на том месте, за которое заплатила», «Я хочу сидеть рядом с мужем», «Я хочу сидеть у окна». Требования, согласитесь, законные и справедливые, и Шенолу пришлось разруливать ситуацию, хотя его вины не было никакой. Сделал он это мирно, спокойно и ко всеобщему удовольствию: одна пара села на первые места в автобусе, которые предназначались самому Шенолу, и все уладилось.
Сначала мы отправились на автобусе в центр Стамбула, где Шенол началэкскурсию, а для тех, кто решил гулять самостоятельно, в 12-00 был назначен сбор у Святой Софии. У нас была своя программа - мы сходили в музей ковра, кстати, небольшой, но любопытный с точки зрения того, насколько разными могут быть ковры разных регионов и разного назначения. Потом мы бродили по залитым солнцем улицам Стамбула, которые практически не изменились за пять лет, и вообще было такое ощущение, что мы просто ненадолго вышли за дверь и вот вернулись – и все на своих местах. Старый Стамбул в этом отношении - город удивительный, с какой-то необыкновенно ласковой аурой, которая превращает этот огромный многомиллионный мегаполис в уютный, знакомый и приятный для пребывания. В нем чувствуешь себя спокойно и хорошо, на своем месте, нет абсолютно никакого ощущения себя инородным телом в чужеродной среде, несмотря на обилие минаретов. Единственное, пожалуй, отличие, которое мы обнаружили в этот приезд – более цивильный антураж магазинчиков, меньше «палаточной» торговли.
Очень рекомендую испить гранатового сока, его на ваших глазах давят во вполне чистеньких павильонах и предлагают в одноразовых стаканчиках (2,5 лиры). Кстати, в Турции произошла денежная реформа, и миллионные купюры уже не имеют хождения, к чести Шенола надо сказать, что он сразу предупредил нас об этом и велел не брать их на сдачу, хотя ушлые турки постоянно пытались их нам всучить на протяжении всей поездки.
К 12-00 мы подошли к Святой Софии, купив по дороге книжку про турецкую кухню, о которой я мечтала уже пять лет. На ценнике стоит 37 лир, сторговали за 15, но, по-моему, можно было бы купить и дешевле.
Не знаю, что рассказал Шенол группе про Византийскую империю во время посещения Святой Софии и Водохранилища, но в дальнейшем эту тему практически не затрагивал. Когда же по возвращении я стала читать про историю Византии, то обнаружила прелюбопытный факт – о многих исторических событиях у меня еще со школы сложилось абсолютно неправильное представление. К примеру, я была в полной уверенности, что Византийская империя возникла на обломках Римской после того, как варвары разрушили Рим, но к своему величайшему изумлению я обнаружила, что трижды ошибалась.
Во-первых, варвары Рим не разрушали, а только грабили, причем периодически, причем иногда это были не захватчики, вторгшиеся в пределы чужого государства, а наемные войска империи, поскольку основную силу римской армии в конце V в. составляли германские наемники (колонам - свободным крестьянам-арендаторам, из которых до того комплектовалась армия, было запрещено покидать свои земли). Кстати, самое крупное разграбление Рима в 455 г., после которого слово «вандалы» стало нарицательным, произошло если не из-за женщины, то, по крайней мере, не без ее участия. Дело было так: император Валентиниан III не отличался политическими талантами, но очень любил женщин, и положил глаз на жену одного сенатора – Петрония Максима. Валентиниану удалось склонить ее к прелюбодеянию, но женщина оказалась настолько добродетельна, что во всем призналась мужу и вскоре умерла от раскаяния. Петроний возглавил заговор против Валентиниана, которого убили, а новым императором провозгласили самого Петрония, который вдруг решил жениться на вдове Валентиниана Евдоксии. Она немного посопротивлялась и потом сдалась, но, как покажут дальнейшие события, сдалась не до конца. Однажды размякший Петроний признался ей, что это по его приказу убили ее бывшего мужа, и Евдоксия в гневе стала призывать вождя вандалов Гензериха напасть на Рим и свергнуть Петрония. Войска Гензериха уже вошли в устье Тибра и захват Рима был только делом времени, но письма Евдоксии все же сыграли свою роль. Четырнадцать дней вандалы бесчинствовали в Риме, правда, не разрушая зданий, а только грабя, Петроний пытался бежать, но его узнали и забросали камнями на улицах города. Евдоксию забрали в плен вместе с двумя дочерьми, одну из которых Гензерих тут же выдал замуж за своего сына.
