Шутки в сторону — Эквадор!

Шутки в сторону — Эквадор!

В Кито вылетал ранним рейсом. Я уже взял за практику заранее договариваться с нормальными таксистами о том, чтобы они подъезжали в назначенное время в назначенное место. Например, из своего отеля я доехал до аэропорта Боготы за 25.000 песо, а на поверку оказалось, что это стоит 14.200. Я уже знал таксу, водитель ждал меня в 5 утра у моего отеля.
Такой неорганизованной регистрации, как в международном аэропорту Эль Дорадо в Боготе я еще не видел. Очереди огромные. Проходил ее часа три. Наконец, уже знакомый по другим авианковским перелетам MD-83 взмыл в небо и взял курс на Эквадор.
Лететь недолго. Таможню прохожу быстро и выхожу в город.
Заранее я решил подстраховаться и сначала слетать на Галапагосы, оставлять напоследок перелет через океан не хотелось перед финишным рывком на Москву. Мало ли какие бури-ураганы случатся.
Узнал где можно приобрести билеты, а именно в Национальном аэропорту. Летают пару компаний точно TAME и AeroGal. В ТАМЕ цена составила 392$. Теперь нужно было найти отель. Конечно же ничего не резервировал.
У девушки в ТАМЕ взял адрес отеля в центре Кито. Поймал такси и отправился по указанным координатам. Приехали, ответ «мест нет». Я насторожился, все это стало напоминать ситуацию в Каракасе. Правда, на ресепшене мне дали адрес еще одного отеля.
Весь пешеходный центр был в тот день перекрыт. Водитель подхватил мою сумку. Цена за номер по указанному адресу составила 85$. Недешево. Единственное, чем я себя утешал, что это самый центр, завтрак включен, есть инет и сам отель хороший, ничего не скажешь.
Договариваюсь с таксистом на завтрашнее утро. Сам быстро принимаю душ и пешкодралом по карте по всем достопримечательностям Кито. Как я не раз уже говорил, я не любитель церквей и храмов. Тем не менее, побродил по улицам старого Кито, пощелкал фото, которые читатель сможет посмотреть в фотоальбоме.
Было воскресенье. На площади собрался митинг против войны гринго в Ливане. В другом сквере пел какой-то парень под гитару песни в стиле а-ля Че Гевара. На улице комфортная погода. Бродил долго. Открыл для себя местный лимонад, стОит копейки. Называется Фьора Ванти. Правда, все права на него выкупила Кока Кола. Уже вечером вернулся в отель. Там хозяева вовсю искали мне жилье на Галапагосах. По их словам, все было занято и есть только три варианта: бунгало за 500 бачей, отель за 270и еще один отель за 64 с завтраком. Честно говоря, меня это вышибло из колеи. Деньги были, но такие прайсы, да еще все отели забиты. Взял у них адрес варианта за 64 грина и грустный поплелся спать. Утром нужно было успеть позавтракать, а в 7 утра меня уже ждал таксист.
В назначенное время желтый авто повез меня в порт.
Там я быстро прошел регистрацию и сел в, набитый под завяз А-320. До Галапагосов он летит с промежуточной посадкой в Гуаякиле, до которого 40 минут лета, а потом еще 1.40 до острова Балтра, который уже входит в архипелаг.
2\3 пассажиров сошли в Гуаякиле, столько же обратно зашло и полный аэробус попер над океаном.
Я купил билеты на 5 дней.
После посадки заполняешь въездную карту в Национальный парк и платишь по 100 баксов с носа на поддержание оного. Далее тебя везут на автобусе (бесплатно) до пролива между Балтрой и островом Санта Круз, сажают на паром (0,8$), далее опять на автобусе до Пуэрто Айора, центра Санта Круза (бесплатно). Сразу оговорюсь, что на обратном пути в аэропорт, если вы приехали на Галапагосы самостоятельно, а не в составе тургруппы, придеться заплатить. Цена вопроса около 3 долларов за автобусы и паром.
В пуэрто Айора ловлю таксиста (такси там белого цвета, джипы-грузовички, Мазды, Шевроле, Тойоты), оговариваю с ним приемлемую для меня цену (сказал ему до 40 долларов) и в путь. В 4-х отелях нет мест. Везет в пятом. Вполне приличный номер за 12 в сутки. Радует. Правда, в нем нет телевизора и кандея, вместо него вентилятор, но и на улице не жарко.
