Балканы как чудо

В этом году мы, как никогда, долго определялись с маршрутом. Очень хотелось в Германию или Финляндию (остановило то, что проблематично сделать визу), на Байкал и в Якутию (слишком далеко, автостопом можно целый месяц добираться, а самолетом дороговато), Москва-Питер и Золотое Кольцо были отложены до времени, когда будут дети и машина. А пока решили остановиться на Балканах. Во-первых, не очень далеко, во-вторых, там каждый уголок наполнен множеством достопримечательностей, а в-третьих – наша большая любовь к Эмиру Кустурице.

Визы делали со скрипом, но все сделали. Виза в Сербию и Черногорию пока что была общая, хотя в связи с разделением будет теперь открываться посольство Черногории в Киеве. Для визы в Сербию нужно было приглашение, а для Македонии бронь гостиницы и авиабилеты. На рассказ по телефону о желании посетить Македонию не самолетом, а по случаю нахождения вблизи в Сербии, все равно были затребованы авиабилеты. Не удивительно, что при таких требованиях, посещаемость этих стран русскоязычными туристами была низкой и, соответственно, информация о них собиралась по крупицам недрами интернета исключительно тяжело. Ну что ж не мытьем – так катаньем… Для Сербии-Черногории пришлось делать липовый ваучер на проживание (15 евро с двоих, а сама виза по 15 евро с человека), для Македонии липовую бронь авиабилетов (стоимость визы 10 евро с человека), а в посольстве Венгрии пришлось идти на прием к консулу, дабы получить визу без брони гостиницы. А на будущее – консул – это вменяемый человек, который вправе принимать решение, поэтому договориться и объяснить, что ты едешь не бомжевать, а узнавать поглубже страну, – несложно. Итак, визы готовы, рюкзаки сложены – в путь!


Транзитом через Мадьярску
Доехали поездом до Чопа, а там другим поездом до Захони. Захони это уже Венгрия. Пересекаешь границу, и попадаешь в совершенно непонятную языковую среду. Ну, мы в прошлом году мы по Венгрии уже путешествовали, поэтому это для нас не стало шоком. Быстренько поменяли деньги, и потопали на трассу. Автостоп в Венгрии есть, но не очень хороший. В первый день мы с трудом проехали около ста км, добрались до города Дебрецен и решили в нем остановиться на ночевку. Зашли в туристическую информацию (Piac utca 20), расспросили все про отели и хостелы и решили остановиться в отеле Fonix, в центре города (Barna utca 17). Проживание – 10 $ за ночь с человека. Быстренько поселились и пошли гулять по городу.

Достопримечательностей в Дебрецене оказалось не очень много, как раз достаточно, что бы погулять один вечер. В центре города, на красивой площади имени Кошут находится Большая Кальвинистская церковь. На этой же площади есть несколько интересных фонтанов. Кроме этого, в городе есть Малая Кальвинистская церковь, Католический костел святой Анны и Реформаторский Коллегиум, в котором расположены несколько музеев, но поскольку дело было вечером, то все это было уже закрыто. Мы погуляли по городу, поужинали и отправились в отель отдыхать.

На следующий день мы продолжили свой путь в сторону Сербии. Частично автостопом, частично автобусом мы к вечеру добрались до Сегеда. Сегед – расположен близко к границе с Сербией, так что мы решили в нем переночевать и уже утром ехать в Суботицу. В Сегеде прямо на вокзале есть туристическая информация, в которой нам дали буклет со всеми хостелами города. Так что жилье мы нашли быстро и почти сразу отправились гулять (Хостел по адресу Semmelweis utca 5, стоимость по 7 $ с человека). Самые известные здания города расположены на величественной Соборной площади. Здесь находится очень красивый собор, построенный из красного кирпича и медицинский университет. На Соборной площади (сразу возле Собора) проходит летний театральный фестиваль под открытым небом. Фестиваль проводися с 1931 года, и по периметру площади развешены старый афиши за предыдущие годы. На афишах удалось обнаружить и украинцев – ансамбль имени Верьовки. Также интересно посмотреть Сербскую церковь с богатым иконостасом и удивительной отделкой из дерева, церковь Девы Марии и монастырь Алшоварош. Очень красива и местная синагога.