Во-вторых, императорская власть в Риме пришла к концу не насильственным, а почти мирным путем, ибо эта власть изжила себя и стала чисто номинальной: по всей Италии хозяйничали варвары, и с момента разграбления Рима в 455 г. за двадцать лет сменилось девять императоров, которые в основном были варварскими военачальниками на службе у Рима или назначались варварскими военачальниками. Особенно выделился на ниве назначения и низвержения императоров военачальник германских наемников свев Рицимер, на счету которого аж шесть выдвиженцев на престол, и третье по счету разграбление Рима. Рицимер выделился при варварском императоре Аэции, уничтожив флот того самого Гейзериха у берегов Корсики, за что получил титул «освободителя Италии», огромный авторитет и власть, что позволило ему фактически управлять Римской империей целых 15 лет. Впрочем, войска Рицимера в 472 г. разграбили Рим не слабее вандалов Гейзериха, но насладиться победой ему все же не удалось – через несколько недель после этого он умер от чумы.
Последний варварский военачальник Одоакр, объявленный императором своими солдатами в 476 г. после очередного мятежа и свержения предыдущего императора-варвара Ромула Августа, просто отказался от титула и заставил сверженного Ромула в обмен на жизнь отправить от своего имени и от имени сената знаки императорской власти – пурпурную мантию и корону – константинопольскому императору Зенону с заявлением о том, что свой император Риму не нужен, раз есть император Византии. Зенон признал Одоакра полновластным правителем Италии под эгидой Константинополя. Между прочим, отец Одоакра был одним из приближенных Аттилы, а сам Одоакр начал службу в Римской империи под началом Рицимера.
На территории Италии образовались несколько варварских государств, фактически независимых от Византии. А Рим обезлюдел в VI веке после того, как пять раз переходил из рук в руки враждующих сторон – византийцев, желавших восстановить свою территорию в границах Римской империи, и обосновавшихся в Италии варварских племен. В результате столицей наместника Италии стала Равенна.
В-третьих, Византийская империя образовалась за 81 год до отказа Одоакра от власти: последний император объединенной Римской империи Феодосий I Великий умер в 395 г., назначив своими преемниками двух сыновей: Аркадия - на Востоке, а Гонория - на Западе. Восемнадцатилетний Аркадий к моменту смерти отца находился в Константинополе, формально считаясь соправителем с титулом августа. По завещанию Феодосия к Византии отошли Балканы, владения Рима в Малой Азии, Месопотамии, Армении, Южном Крыму, Египет, Сирия, Палестина и часть Северной Африки. Население империи в основном было греческим, с конца VI в. греческий стал государственным языком. Тысячелетняя история Византии, которая лежала на пути всевозможных восточных завоевателей, стремившихся покорить Европу, – это борьба за выживание среди враждебных соседей, пытающихся урвать и урывающих кусок территории: персы отобрали Сирию, Палестину и Египет, им на смену на юге и востоке пришли арабы, на западе беспокоили авары и славяне (наш князь Святослав доставил ромеям немало беспокойств), норманны захватили Италию, потом появились турки-сельджуки, захватившие Малую Азию. Единственный народ, который ничего не урвал, а только потешил собственную силу молодецкую, прибив щит к воротам поверженного Царьграда, естественно, были наши предки.