Душ и сразу в Парк Дарвина. Там же гигантские галапагосские черепахи. Стоимость такси 1 доллар.
Уже в парке по указателям нахожу исполинов. Прикольные они, большие, а так же много гадят и пахнет от них, как в конюшне.
Бродя по парку, не раз натыкался на табличку «no enter» Около одной не выдержал, никого вокруг не было, и я рванул по песчаной дорожке в заросли. Слышался океанский шум. Кустарник расступился и перешел в небольшой пляжик, а там…на черных вулканических породах «клубки» морских игуан (marina iguana) Я аж подпрыгнул от восторга и бросился все это фотографировать. Подходил осторожно и очень близко. Кругом шумит и рокочет океан, красивый белый песок с черной пемзой, бирюзовый цвет воды, десятки ящеров и я на пляже один…
Впечатления просто обалденные!
Обратно поймал такси и договорился с таксистом на утро. Очень хотелось посмотреть на касаток (wells-killer). Забегая вперед скажу, что в тот день мне не повезло и китьов я не увидел, а пляж, на который меня привезли, оказался очень красивым и пустынным, находится в 40 минутах езды на авто от Пуэрто Айора.
Солнце катилось к кромке, отделяющей небосвод от океана. Я пошел в центр. Картина такая: сувенирные магазинчики, кругом местные и туристы, в порту яхты и лодки, в небе пеликаны и фрегаты, волейбольная площадка, на которой местные гоняют в волейбол (почему-то футбольным мячом, правда), на морских камнях ярко-красные крабы, детишки щебечут, играя на малеконе… Такая нега меня объяла на тот момент.
По пути домой натыкаюсь на фотомагазин. В нем представлены работы какого-то немецкого фотографа с флорой и фауной архипелага. Ну такие фоты!!! Не удерживаюсь и покупаю на двадцатку 4 работы по 5 долларов за каждую. Они маленького формата. Большие же стоят 120$.
На утро начинаю действовать и нахожу себе поездку на 3 дня и 2 ночи. В нее входит поездка на боте к острову Санта Фе, где я должен посноркать с морскими львами, осмотр прибрежных скал Санта Круза, которые на первый взгляд кажутся безжизненными. Стоимость 25 долларов. А на следующие 2 дня и 2 ночи поездка на боте на остров Изабелла. Он расположен в 50-ти милях от Санта Круза, добираться до него 2 часа. Там конный поход к жерлу вулкана Сьерра Негро, экскурсия и ознакомление о всеми этапами жизни гигантских черепах, снорк с акулами, галапагосские пингвины и уже ставшие родными морские львы и игуаны… За все переезды, экскурсии и питание 185 долларов.
Не обошлось и без нового знакомства. Менеджером, который составлял мне этот тур, был парень Пади. Забегая вперед скажу, что мы с ним потом облазили весь Пуэрто Айора. Даже на парусной яхте побывали на дальней бухте, в которую шли на боте, ночью и на волне переваливали через риф.
Но сейчас об Изабелле.
Сразу хочу сказать, что людям, страдающим морской болезнью, будет нелегко. Бот небольшой, а в океане волны немаленькие, особенно когда выходишь из порта. Запасайтесь таблетками или тем, что надо иметь в таких случаях. Жалкое зрелище наблюдать за дамами и господами, подверженным этому недугу, после 2-х часовой болтанки. Бот идет на достаточно приличной скорости, не останавливается, никто и ничто уже не поможет.
Пришвартовались в порту Изабеллы уже под вечер (стартовали в 15.00).
Нас уже ждал молодой парень-гид. На английском и испанском языках он рассказывал нам о жизни животного и растительного мира Галапагосских островов. На джипе в кузове нас отвезли в музей черепах, где мы ознакомились со всеми стадиями жизни этого уникального вида. Дальше ужин и сон. На утро старт к жерлу вулкана назначен на 8 утра.
Позавтракав, все разместились в том же джипе и поехали в горы. Езды примерно час. Внизу погода отличная. Я уже даже начал жалеть о том, что взял с собой куртку и надел спортивные штаны. Но через полчаса все затянуло тучами и пошел дождь. Вся группа ехала в открытом кузове авто. На парня и девушку из Новой Зеландии было больно смотреть. Видимо, они думали, что все будет проходить в тепличных условиях (впрочем как и я о лошадях, но об этом позже).
Через 50 минут мы доехали до большой поляны по раскисшей глинистой дороге, в которой пару раз джип еле-еле выкарабкивался из грязи. На поляне носились сторожевые собаки и стояли оседланные лошади.