Кроме того, в городе много красивых памятников, фонтанов – но за один вечер мы не могли все посмотреть, поэтому решили заехать в Сегед на обратном пути, когда будем ехать из Сербии в Будапешт.


Коты и кошки всех мастей и прочие буба-мары
Вообще, неудивительно, Что Кустурица назвал свой фильм "Белая кошка, черный кот". Дело в том, что котов в Сербии немеряно. Всевозможных расцветок и разной степени упитанности. И все это зверье очень вольготно чувствует себя на улицах, возлежит на тротуарах, в витринах магазинов, на лавочках и в любых иных теплых местах. Никто их не гоняет и не обижает.

Сама страна небогатая, большинство машин наши Лады или местные Заставы (типа, нашего Москвича). Иногда, конечно, встречаются и очень дорогие машины, я так поняла, что у них, как и у нас, среднего класса почти нет – народ живет или бедно, или очень богато. Кроме того, у них жутко грязно. Это просто страх и ужас, сколько там мусора. Особенно где-нибудь вдоль ж/д дорог или трасс – просто горы хлама, куча свалок везде, которые время от времени дымят. Еще одна особенность данной местности – курение. Курят у них везде и все. Вагоны, конечно, делятся на "для курящих" и на "для не курящих", но всем это до лампочки, курят и там и там, курят абсолютно все, полицейские, молодые мамаши с дитями, кондукторы-контролеры и бабушки-дедушки. Вообще, электрички в Сербии жуткие. Наши тоже не очень, но в наших, извините, в туалетах хоть унитаз есть. Страшный, конечно, но он есть. А там… просто дырка в полу. Так что после комфортных венгерских электричек, сербские нас слегка озадачили. Автостопом ехать мы не рискнули, рассудив, что в бедной стране, если кто и будет останавливаться, то, скорее всего за деньги, поэтому что бы не тратить время, лучше ехать сразу нормальным транспортом.

Сербия небогатая страна, по ценам и зарплатам примерно, как Украина. На ж/д транспорт действует 50% скидка по карточке ЕВРО26.

Кроме того, интересная деталь – в Сербии (кстати, как и в Черногории и Македонии) используются две азбуки – и кириллица, и латиница. Большинство надписей дублируются.

Итак, первый город, в который мы въехали, была Суботица. Город расположен всего в 10-ти км от границы с Венгрией и половина населения в нем мадьяры. В Суботице очень красивая городская ратуша, в ней расположены несколько музеев. Также в ратуше находится выставка-продажа картин из соломы. Очень красивые работы! Я никогда не думала, что из такого материала как солома можно создавать такую красоту. В картинах проработано все, у теток на картинах можно даже разобрать вышитые узоры на рубахах! С двух сторон от ратуши находятся Голубой и Зеленый фонтаны. Кроме того, в Суботице есть синагога (увы, была закрыта) и готический собор Св. Георгия. Кстати, что приятно удивило и порадовало это наличие питьевых фонтанчиков. В восьми километрах от Суботицы расположен курортный центр Палич с зоопарком, красивым озером, спортивными площадками, ресторанами и парком. Но мы решили, что различных водоемов мы еще насмотримся в Черногории и Македонии, поэтому на следующий день мы поехали в Нови Сад.

Нови Сад (www.novisadtourism.com) это столица автономного края Воеводина. С жилье там туго, хостел только один и тот был закрыт, так что нам пришлось остановиться в частном пансионе Bela Lada (Kisacka 21). Стоимость проживание 10 евро с человека (изначально хозяева хотели по 12, но удалось сторговаться). Судя по стонам и вздохам, которые доносились из каждой(!) комнаты, в пансионе останавливаются, в основном, не туристы, а местные жители, для удовлетворения плотских потребностей.

В городе проходил Парад Коней, так что мы вволю налюбовались на разноцветных лошадок. В городе множество культовых сооружений: церковь Великомученика Святого Георгия, Успенская церковь, Николаевская церковь, кальвинистская церковь, словацкая евангелистская церковь, католическая церковь Святого Рока, Ваведеньска церковь в комплексе Военного госпиталя Петроварадин, францисканский монастырь Св. Ивана Капистрана, католический собор Св. Марии, Алмасская церковь, Синагога, методистская церковь, католическая церковь Св. Петра и Павла, католическая церковь Св. Елизаветы, церковь Св. Юрия и храм Св. Антуна у Белградских ворот крепости Петроварадин. Так что в первый день мы занялись обходом всех церквей, также посетили городской музей.