В культурном отношении вплоть до конца XII в. Византия на голову опережала Европу – когда крестоносцы подошли к столице Румского султаната Никее, когда-то отвоеванной у империи турками-сельджуками, то были поражены ее стенами и фортификационными укреплениями – ничего подобного в Европе тогда не строили. Безант долгое время был единственной полновесной монетой, имевшей хождение во всей Европе. Когда европейские страны переживали Темные века во всей их красе (бесконечные войны, дикость нравов, упадок культуры, безграмотность), в Византии процветали ремесла, сельское хозяйство, науки и искусство, в Константинополе с 425 г. существовал университет, работали библиотеки, школы и больницы, я уже не говорю о банях, акведуках и прочих дарах римской цивилизации, напрочь забытых Европой. Между прочим, «греческий огонь» - этот настоящий напалм Средневековья, был изобретен в VII веке византийцем Каллиником.
В Византии действовал самый совершенный на то время свод законов, основанный на римском праве, причем ряд законов охранял права женщин, что было для того времени вообще из ряда вон выходящим: женщины могли получать в собственность имущество по наследству, разводиться, а также требовать суровой кары для соблазнителей, «грабители чести и похитители целомудрия» перед лицом закона были поставлены на один уровень с уголовниками. Лишь к концу XII века (!) Западная Европа начала опережать Византию в своем развитии, правда, не без того, чтобы приложить руку к разгрому культуры Константинополя во время Четвертого крестового похода. К примеру, купол Святой Софии целых девять веков был самым большим в диаметре, превзошел его лишь купол собора Санта-Мария дель Фьоре во Флоренции, возведенный в XV веке Филиппе Брунеллески.
Все это позволяло византийцам не без оснований считать европейцев «варварами», только так и называла в своих записках руководителей Первого крестового похода дочь императора Алексея Комнина Анна. Так вот, когда участники первого крестового похода подошли к стенам Никеи, две трети населения которой по-прежнему составляли греки, то последние не очень-то стремились открывать ворота единоверцам, более того, греки составляли основную часть гарнизона, оборонявшего город. Не доверяли византийцы, хоть и бывшие, хоть и находившиеся под властью сельджуков, братьям по кресту, не без основания полагая, что истинные цели крестоносцев – поживиться за счет богатой добычи, что и было подтверждено разгромом, учиненным крестоносцами в Константинополе в 1204 г.: они сожгли две трети города, убивали и насиловали, разграбили христианские церкви, из Святой Софии сокровища вывозили на мулах, гадивших на древние плиты, церковную утварь из золота и серебра «воины Христова войска» рубили мечами, чтобы потом продать по частям. Был разбит на куски и растащен престол собора Святой Софии, сделанный из драгоценных материалов. Именно тогда погибла главная святыня Византии – чудотворный образ Девы Марии, написанный евангелистом Лукой. Практически все христианские святыни, мощи святых, находящиеся сейчас в соборах католических государств, были вывезены из Константинополя: в том числе погребальная пелена Христа с запечатленным на ней ликом (известная сейчас как Туринская Плащаница). Сейчас в Венеции находятся мощи Симеона Богоприимца и Афанасия Великого, первомученика Стефана и Павла Фивейского, в Париже - мощи Царицы Елены и Дионисия Ареопагита. Статуя бронзовых коней, украшавших когда-то константинопольский ипподром, сейчас красуется на кровле собора Св. Марка в Венеции, а скульптурные портреты императрицы Ирины на диптихе из слоновой кости находится в музее Барджелло во Флоренции.
Книги крестоносцев не интересовали, библиотеки Византии, столетиями собираемые греками, погибли. Жителей Константинополя выгоняли из собственных домов, куда заселялись победители. По мнению историков, общая сумма награбленного тогда крестоносцами превышала годовой доход всех стран Европы вместе взятых.