Мне все это рисовалось примерно так, прирученные лошадки, типа пони, как в Московском цирке, рядом погонщик какой-нибудь, готовый в любую секунду прийти на помощь, широкая дорога к вулкану и т.д. и т.п.
На поверку же все оказалось далеко не так близко к нарисованному в моей голове идеалу конной прогулки.
Нас построили и спросили: «Кто уже ездил верхом?» Из стройно сомкнутых рядов вышла мизерная горстка людей. Затем «главный ковбой» (его представили именно так), брал свою очередную «жертву» и вел к лошади, руководствуясь какими-то своими, одному ему известными, принципами отбора дуэта «парнокопытное животное-всадник».
Наконец очередь дошла и до меня. К тому времени я уже все понял и клял себя за то, что я связался с этой частью «шоу-программы» под звучным названием «Галапагосы-2006». Я подошел к своей лошадке, погладил ее по мордахе и шепнул ей по-русски, «мы с тобой одной крови, ты и я», как завещал покинувший этот мир Киплинг. Сразу окрестил лошадь исконно русским именем Савраска. Савраска же даже ушами не повела, видимо, разной группы кровь у нас с ней оказалась. Я подобно Гойко Метичу взлетел орлом в седло и…замер. Как этой «машиной» управлять объясняли на басурманских языках и на русский мне никто перевести уже не мог.
Начался какой-то легкий ажиотаж, погонщики оседлали коней, и караван тронулся в путь.
Савраска тут же метнулась к какому-то сочному местному багульнику и стала его аппетитно уписывать. О том, что она должна была вместо этого везти мое бренное тело к вулкану, ей утром не сказали наверное. Караван начал потихоньку растягиваться и я начал прислушиваться к командам погонщиков, которые они давали своим питомцам. Оказывается, чтобы лошадь пошла, надо ей сказать «бамос» при чем серьезным и волевым голосом, чтобы животина признала в наезднике хозяина. Так я и поступил В тот момент я был похож на Шурика на осле из «Кавказской пленницы».
Короче, скакать, или как это называется у конезаводчиков, пришлось час. На вершине вулкана дождя не было, сухая дорога и солнце. Но на первой стадии дорога «мама не горюй». Глина, грязь, лужи, ветер, дождь, туман, ноги у лошадей разъезжаются. Они норовят сбросить седока, устремляясь куда-нибудь в кусты или к деревьям. Тропа довольно узкая и подчас совсем близко от края ущелья. Все серьезно и игр никаких!
Вот мы и на вершине. Я слез с коня, погонщик привязал его к дереву. Кстати, глядя на меня, главный ковбой дал мне молодую лошадь, полагая, что я справлюсь. Савраска действительно норовила все время кого-нибудь обогнать, за что один раз ее лягнула прямо в лошадиное лицо впереди идущая более старая лошадь-авторитет. Вот я страху-то натерпелся, боясь, что моя от боли сейчас рванет и будет скакать со мной по всему Эквадору и приграничным странам. Но нет, обошлось, слава всем Богам! Одного же мужичка в самом начале «прогулки» такая лошадка сбросила с себя и его на поводу тащил погонщик всю дорогу.
Вулкан Сьерра Негро является действующим, как я понял. Во всяком случае, в кратере замечается дым. Кратер большой 9 х 10 км. В нем явно прослеживаются следы старой и молодой лавы. Виды вокруг потрясающие. На верхушке нам дали передышку, а так же возможность отведать бутерброды, заботливо розданные всем в ресторане. У меня же в голове вертелась только одна мысль о том, как бы целым вернуться в лагерь, ну или хотя бы просто в него вернуться с наименьшими потерями, ведь спускаться, как правило намного сложней чем подниматься (почему-то сразу вспомнилось мое восхождение на пирамиду в мексиканской Чичен Ице).