А на второй день пошли на другой берег Дуная, в Петроварадинскую крепость. Крепость мы осматривали только снаружи, хоть в ней и расположены несколько музеев и подземные военные галереи, но они или не работали, или нужно было долго ждать, пока соберется достаточное количество людей для посещения, или просто дорого стоили. Но снаружи крепость тоже интересна. Особенно мне понравилась башня с часами, которая возвышается на бастионе Людвига Баденского. Большая стрелка на часах показывает часы, а маленькая минуты, чтобы горожане с другой стороны Дуная могли видеть какой час дня. После Нови Сада мы поехали в столицу Сербии Белград.

Белград (www.belgradetourism.org.yu) город интересный и живописный. Первые поселения на этой местности появились более 3 тысяч лет назад, а сам город был полностью разрушен 39 раз. Отсюда и причудливая смесь восточной и западной культур, которая дарит неповторимый шарм Белграду. Очень много мощных "сталинских" зданий с большими колонами и карнизами.

Мы остановились в хостеле (дом ученика средних школ, который летом сдается туристам) по адресу Крунска, 8 (10 евро с человека). Там же рядышком расположен хостел Белград, в котором проживание по 15 евро. Хостел находится недалеко от центра, а также недалеко от одной из мрачных достопримечательностей города – несколько зданий министерства обороны Сербии, которые изрядно разрушили НАТОвские бомбы. Жуткие огромные дырки от прямого попадания снарядов… Я так понимаю, что восстанавливать эти здания никто не собирается, в назидание потомкам и туристам. Когда видишь такие вещи, еще раз убеждаешься, что всех инакомыслящих НАТО строит "нормальными и гуманными методами".

В первый день мы приехали достаточно поздно, поэтому погуляли по центру и вернулись в хостел. На второй день мы поехали в Смедерево, где расположена одноименная крепость. Добираться из Белграда около полутора часов, крепость очень большая, но, к сожалению, совершенно запущенная и частично разрушенная. Во времена второй мировой войны рядом с крепостью взорвался состав с боеприпасами, что и послужила причиной разрушения мощных стен и башен. Крепость, находится на берегу Дуная, который в очередной раз поразил своей грязностью. Дунай, конечно, грязный и в Будапеште, и в Братиславе, но так что бы в речке плавали холодильники и детские горшки – это мы видели только в Смедерево!

Следующие три дня мы провели в самом Белграде. Итак, что там интересного и что следует обязательно посмотреть. Храм святого Саввы. Огромнейшая церковь, в путеводителе я прочитала, что это самый большой православный храм в мире. Он расположен на том месте, где турки-османы, порабощавшие земли балканских славян, варварски сожгли мощи величайшего святого и первого архиепископа Сербии.

У основания размеры этой внушительной церкви – 91 на 81 м (для сравнения: у московского Храма Христа Спасителя – 60 на 60 м). В храме одновременно смогут разместиться до десяти тысяч человек. Центральный купол весит 4000 тонн. На его вершине установлен позолоченный 12-метровый крест. На остальных куполах – еще 17 крестов меньшего размера. На двух колокольнях с западной стороны разместились 49 колоколов различной силы и величины весом от 12 килограммов до пяти тонн.

Пока что он не полностью готов, ведутся отделочные работы внутри, поэтому поражает только размерами. Но поскольку, внутри его облицовывают тонкими белоснежными пластинами из белого мрамора, изображающие различны сцены из Библии – я себе представляю, какая это будет красота, когда все будет готово!

Еще мне очень понравился храм святого Марка. Тоже большой и красивый храм из красного кирпича. Точный адрес этих храмов я не помню, но в Белграде везде есть указатели, поэтому найти всё несложно.

