Автопутешествие по Украине - Румынии - Молдове. Июль 2006.

Сутки первые, марш-бросковые.

Москва - Три Сестры – Киев.

Выдвинулись из дома в районе ш. Энтузиастов около 10 вечера 12 июля.

Наш путь лежал в славный город, столицу рiдной Украины Киев.

Маршрут был проложен через «Три сестры», место пересечения границ России, Украины и Белоруссии. Легенда подробнейшим образом описана в монументальном труде Виктора Лукьянова (Luca). Конечно, информация о ремонтах, качестве дорог, процедуры прохождении границы устарела с 2001 года. Но от этого легенда нисколько не стала менее полезной.

В 160 км от Москвы кончился автобан, пошла двухполоска. Ночью загрузка дороги минимальна, поэтому почти все обгоны делались сходу, без потери скорости. Были остановлены 1 раз под Брянском для проверки документов. В Мамаю, где нужно сворачивать налево с трассы Брянск-Гомель, влетели на всех парах. За что поплатились 20 минутами времени, пока сержант в душной комнате поста, заполненной ночными бабочками (в прямом смысле :)), выводил каллиграфическим подчерком протокол за превышение на 25 км/ч. Остальные инспектора попробовали придраться к освещению заднего номерного знака, за что я их сравнил с краснодарскими ментами. Они посмеялись, сказали, что краснодарские все-таки самые-самые, даже их тормозят, а они, мол, брянские, на втором месте.

На последней АЗС ЮКОС перед Климово заправились по полной недорогим российским бензином. Запомнилось, что девушка на заправке была очень вежлива.

Уже к 4:30 подъехали к границе. Перед нами было 3 молдавские машины. Очередь подошла минут через 20. Паспортный контроль, декларация на вывоз авто, стандартные вопросы, открыть/закрыть багажник.

В нейтральной полосе на удивление чисто, новый асфальт, разметка, площадки для отдыха. По круговому движению проезжаем поворот направо на Белоруссию – нам налево, в Украину. На въезде в Украинскую погранзону получаем миграционки, заполняем их, якобы мы едем в Одессу, написав от фонаря адрес ул.Дачная, д 17., кв 7.

Здесь все быстро, вежливо и бесплатно. Счастливого пути!

Обе границы в сумме заняли час.

Дорога после границы петляет по деревням. Едем по указателям на Чернигiв. Первые впечатления от Украины – это чистота и аисты. В тенистом месте для отдыха со столиками/скамеечками, куда мы заехали вздремнуть, был обнаружен дедушка, убирающий мусор. Он был искренне рад встрече с нами, поздоровался.

Помню четкое ощущение, что мы за границей. Водители в населенных пунктах сбрасывают до 60, чистота, цветочки на домах, ухоженные поля. Мою светлую иллюзию поспешил разрушить ДАИшник. Время около 7 утра.

- Инспектор Заяц, Ваши документы, почему нарушаем? (показывает 79 на радаре).

- Дык виноват, обещаю исправиться.

- Исправитесь, щас в 9 часов откроется суд, там вам вынесут постановление о штрафе, оплатите и поидэтэ дале до Киева.

- Да я бы поехал прямо сейчас, товарищ инспектор.

- Да нет, придется дождаться суда, должны же Вы ответить за нарушение.

- А Вы напишите протокольчик и отправьте его в Москву, пусть рассмотрят по месту жительства.

Далее еще 10 минут диалога про суд с его стороны, про место жительства с моей, он чего-то царапает у себя в протоколе. Мне это надоедает. Иду в машину, беру телефон, список телефонов доверия ДАI, возвращаюсь, демонстративно записываю ФИО инспектора, номер машины, начинаю чего-то набирать на телефоне.

- Езжайте, не нарушайте больше.

В Чернигове нашли банкомат, сняли гривен.

По дороге еще пару раз останавливаемся на 10 мин поспать, уснуть нормально не получается. Вареные неспамши часам к 10 утра въезжаем в Киев через Бровары. На мосту через Днепр пробка.


У нас есть список контор, сдающих квартиры. Ищем, где купить местную симку и карту города. В это время приходит смска от Билайна, что в Киеве у меня какие то спецтарифы. По указанному бесплатному телефону поддержки узнаю, что 1 исходящая минута местного звонка стоит всего 30 центов с налогами, поэтому решаем местную карточку не покупать. Останавливаемся в тенечке на майдане Незалежности, начинаем названивать по агентствам. Наши пожелания: 40 долларов, центр, кондиционер. Положительно и адекватно нам отвечают в Отель-сервисе, предлагают вот эту квартиру. Купив карту Киева и приехав на место, обнаруживаем неработающий лифт (9 этаж, однако). Но квартира нам очень нравится, да и после почти 30 часов без сна совсем не было желания начинать поиски квартиры по новой. За лифт нам делают скидку от первоначальных 250 гривен, и мы останавливаемся здесь за 200 (около 1100 р).