Все снова оседлали своих лошадей и двинулись в обратный путь. Та горстка опытных наездников решила позабавиться и припустилась рысью. Савраска, повинуясь стадному чувству, рванула за ними. Как я ее смог удержать—непонятно. Я ей кричал на ухо «стоп», натягивал поводья (здесь тоже надо быть аккуратным, лошадь от боли может просто сесть и повалиться). Короче, эти ковбои ускакали вперед. Сзади колонна растянулась, и мы остались втроем: парень-уругваец, мальчонка из Германии или Австрии (точно не знаю) и ваш покорный слуга. Все шло нормально до тех пор, пока мы не вошли в зону дождя и тумана. Когда пошла глина, ухабы и лужи, у лошадей стали скользить и разъезжаться ноги (как я понял, там лошадей не подковывают, могу ошибаться). Еле еле нам удавалось справляться, пока у уругвайца лошадь просто не рухнула, поскользнувшись. Животина паренька-европейца рванула куда-то в кусты. Я со своей продолжал с горем пополам справляться. Таким образом, я остался на дороге совершенно один. Савраска вроде успокоилась, изредка норовя затащить меня в лес, где ей очень уж хотелось пощипать сочной травки, а не тащить мою тушу хрен знает куда и зачем. Так мы с ней вдвоем все ближе и ближе подбирались к заветному месту стойбища.
И тут вдали заржали лошади, которые уже пришли в бивак и, почуяв своих, звали их на привал.
Уши Савраски, словно две автоматические антенны вылезли из гривы и она посеменила к лагерю. Все мои команды были отправлены мгновенно в игнор. На поляну я влетел «черным вороном», сразу крича погонщикам, чтобы они меня ловили. Блин, они сделали это! Как вратари в тягучем прыжке они пытались взять под уздцы мою лошадку, но промахивались. Наконец, один нас остановил. Я пулей соскочил с коня и на этом дал себе слово, что больше верхом меня не заставит ездить никто и никогда (хотя, никогда не говори никогда).
Когда последний всадник прибыл в лагерь, все собрали, разместили все в том же стареньком джипе-грузовичке «Тойота» и повезли обратно.
Прошел слух, что в этот день на Изабелле будет проведен финал конкурса красоты «Мисс Галапагосы-2006». Инфа подтвердилась. Вечером решили сходить и поглядеть красавиц в ассортименте. Кстати, в нашей группе подобрались славные молодые ребята и девушки: пара из Австралии, уругваец, молодая семья с детьми из Кито и я.
В отеле мы переоделись, всех посадили в джип и повезли в порт к боту, который должен был нас доставить в лагуну, где мы посмотрим пингвинов, морских львов, игуан и на десерт снорк с акулами.
Всем раздали маски, трубки, ласты. Как на зло затянул моросящий дождь. Для меня привыкшего не беда, а вот остальные замерзли. Доплыли и выгрузились на берег.. Забавные все-таки птицы,эти пингвины. Наблюдать истинное удовольствие. Да и морскими львами не устаешь любоваться. Вышли на берег, а их там целое лежбище. Под кустом лежат два детеныша—один бодрячком, а вот второй недоразвитый. Сразу становится ясно, что ему не выжить. Казалось бы оба с одного помета, но природа-матушка вносит свои, подчас жестокие, коррективы. Жаль малыша, да вот только уже помочь не в силах.
Дальше в море мы услышали какие-то всплески. Смотрим, а это у акул пиршество—доедают уже кого-то.
Инструктор дает команду желающим надеть подводный инвентарь и мы…плыем к тому месту. Океанская волна швыряет и тянет к рифам, но мы упорно плывем к месту драмы, разыгравшейся у нас на глазах.
Акулы затихают, а мы рассосредотачиваемся по водной поверхности. Вода чистейшая, дно каменистое, полно разных рыб, от маленьких до больших. Вдруг вижу тень… Рыбина метра так полтора-два проплывает от меня в каких то двух метрах. Цвет серый, только на кончике хвоста и на спинном плавнике ярко-желтые пятна. Это акула. Не знаю точное ее название, то ли рифовая, то ли мраморная.
Честно говоря, жутковато. Вторую видел, когда плыл обратно. Сзади меня, обгоняя, опять проплыла в черную бездну гроза морей и океанов. Адреналин в кровь впрыскивался в это время довольно приличными дозами.
Возвращаясь в отель, все явно понимали, что на конкурс красоты ни у кого просто не хватит сил. Поклевали в ресторане ужин и по койкам.
На утро подъем в 6. Бот на Санта Круз в 7. Страшно болят руки, ноги, да и вообще все мышцы (видимо от конной «прогулки»).
2 часа бешенной гонки по океанским волнам и мы снова в Пуэрто Айора. Отель я себе уже зарезервировал. Проблем нет.
Встретились вечером с Пади. Он спрашивает, «что я делаю». «Да ничего», отвечаю.