У слияния рек Сава и Дунай находится средневековая крепость Калемегдан из белого камня – одна из старейших крепостей Европы. В ней расположен военный музей, но он настолько большой и богатый, что даже утомительный. Также в Белграде интересно посетить мемориал Иосифа Броз Тито. К сожалению, на картах он не обозначен, но в туринформ могут подробно рассказать, как туда добраться. Там находится мавзолей бывшего лидера Югославии, а также музей, в котором сохранены подарки "Другу Тито", как от простых людей, так и от иностранных делегаций. Очень интересно филигранное оружие различных эпох, народные костюмы почти всех народов мира, резная мебель. А от простых людей умиляют вязаные носки и прочие теплые вещи, детские вышивки из разных уголков Югославии, в основном сделанные в годы войны в подарок руководителю антифашистского фронта.

После Белграда мы решили ехать в Македонию. Долго выясняли у белградцев опасно ехать через Косово или нет, и в итоге решили не рисковать (правда, из Македонии в Черногорию мы ехали все-таки через Косово). Поехали через город Ниш. В тех лаконичных записях, которые мы собрали в Интернет, было сказано, что Ниш тоже очень интересный город. Но когда мы туда приехали, выяснилось, что большинство достопримечательностей находятся не в самом городе, а недалеко от него, то есть в пригороде. Мы решили не тратить время на посещение местных Боярки и Вышгорода, переночевали в Нише, в очередном Доме ученика средних школ (который нашли через туристическую информацию) и на следующее утро поехали в Скопье.


Македония – колыбель культуры
На границе между Сербией и Македонией пограничник долго и недоверчиво изучал наши паспорта – наверное, мы были первыми украинцами, которые ехали в Македонию автобусом. Все-таки, ехать транзитом через две страны – слишком долго. Так что, если наши соотечественники и посещают эту страну, то, скорее всего, делаю это самолетом. Да и самолетом, вероятнее всего, наши летают туда нечасто. А зря. Страна интересная и очень даже стоит того, что бы ее посетить. Хотя наша поездка по Македонии началась не очень хорошо.

Скопье – столица Македонии, город из бетона, в котором очень пыльно и душно. Протопав от вокзала до центра города с рюкзаками и отыскав там туристическую информацию, мы выяснили, что единственный в городе хостел стоит по 20 евро с человека. Это было несколько дороговато. Отели, естественно, стоили еще дороже. Город не очень туристический, так что частных комнат никто не предлагал… Кроме отсутствия жилья напрягало еще и то, что очень хотелось есть, а обнаружить хоть какой-то ресторанчик не удалось. Только бары и фаст фуды. В итоге, купив в супермаркете колбасы и хлеба, мы вернулись снова на вокзал и поехали в Охрид, рассудив, что в туристическом городе найти жилье будет проще. Наши рассуждения оказались совершенно правильными. Как только автобус прибыл в Охрид, нас окружила толпа бабушек-дедушек с предложениями снять комнату по 5 евро с человека. Выбрав из них дяденьку, который наиболее хорошо говорил по-русски, мы пошли поселяться. Дяденька оказался не владельцем квартиры, а "дилером", который просто повел нас к человеку, который сдает жилье. В итоге, мы получили нормальную, просторную комнату, в пяти минутах ходьбы от центра и в 10-ти от озера.

Город Охрид просто потрясающий!!! Не зря город находится под защитой ЮНЕСКО. Его называют "балканским Иерусалимом". Маленький городишко, на берегу озера, размером с пол Троещины, но в нем есть 365 церквей! По крайней мере, так написано в буклете про Охрид. Не знаю, точная это сумма или нет, но церквей там очень много. Из особо интересных и красивых можно выделить такие, как церковь св. Софии, церковь св. Иоанна Канео, церковь св. Богородицы, а на другой стороне озера находится монастырский комплекс св. Наум. Добраться до него можно автобусом или катером. Мы выбрали второй вариант и остались очень довольны. Вода в Охридском озере кристально чистая, изумительного изумрудного цвета, вокруг озера расположены живописные горы, словом, красота! Церкви в Охриде построены из красного кирпича и кирпичи выложены таким образом, что создают красивые, замысловатые узоры. Внутри почти в каждой церквушке есть ценные фрески – шедевры средневековья. Еще в Охриде есть галерея икон, с очень богатой коллекцией, крепость Самуила, которая сама по себе не очень интересна, но с нее открывается красивый вид на город и на озеро.