Справедливости ради скажу, что бизнес с квартирами посуточно в Киеве хорошо отлажен. К квартире прикреплена горничная. В стоимость входят одноразовые тапочки, чистые полотенца, мыло, шампунь, кофе, чай и даже какие-то вафельки.

Сутки вторые. Киевские.

Центр и Лавра.

Выспавшись, отправляемся на прогулку по вечернему центру, благо до него 10 мин пешком. Город вокруг нас живет своей жизнью, предлагая десятки уютных кафешек и ресторашек, и поднимая настроение украинским языком и говором. Очень понравился Андреевский спуск, уставленный своими маленькими старыми, немного неровными домиками. Весь центр и мосты красиво подсвечены. Ужинаем в ресторане «Шапито». Может дороговато, зато очень вкусно, уютно и прохладненько. Покушали на 150 гривен. Карточки они в принципе принимают, но тогда терминал был йок.

Лавра.

К Лавре приехали рано, около 8 утра, запарковаться рядом с входом не получилось – милиция всех просит проезжать, не создавать пробку. В Лавру взяли билеты с экскурсией: экскурсии начинаются каждые полчаса. Очень душевный экскурсовод Людмила Ивановна интересно рассказывала про становление Православия на Украине, церковные обычаи, житие монахов, иногда с искренним сопереживанием отвлекаясь на тему политики в современной Незалежной.

В пещеры спустились тоже вместе с отдельной экскурсией. Ощущения непередаваемые, оставлю их, пожалуй, при себе.

Около 2 часов дня поехали из города, проехав мимо флагов и палаток всех трех политических сил, борющихся в данный момент за власть. Революцией не пахнет. Со стороны это похоже скорее на карнавал. Красиво. :)


Наш путь лежал на Житомир, поэтому прощались с Киевом, двигаясь по проспекту Победы, мимо дома, где мы ночевали.

Киев – Житомир – скучный автобан. Из развлечений запомнились пешеходные переходы, перед которыми поперек дороги проведены полосы красной шершавой краской. Поэтому слепой или уснувший водитель легко по звуку покрышек определяет приближение пешеходного перехода. Еще понравилась новая желтая заправка, где мне оказали услуги сразу три сотрудника. Один помыл стекло и заправил, другой помог выбрать минералку, а третий с макдональдсовской выправкой принял деньги за бензин и протараторил:.

«вы заправились на сто двадцать гривен ваши сто писят ваша сдача тридцать гривен возьмите десять двадцать тридцать спасибо за покупку ждем вас еще»

В Житомире пообедали на 25 гривен на двоих.

Дорога Чуднов - Любар - Староконстантинов - Хмельницкий - Каменец-Подольский хорошая и пустая. Населенных пунктов много, но ни одной засады обнаружено не было. Обгоняем ВАЗ с российскими номерами. Выражаем свою радость авариечкой, ведь после «Трех сестер» 2 дня российских машин не видели.

Сутки третьи. Хохляцко-Фортецкие.

Каменец-Подольский. Хотин.

Въезжаем в Каменец-Подольский (Кам'янець-Подільський) около 8-9 вечера. Приоритетной является проблема ночлега, поэтому заезжаем в первую же вывеску мотеля, это комплекс «Бастион», который состоит из заправки, гостиницы, кафе и автостоянки. Расположен на самом въезде в город, пропустить невозможно. Несмотря на вечер пятницы, много номеров свободны. Показали 3х местный за 70 гривен и 2х местный за 50 гривен. Все по минимуму, но чисто, удобства на этаже. Предлагают люкс за 170 гривен. Берем его с первого взгляда, так как мега-уютно. Кондиционер, балкон, огромная кровать, миникухня, отделано все в большим вкусом. Даже отметил идею сочетания мягких цветов в ассиметричных шторах для своего домашнего интерьера.

Вечером совершаем беглый внешний осмотр Фортеции и городка, на который опускается ночь. На обратном пути при подъезде к темному перекрестку ни с того ни с сего останавливает ДАИшник. Я, возмущенный, мысленно готовясь к очередному разводу и потере нервов, выхожу из машины. Однако, вместо «старшинспктрпрокпенко вашдокмент пчемунрушаем» мне задают простой вопрос:

- Добрый вечер, а Вы куда едете?

- Дык я, дык мы, в гостиницу.

- А где остановились?

- Бастион, на въезде в город.

- Тогда езжайте здесь направо, а там налево и все время прямо.

- А здесь прямо нельзя? мы ж отсюда вроде приехали…

- Нельзя, тут одностороннее движение – видите, кирпич висит.

- Спасибо, всего доброго.


Ну прямо как у Гришковца: «И подумал я, а ведь он хороший человек, и настроение мое улучшилось…»


Утром кипяток нам без проблем приносят в номер, а все остальное для завтрака у нас куплено заранее. Отправляемся к Фортеции по уже знакомому с вечера пути.