Крестоносцы создали собственное государство - Латинскую империю, которая просуществовала до 1261 г., то есть 57 лет, прежде чем Михаил VIII Палеолог отвоевал Константинополь и изгнал захватчиков. А ведь официально целью Четвертого крестового похода было освобождение Гроба Господня. Хотя, справедливости ради надо сказать, что некоторые крестоносцы были недовольны изменением маршрута, и часть из них покинула войско на о. Корфу и в Задаре – христианском городе в Далмации, на побережье Адриатики, первым разграбленным крестоносцами. Папа Иннокентий III, благословивший «Христово войско», писал потом вновь испеченному латинскому императору Балдуину I: «…Вы протянули руки к имуществу церквей и, что еще хуже, к святыне их, снося с алтарей серебряные доски, разбивая ризницы, присваивая себе иконы, кресты и реликвии, для того, чтобы греческая церковь отказалась возвратиться к апостольскому престолу, усматривая со стороны латинян лишь изуверства и дела диавольские, и была бы вправе относиться к ним с отвращением, как к собакам». Правда, эти слова уж очень сильно расходятся с напутствиями, которые перед взятием Константинополя от имени того же папы давали крестоносцам епископы, находившиеся при войсках: греки-де отклонились от лона церкви и потому всем, кто будет их убивать, грехи отпускаются сразу.
Взятие Константинополя было не первым проявлением жестокости крестоносцев, которые хоть и считались рыцарями, вели себя отнюдь не по-рыцарски, учинив дикое разграбление Антиохии в 1098 году, а уж то, что они сотворили во время взятия Иерусалима год спустя, вообще попирает все законы божеские и человеческие: крестоносцы устроили настоящую бойню в мечети Аль-Акса, где спрятались боле десяти тысяч мусульман – в основном женщин, стариков и детей. «Христовы воины» сплеча рубили мечами коленопреклоненных людей, наивно полагавших, что за стенами святого места они находятся в безопасности. Эти зверства крестоносцев по отношению к «чужеверцам-чужестранцам» откликнулись через несколько веков в самой Европе кровавыми деяниями инквизиции по отношению к «чужеверцам-согражданам».
Некоторые историки считают, что именно изуверства крестоносцев в Константинополе стали окончательной причиной раскола христианской церкви на католическую и православную, сделав просто невозможным примирение, попытки которого до 1204 г. предпринимались с обеих сторон. С этих пор латиняне в глазах византийцев стали большим злом, чем турки, и когда в XV веке угроза турецкого завоевания стала более чем реальной и византийцы снова обратились за помощью к западным державам, православная церковь оставалась категорически против условия подчинения римскому престолу, которое выдвигали латиняне в обмен на помощь. Один из высших представителей византийского духовенства мегадука Лука Нотара даже произнес такие слова: «Лучше пусть посреди Константинополя будет мусульманский тюрбан, чем митра латинян». Так что косвенно крестоносцы виноваты и в том проникновении турок на территорию Европы, которое началось после падения Константинополя.
В Стамбульском археологическом музее практически нет экспонатов эпохи Византийской империи - все либо уничтожили, либо вывезли братья-христиане после захвата Константинополя в 1204 г., либо разграбили турки в 1453 г.
В Святой Софии можно увидеть, что великолепные древние мозаики сбиты со стен на уровне копья, и сделали это крестоносцы, а не турки. Когда Мехмед II Завоеватель захватил Константинополь, то по обыкновению на три дня отдал его на разграбление своим солдатам, но потом он глубоко сожалел о том, что сотворил с этой красотой. Въехав в разграбленный Константинополь, он воскликнул: «И такой город мы обрекли на грабежи и унижения!». Подъехав к Святой Софии, он был настолько поражен красотой и величием собора, что спешился, упал на колени и посыпал голову придорожной пылью в знак величайшего смирения, потому что в те времена мусульмане почитали Святую Софию точно так же, как и сами греки. Султан лично разогнал бесчинствующих в соборе солдат, впрочем, Мехмед был хоть и жестоким, но образованным человеком: помимо турецкого он владел четырьмя языками, в том числе латынью и греческим, знал философию и астрономию.