В городе было много туристов, во-первых, из-за наличия озера, а во-вторых потому что в это время там проходил международный фестиваль "Охридское музыкальное лето". На улицах продавали множество различных сувениров, в том числе и красивые изделия из, так называемого, Охридского жемчуга. Это не жемчуг, а какой-то местный материал, то ли минерал, то ли что, но всевозможная бижутерия из него просто великолепна. Везде много ресторанчиков, с недорогой и очень вкусной едой. Полноценный обед на двоих, из первого (мы обычно заказывали чорбу – мясной густой и вкусный суп), второго (тоже что-то мясное и салат) да еще и ракия (местный самогон) обходился в 9-10 долларов. Вообщем, Охрид это отличное место для отдыха, в котором можно и покупаться и достопримечательностей множество. А еще в Охриде на улицах, буквально на каждом шагу, как в Киеве каштаны, растут киви. Такие вьющиеся растения, как виноград, густо увешанные "мохнатыми яйцами".

Мы пробыли в Охриде 5 дней и двинулись дальше, но уже в обратном направлении. Заехали в Скопье. Пару часов погуляли по столице и таки нашли в ней то, ради чего этот город нужно обязательно посетить. Это крошечная православная церковь Свети Спас (XVII-XVIII вв.) с резным иконостасом. Иконостас выполнен глубокой резьбой по дереву, который три брата-мастера делали 7 лет. Это просто потрясающе красиво, я помню, как в прошлом году меня поразил резной алтарь мастера Павола в Левоче (Словакия), но в этот раз мое изумление было еще более сильным. Я не представляю, как можно создавать такую красоту. Сам иконостас достаточно большой, вдоль всей стены, на нем изображены различные сцены из Библии и все это окутано тончайшими деревянными кружевами! Это просто фантастично. Пару фоток из этой уникальной церкви можно посмотреть здесь www.skopje.mk/vodic/znamenitosti/Sv_Spas.asp , но они не передают в полной мере той красоты, которую можно увидеть "в живую"…

Из Македонии в Черногории можно было ехать двумя путями – первый это напрямую, миную разные горячие точки, а второй через Приштину, столицу Косово. Первый вариант обошелся бы нам по 33 евро с человека. Рассудив, что это дороговато, мы рискнули ехать через Косово (кстати, сэкономили мы, как потом оказалось, совсем ничего, всего по 5 евро). Итак, Косово. Все обошлось благополучно, никто ни в кого не стрелял, мужики с автоматами по улицам не ходили, но свои нюансы этого путешествия все-таки есть. Во-первых, наша сербская виза не действительна на территории автономной республики Косово. Через границу нас пустили, но вручили транзитные талончики, действительные 3 суток. Во-вторых, валюта у них отнюдь не сербская, а исключительно евро. И если хочешь остаться жив и здоров, то сербские динары лучше не показывать. Как и не говорить, что ты из Украины, косовцы воюют, конечно, с сербами, но мы сербам все-таки, братья-славяне… Как предупредили нас на вокзале в Скопье, в Косово лучше всего говорить, что ты из Британии или штатов. Они американцев и англичан весьма любят, так как и штаты и Евросоюз дают им денежки. На территории Косово везде развешаны албанские флаги, множество баз НАТО, а также билл борды с призывами бойкотировать товары из Сербии. 90% жителей там мусульмане, поэтому очень много женщин ходят в закрытых широких одеждах, укутанные платками, но и много барышень в весьма фривольных шортиках и маечках. Не знаю, как это у них совмещается. В Приштине нам пришлось посидеть пару часов на вокзале, а мне даже выпала честь сходить в местный туалет за 30 евроцентов. Недешевое удовольствие, скажу я вам, особенно если учитывать резкие запахи в этой грязной пластмассовой будке… Наконец-то нас автобус прибыл и мы выехали в Черногорию. По пути проезжали полностью пустые и заброшенные села, а также видели подорванную православную церковь. Грустно это все. Более подробно про отношения сербов и албанцев я напишу чуть ниже.


Монтенегро
Автобус, который ехал из Приштины в Улцинь привез нас не на автовокзал в Подгорице (столица Черногории), а высадил ночью посреди города. Водитель порекомендовал до вокзала добираться на такси, но мы расспросили таксиста куда идти и отправились пешком. Шли мы не долго, минут 30-40, добрались до вокзала, подождали еще пару часов первый автобус до Херцег-Нови.