Пади тащит меня в порт, усаживает на бот, и мы плывем в дальнюю бухту отвозить какую-то запчасть для яхтенного мотора. Красивейшее судно стоит на дрейфе. Я облазил его все. Мачты, паруса, канаты, тросы, рында…
На небе россыпи звезд незнакомых мне созвездий. Красотища и свобода веет от каждого порыва океанского бриза…
Ближе к ночи вернулись в Пуэрто Айора. Распрощавшись с Пади, пошел в отель, назавтра у меня рейс в Кито. Там уже буду брать авто и в путь по материковому Эквадору.
Все тот же А-320, набитый под завяз пассажирами, доставил меня транзитом через Гуаякиль в Кито.
Прямо в порту пошел по автоконторам. Кэш есть, а на карте денег нет. Обошел все офисы рентакаров—ни в какую, только через кредитку. Я уже начал подумывать, как мне распределить 3 дня и где что смотреть пешим ходом.
Но, в очередной раз удача была на моей стороне. О чем-то болтая неподалеку, стояли 2 охранника. Я им объяснил ситуёвину, и они мне показали на неприметную дверь.
Стучусь, открывает темнокожий мужичок лет 45-ти. Говорит, что в наличии только одна Мазда, джип с кузовом. Условия: 70$/день, залог 2.000, если без лимита пробега, то еще сотку сверху. Соглашаюсь и беру на три дня за 300 баксов, да и альтернативы поблизости никакой.
Тачка вся помятая с боков, сзади и даже на крыше. С одной стороны это даже хорошо, где притрешься, и не заметно будет при сдаче ее обратно. Ходовая отсутствует, резина хорошая, коробка-механика, бензин.
Вот такой мустанг мне достался. Путь предстоял неблизкий.
Сначала хотелось побывать на Линии Экватора. Я и рванул туда сразу, немного заплутал, пришлось возвращаться.
Линия Экватора представляет собой некий комплекс с четырехгранной стелой со всеми частями света. Вокруг парк с сувенирными магазинчиками, ресторанчиками и т.д. Въезд на авто 1,5 доллара, вход 2 доллара. От стелы идет красная линия, символизирующая Экватор с указанием широты и долготы данного места.
Вокруг горы. Не знаю как другим, но мне понравилось. Поснимал на фотик и в авто. Надо было много успеть, а уже вечерело. Машину я брал в порту в 15.00.
Был взят курс на Баньос и Пуйо. Амазония меня не интересовала (в Венесуэле насмотрелся и дело здесь не в ноге). Источники горячие тоже не по мне. А вот отель на дереве меня действительно заинтересовал. О нем в своем рассказе упоминала Ольга (юниор).
Ночь упала незаметно, и я в потемках нашел очень приличный отельчик в городе Латакунга за 8(!!!)$. Кинул авто, покушал за 3 бакса куриного супа, две порции мясного гуляша с картошечкой фри и рисом, запил все это дело лимонадом Фьора Ванти и довольным лег спать.
Наутро бордовое авто по кличке Мазда неслось по Панамерикане к Пуйо. Правда, с этой трассы пришлось свернуть, но и там дорога была очень даже приличная. Так,любуясь вулканами, горами и водопадиками, да еще и подбросив из Баньоса какого-то эквадорца , я и добрался до Пуйо. Сразу принялся искать этот злосчастный отель. Перерыл в этом Пуйо все и всех—никто ничего подобного не слышал. Я уж даже дерево рисовал на бумаге, а нем дом—ни фига. Разочарованный позавтракал в какой-то придорожной корчме огромным куском «чураско», двумя жареными яйцами, картошкой, каким-то салатом, да еще и лимонадом все запил. Хоть здесь порадовало, счет был на три доллара.
После этого взял путь на Куэнку. Дорога сначала до нее и Гуаякиля идет одна, но потом на Куэнку она сворачивает. То ли я проворонил поворот, то ли указателя просто не было, но я сбился с пути и вскоре заметил, что еду в Гуаякиль. Мне было абсолютно все равно и я продолжал движение вперед.Расстояние до Гуаякиля от того места, где я выехал на трассу было примерно 270 км. Почти весь путь через горные перевалы и по серпантину. Я рассчитал все правильно, предполагая преодолеть это расстояние по светлому времени суток и приехать к месту к вечеру, но не тут-то было. Не доезжая до Гуаякиля каких-то 60 км, отмахав 200 км, 50 из которых были просто серпантином с паршивым покрытием без асфальта, я вперился в пробку. Сначала подумал, что авария. Вышел из авто, фотокамеру не взял. Подхожу к месту событий. Стоит полицейская машина. Толпа людей впереди. Гляжу, а дороги-то впереди нет… Скала вместе с дорогой опустилась метра на два, а перпендикулярно трассе зияет трещина-разлом в метр шириной. Я уже хотел бежать к авто за фотиком, как со скалы стали валиться камни и деревья, пыль.