По приказу Мехмеда собор был превращен в мечеть, а для его внутренней отделки пригласили мастера-индуса, и арки на галерее теперь украшены свастикой, которая, на мой взгляд, смотрится там несколько нелепо, хотя и является древним символом круговорота жизни. Мехмед предложил греческому духовенству избрать нового патриарха, потому как предыдущий был убит во время взятия города, и приставил к патриарху янычар для охраны. К чести османских султанов надо признать, что они регулярно подновляли Святую Софию, купол и стены которой не раз страдали от землетрясений: в 989 г. купол вообще обрушился, и пришлось возводить новый. Кстати, построил этот новый купол армянский архитектор Трдат, да и в последующие века турецкие султаны частенько приглашали строить дворцы и мечети армянских и греческих архитекторов: мечеть Нурисмание Джами построил грек Симеон, дворец Долмабахдже - Карапет Бальян с сыном Никогосом, дворцы в Бейлербее (1865), Чарагане (1872) и театр в дворцовом комплексе Йелдыз (1888/89) - Саркис Бальян, мечеть Нусрети Джами в Топхане (1826) – Киркор Бальян, тюрбе Махмуда II – Карапет Бальян.
Меня всегда радуют любопытные исторические совпадения: Рим был основан Ромулом Великим, Римская империя – Августом, а последнего римского императора, свергнутого Одоакром, тоже звали Ромул Август, но за ничтожество его прозвали Августулом («Августенком»). Константинополь был основан Константином I Великим, сыном Елены, а вот последний император Константин XII Палеолог, тоже сын Елены, оказался достойным славы своего тезки – он пал с мечом в руках, защищая свой город от османов, и тело его было опознано среди груды трупов лишь по золотым двуглавым орлам на пурпурных сапогах.
Окончание Средних веков многие историки склонны считать именно с даты падения Константинополя. Хотя туркам досталось в поверженном городе вдвое меньше того, что разграбили крестоносцы в 1204 г., но османы отнеслись к наследию византийцев по-хозяйски, кое-что оставив, кое-что перестроив, например, знаменитый Крытый рынок (Капапы Чарши) был создан на месте больших рынков Константинополя. Турки переименовали Константинополь в Истанбул (от греческого «ис тин болин» - к городу, в город).
Кстати, еще один интересный исторический факт, связанный со взятием Константинополя: на стороне турок в осаде участвовали вассалы Мехмеда II из покоренных Болгарии, Сербии и Греции, а на стенах осажденного города плечом плечу с православными сражался турецкий принц Орхан, внук султана Сулеймана, правившего в течение нескольких лет после гибели Баязида II. Орхан нашел прибежище в Константинополе, хоть на его содержание султан аккуратно отправлял византийскому императору некую сумму. Правда, к чести христианских воинов в стане турок надо признать, что сражались они на два фронта: когда турки задумали решительный штурм, за стены Константинополя полетели стрелы с записочками о совете в ставке султана.
Но вернемся к нашему путешествию: где-то в половине первого мы поехали сначала через Золотой Рог, а потом через Босфор – в азиатскую часть Стамбула, где у нас была получасовая остановка на смотровой площадке. В 13-15 отправились в Анкару, ехать до которой от Стамбула 455 км, по дороге была остановка на обед в придорожной харчевне, взяли по овощной тарелке и по местному блюду – небольшие котлетки с картошкой в соусе, оказались неплохими, хотя изрядно наперченными, но айран с пахлавой снял неприятные ощущения. Обошлось нам удовольствие в 19 лир на двоих.
Потом случилось непредвиденное – по дороге в горах у нас сломался автобус, бывает такое и с «Мерседесами» турецкого производства, и мы потеряли целый час, пока наш доблестный водила чинил его вместе с подоспевшим механиком. Хорошо хоть поломка оказалась несерьезной - перестал работать кондиционер – и мы добрались до Анкары без дальнейших приключений, хоть и с опозданием – к восьми вечера.
Кстати о «Мерседесах»: когда мы были в Стамбуле пять лет назад, то обратно с нами в самолете летели две шопницы, специализировавшиеся на перевозке турецких запчастей для «мерсов» - в основном фар и лобовых стекол. Надо было видеть, как две хрупкие дамы волоком тащили по аэропорту огромные неподъемные сумки, уж не знаю как они прорвались сквозь таможню, а в Москве их подхватили дюжие молодцы на джипах. Позволю себе усомниться, что счастливых обладателей «родных» мерсов в этом автосервисе предупреждали, что запчасти произведены в Турции.
Отель