Херцег-Нови (www.hercegnovi.cc) расположен на берегу бухты Бока Которска и вся дорога к нему из Подгорицы проложена вдоль побережья. Потрясающе красивые пейзажи! Но рассмотрели мы их уже через пару дней, когда по тому же маршруту ездили в монастырь Острог, а в первый день мы были так измучены поездкой, что до Херцег-Нови спали, аки младенцы. В городе можно легко снять жилье по 6 евро с человека, но поскольку мы оставались на короткий срок (всего на 4 дня) то нам обошлось подороже, по 8 евро. Сам городок очень красивый. Много деревьев, везде растут пальмы, апельсины. Есть 3 крепости, несколько церквей, музей. В 2-х километрах от Херцег-Нови расположен интересный монастырь Савина. На кладбище, которое рядом с монастырем похоронено много русских моряков, а также донской казак Александр Боков.

В первый день, хорошо отоспавшись, мы пошли купаться и просто гулять по городу. А на второй день поехали на катере по городам Которского залива. Поездкой мы остались не очень довольны, так как изначально нам обещали экскурсии по Котору, Перасту и заезд на 2 острова. В итоге, нас завезли на один остров и в город Котор. Экскурсии по Котору не было, мы гуляли сами, но времени было мало и посмотреть все, что хотелось, не удалось. Сам городок очень интересный, занесен в сокровищницу мирового наследия ЮНЕСКО, густо насыщен различными достопримечательностями. Крепость, церкви, часовни, дворцы, различные каменные барельефы почти на каждом здании, узенькие крученые улочки – вообщем, по Котору можно гулять и гулять, но времени было только 2 часа, поэтому посмотрели все только поверхностно. Мама дорогая, сколько там кошек! На тротуарах, в витринах, на подоконниках, под каждой церквушкой – лениво возлежат, мурлычут и вылизываются. Просто кошачье царство, а не город!

После Котора мы приплыли на остров Богородицы скал. Небольшой островок, большую часть которого занимает церковь. Остров искусственный, раньше на этом месте был просто риф, потом местные жители в течении 100 лет затапливали здесь старые корабли, и когда получился островок построили церковь. В церкви есть небольшой музей, который рассказывает истории острова, а еще там есть уникальная икона, которую жена одного моряка вышивала 25 лет своими волосами. На иконе нижние ангелочки темноволосые, а верхние уже светленькие, потому что за время вышивание женщина изрядно поседела.

На следующий день мы поехали на экскурсию в высокогорный монастырь Острог. Билеты на экскурсию стоили по 15 евро. Монастырь Острог расположен на трассе Подгорица-Никшич, потом в какой момент автобус сворачивает в сторону от основной трассы и начинается 8 километров очень опасной горной дороги. Очень узкая, только на одну машину, без каких-либо ограждений, а внизу огромные пропасти. Молиться и настраиваться на посещение монастыря туристы начинают задолго до прибытия в сам монастырь. Но Острог стоит того, что бы преодолеть такой опасный путь. Он расположен на высоте 1000 метров над уровнем моря, и представляет собой 2 крошечные церкви, вырубленные в скалах. В одной из церквушек находятся мощи святого Василия Острожского чудотворца и целителя. Молится в монастыре можно только о здоровье и потомстве, но ни в коем случае не о материальных благах. Монастырь уникален еще и тем, что его посещают не только православные, но и католики, и иудеи, и даже мусульмане. Возле монастыря можно купить иконки, святую воду, монастырские мед, вино и масло. Мы купили святую воду, небольшие аккуратные бутылочки, с выбитым изображением Василия Острожского всего по 10 евроцентов. На обратном пути мы еще посетили монастырь Дайбабе (4 км от Подгорицы). Монастырь был основан в 1897 году и представляет собой небольшую церквушку, вырубленную в скале.

Конечно, было у нас желание съездить на экскурсию еще и в Дубровник. Но как оказалось, что отношение к представителям "демократичной" Украины немного отличается от отношения к представителям "недемократичной" России. Потому что для русских наличие хорватской визы для экскурсии в Дубровник совершенно не обязательно. Просто покупаешь туристический ваучер за 5 евро в любом турагентстве и едешь. А украинцам – фигушки. Будь любезен получи визу у себя на родине, побегай за ней долго и нудно, собери кучу документов подтверждающих твою благонадежность и только тогда можешь ехать… В очередной раз убеждаешься, что Европе мы нужны, как корове седло.