Здесь уж не до любопытства, тем более, что, судя по небольшому количеству авто, все это дело произошло максимум минут 10 назад.
На дворе воскресенье, многие местные возвращаются с уикенда домой, туравтобусы, грузовики… Короче, осознаю, что надо возвращаться и как можно быстрей. В противном случае, сейчас создастся затор и в ночИ, вообще никуда не выберешься.
Какой-то таксист вез в Гуаякиль местных. Спрашиваю у него объезд. Он говорит, что надо обратно ехать до той развилки, которую я проскочил, а это примерно 200 верст по горам. Я на заправку и рву обратно. Долетел, еще было светло. Принимаю решение ехать в сторону Куэнки сколько сил хватит. Дорога на Куэнку сначала хорошая, но как пошли горы, так дороге на многих довольно продолжительных участках приходит конец. Ехал долго. Уже на каком-то автопилоте нахожу первый попавшийся хостел за 8$, падаю в кровать и без ужина засыпаю мертвецким сном.
На утро оказывается, что до Куэнки я не доехал каких-то 70 км, а от развилки до Куэнки 279 верст. Короче, в тот день я объехал пол Эквадора.
В Куэнке в центре кинул машину, а сам пошел бродить по городу, пощелкал немного кадров. Вообще-то, Куэнка довольно живой город. Но время поджимало, и я поехал в Риобамбу. До нее примерно 200 км. Добрался без приключений, нашел себе отель с парковкой и завтраком в центре за 14$ и пешочком в город. К тому моменту меня уже мало чем можно было удивить после всех приключений. Несколько снимков на камеру, сон, а на следующий день в Кито сдавать авто и переночевав ночь вылетать в Гавану, мой перевалочный латиноамериканский пункт.
Так и закончилась моя южноамериканская «эпопея».

Фото: coffeeland.ru/forum/album_cat.php?cat_id=12

P.S. На Кубе я уже чувствую себя, как дома. Все привычно и знакомо. На этот раз, пользуясь двумя днями между рейсом из Эквадора и последним авиаброском в Москву, решаю сгонять в Кохимар. Это район Гаваны, удаленный от центра, где в свое время швартовал свою яхту «Пилар» Э. Хемингуэй. Здесь его звали папой и знала каждая собака. В Кохимаре жил и его друг-кубинец, капитан «Пилара», который умер несколько лет назад, надолго пережив знаменитого на весь мир писателя. Хэм именно этому человеку завещал после смерти свою яхту. А когда умер старик, то она перешла в собственность Острова Свободы.
Здесь же находится и ресторан «Ла Террасса», в котором Хемингуэй любил выпить мохито и послушать рыбацкие байки. Там он никогда не садился за столик, а сидел у барной стойки и высматривал проходящих, чтобы позвать и угостить ромом. Не любил человек выпивать один. Люди, вспоминающие его, говорят, что он всегда ходил неопрятно одетым, в видавших виды шортах, рубашке с коротким рукавом, но дорогие сандалии были ухожены.
Именно в Кохимар они притаскивали пойманных марлинов и рыбины висели на берегу, ожидая взвешивания.
После смерти Хемингуэя благодарные жители этого рыбацкого поселка на свои деньги выстроили ему неказистый памятник на берегу, напротив того места, где стоял «Пилар».
Так и до сих пор глаза писателя устремлены в морскую даль, будто что-то не успел он выхватить из этих просторов и донести до нас, простых смертных.
Он любил эти места и этих людей, а они в свою очередь любят и помнят о нем.
Размышляя об этом, я благополучно долетел до Москвы и смог поставить точку в моей поездке. Она оказалась самой трудной и непредсказуемой, но я ни о чем не жалею и все это останется в моей памяти.
Очень надеюсь на то, что я еще обязательно посещу мой любимый континент.
Спасибо всем, кто в этом участвовал, помогал и у кого хватило терпения дочитать все это безобразие до конца!
До встречи!

Фото: coffeeland.ru/forum/album_cat.php?cat_id=49