После моря мы решили ехать в горы и, покинув Херцег-Нови, отправились в город Жабляк, расположенный в центре национального парка Дурмитор.

Из Херцег-Нови мы поехали до Никшича, а оттуда уже в Жабляк. В Никшиче автовокзала как такового нет, просто есть площадка где останавливаются автобусы, а ты сам у местных жителей выясняешь когда будет нужный тебе автобус. Рядом с этой площадкой есть небольшой ресторанчик, в котором официант говорит по-английски, по-немецки и по-русски! Вы можете представить себе у нас официанта в провинциальном привокзальном ресторанчике, который может внятно говорить хотя бы на своем родном языке? Я нет. Может такие и есть, но я пока ни разу не встречала. Дурмитор это тоже достаточно крупный туристический центр, поэтому прямо на вокзале дежурят местные жители, которые предлагают жилье туристам. Мы сняли комнатку недалеко от автовокзала по 6 евро с человека. Там же, рядышком, есть неплохой ресторанчик Javorovaca, где мы и питались во время пребывания в Жабляке.

Хозяева наши, оказались весьма приветливыми людьми, с которыми мы по вечерам весьма интересно беседовали. Рассказали они нам, как посмеивались над нашей "оранжевой революцией", так как у них была такая же ситуация. Точно так Европа и Штаты вкладывали деньги в устранения Милошевича, создали молодежную организацию "Отпор" (та же "Пора"), точно так манили Евросоюзом, обещали отменить визовый режим и все такое. В итоге, ничего не изменилось. Только усугубился конфликт с Косово, спровоцированный теми же Штатами. Оказывается, в Косово есть очень большие запасы каких-то минералов, и как только американские геологи это разведали, тут же, ни с того, ни с сего, начались конфликты косовцев с сербами. Сначала мелкие, а потом слово за слово… Вот такая она, большая политика.

На следующее утро мы отправились в горы. Сначала мы дошли до живописного горного озерца Черне Езеро. Озеро расположено всего в 3-х км от центра города. По пути насобирали кучу земляники и черники. Правда, ее можно было и купить (по 1 евро за маленький стаканчик), но ведь собирать ягоды самому это такое удовольствие! Возле озера стоит табличка с указателем маршрутов. Мы решили идти на самую высокую вершину Дурмитора Боботов Кук (2522 м). На указателе было обозначено и время, которое нужно потратить на преодоление того или иного маршрута. На Боботов Кук (самая высокая вершина Дурмитора (2522 м) нужно идти 5,5 часов. В том же направлении находиться и Ледовая пещера, но до нее нужно идти чуть-чуть меньше – 3,5 часа. Забегая вперед, сообщаю, что это время указывали местные жители, которые, как и любые другие горные жители, весьма своеобразно меряют время. Мы с трудом дошли да Ледяной пещеры за 5,5 часов. Я думаю, что до Боботова Кука мы не дошли бы и за день. Притом, что мы достаточно крепкие туристы и продвигались быстро. Маршрут оказался сложным, в некоторых местах приходилось ползти даже на четвереньках, цепляясь за корни и камни. Но зато маршрут очень живописный, места там просто сказочной красоты! Во-первых, почти на каждом шагу там лежит снег. Во-вторых, через этот снег пробивается множество всевозможных цветов. Ромашки, незабудки, эдельвейсы, дикие гвоздики, крокусы… Вообщем, альпийская весна в августе месяце.

На второй день пребывания в Дурмиторе мы поехали смотреть каньон реки Тара и мост Джурджевича. Каньон – второй по глубине в мире и самый большой в Европе. В одном живописном месте через него перекинут высоченный арочный мост. Этот мост – главная транспортная магистраль между Сербией и Черногорией, его длинна 366 метров, а высота 150. Добраться туда можно автобусом, которые ходят с автостанции, но автобусы ходят достаточно редко, мы приехали к каньону походили-полюбовались, пофоткались – можно и назад возвращаться, а ближайший автобус будет только через 2,5 часа. Ждать было лень, идти пешком слишком долго (23 км), поэтому мы попытались выехать автостопом, и попытка почти сразу увенчалась успехом. Правда, остановились не местные жители, а итальянцы, которые рассказывали, что у них в Альпах скука, все слишком цивилизованное, ненастоящее, так что они приехали в Черногории искать дикую природу. Мы их пригласили к нам. У нас дикой природы достаточно, им должно понравиться. На следующий день мы покинули гостеприимную Черногорию и отправились снова в Сербию.


Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы
Быть в Сербии и не побывать в Мокрой Горе не позволит себе ни один фанат Кустурицы. Хотя информация об этой местности отсутствует совсем. Еще в Киеве в посольстве Сербии посол нам сказал обязательно посетить Златибор, так как это "деревня Кустурицы". Будучи в Белграде мы взяли буклетик про Златибор и прочитали, что там находиться уникальная горная железная дорога, на протяжении 13 км которой есть целых 22 туннеля. И уже когда мы были в Дурмиторе, девушки-фрацуженки, которые жили вместе с нами, рассказали, что эта самая железная дорога находится в Мокрой Горе, а Златибор это просто курорт. И что именно на этой железной дороге снимался фильм "Жизнь как чудо". Добирались до Мокрой Горы мы достаточно напряжно, с множеством пересадок, но оно того стоит!

Вроде бы обычная узкоколейка, проложенная высоко в горах, маленькие вагончики, паровозик – ничего особенного, обычная детская железная дорога. Но! Там совершенно непередаваемая атмосфера! А все эти потрясающие пейзажи, водопады и туннели! Туннелей там великое множество, мне показалось, что гораздо больше, чем 22. Сама железная дорога замкнутая, в виде восьмерки, то есть, можно проехаться по этой восьмерке и вернуться обратно, но туристов по всему маршруту не катают, так что мы делали остановку, там паровоз прицепили с другой стороны, и мы поехали обратно.

Делали остановку на станции Голубичи, где собственно говоря, и проходили большая часть действия в "Жизни как чудо". Там есть просто фантастически необычная дрезина в виде трехколесного велосипеда, а также машина, типа "Волги", переделанная для передвижения по рельсам. Та самая, на которой ездили герои Кустурицовской истории. В одном месте есть просто замечательная загогулина, где можно видеть одновременно 2 туннеля, на разной высоте. Кое-что можно посмотреть по этой ссылке, но говорю сразу – вживую намного интереснее! www.zeleznicesrbije.com

В Мокрой Горе наше путешествие по Сербии закончилось. Мы поехали в Венгрию, посетили еще раз, как и собирались Сегед, а потом отправились в Будапешт.

В Будапеште, в связи с фестивалем Сигет, в большинстве хостелов не было мест, так что поселились мы в этот раз достаточно далеко от центра, на Будайской стороне в хостеле Мартос (Stoczek u) по 9 евро с человека. В Будапеште мы уже были, большинство достопримечательностей видели, так что в этот раз большую часть просто гуляли. Посетили музей военной истории (мне не понравился, слишком скучный), погуляли по проспекту Андрашши (очень красиво), покатались в самом старом на континенте метро. Вообще, в Будапеште три ветки метро, 2 обычные, с такими вагонами как у нас, только станции не такие красивые, как в Киеве. А одна ветка, желтая, оригинальная, там очень низкие потолки на станциях, очень короткие перегоны, в поездах всего по три маленьких вагончика.

Будапешт город очень интересный, гулять можно просто бесконечно. Базилика святого Иштвана, цепной мост, остров Маргит, музеи, улицы и проспекты – вроде бы все это уже видели, но все настолько живописное, что рассматривать местные достопримечательности можно снова и снова. В общем, в таком ненапряжно-гулябельном режиме, мы пробыли в Будапеште 4 дня, а потом отправились на родину. В нашем хостеле был бесплатный интернет, так что можно было спокойно посмотреть все расписания, продумать точный маршрут, вообщем, подготовится к дороге (cайт с расписанием поездов www.evira.hu). Что мы и сделали. Пересаживаясь из электрички в электричку, мы до 5 часов вечера добрались до Чопа, а там сели в поезд и чухнули домой.