Излазили все! В большой яме валяется бородатый мертвяк, видимо в напоминание о том, что происходит с теми, кто не платит за вход. В подвалах правой от входа стены в темноте экспозиция страшилок на тему узников, трупиков. Фигуры со скрипом двигаются, одна из них загробным голосом читает молитву за упокой, чем наводит ужас на девушек. Обязательно поднимитесь на башни. Оттуда открывается потрясающий вид как на город, так и на прилегающее зеленое плато, реку со скалистыми берегами, можете посмотреть, все ли в порядке с Вашей машиной, если Вы запарковались возле замка :). Башни имеют фальш-крыши. Изнутри где-то на уровне метра ниже основной, деревянной крыши, располагается коническая каменная крыша, которая надежно защитит обитателей и имущество, находящееся внизу. Мы приехали к открытию к 9, поэтому успели сполна насладиться фортецией часов до 11, когда начали подъезжать автобусы, из которых высыпала уйма неуемных подростков, которым мы решили не мешать.

Под мост, а точнее сплошную дамбу, которая соединяет Старый Город и фортецию, можно спуститься по лестнице с противоположной от фортеции стороны. Внизу над рекой есть подвесной мост. Когда идешь по нему, лучше время от времени сбивать ритм шага, чтобы не резонировать его колебания. После схода с такого моста на сушу еще пару минут есть четкое ощущение, что земля под тобой продолжает колебаться вверх-вниз.

Однако самый большой мост в Каменце – это тот который, соединяет Старый и Новый Город – Новоплановский мост. Хочется спуститься под него, чтобы заценить его величие снизу, тем более вчера я явно видел, что внизу под мостом вдоль реки есть дорога. Что ж, в руках есть карта, на ней есть улицы, поехали. Некоторые улицы на карте Каменец-Подольского иначе, как горными тропами, язык назвать не поворачивается. Представьте себе нечто шириной в полтора метра, градусов 30 к горизонту, где в качестве покрытия в равной степени присутствуют трава, земля, кирпич, брусчатка 17 века, валуны диаметром 5-20 см и канализационные люки, в том числе открытые. На обычной легковой машине преодолеть такое возможно с большим трудом. Лишний раз радуюсь своей короткой базе, маленьким свесам и большому клиренсу. Таким образом спускаемся к реке. Скальная природа берегов реки напоминает тропики из фильмов. Буйство зелени, большая влажность, проступающие скалы, небольшая быстрая грязноватая река – что-то похожее кажут по ящику про Амазонку. Фотографируем мост снизу, со стороны нового города ручей падает со скалы живописным водопадом. Жаль, освещение не позволяет его хорошо заснять. Зато по подвесному мосту можно перейти на сторону Нового города и по лестнице подняться на скалу наверх. Рядом тренируются альпинисты, жуть, нам на них смотреть страшно.

У нас оставили неизгладимые впечатления посещения двух католических церквей Каменца: Кафедральный костел Св. Апостолов Петра и Павла и Костел Св. Троицы Тринитарского монастыря. Рискну их описать, как наполненные светом и радостью.

В центре города, коим для нас стала Соборная улица, без проблем скидываем фотки на диск, обедаем и выдвигаемся в Хотин.

Хотинская крепость после фортеции Каменца не смотрится. Возможно, ее нужно смотреть отдельно, а не второпях заскочив по пути, т.к. сам исторический комплекс занимает приличную территорию на высоком берегу широченного Днестра. Внутри крепости посетители создают впечатление, что люди ищут чего-то и не находят того, что искали. Спускаешься в подвал – а там темень и строительный мусор. Главный позитив от крепости оставил шикарный вид на противоположный берег: возделанные украинские поля, сливающиеся с тучами на горизонте. Повторюсь, Хотинская крепость, основанная в XI веке, безусловно заслуживает посещения, а наши субъективные впечатления объяснимы пресыщением Каменцем в этот же день.

Сутки четвертые. Бунэ зиуа, Ромыния!

Граница UA-RO, Сучава, Воронец, Тыргу-Нямц.

Черновцы (Cernauti) отметились в памяти вхлам разбитыми улицами. В Тарашанах (последняя заправка перед границей) заправляемся под завязку.

Украинская граница. Очередь из 10 машин, встаем. Зеленый коридор почему-то свободен. Иду к таможне, девушка пограничница меня останавливает:

- Вы что-то хотели?

- Можно я поеду через зеленый коридор.

- А какая машина?

- Легковая, вдвоем в Румынию на отдых едем.

- Проезжайте, конечно.

За 5 минут все оформляют.

Румынская граница. Рядом с конструкцией для дезинфекции, похожей на автомойку, гостеприимно руками зазывает ее сотрудник. Я игнорирую его приглашение, направившись прямо к границе. Он что-то орет. На крик появляется пограничник, настоящий, в форме, с удостоверением Politia Frontiera. Минут 10 на смеси румынского и английского (Оля знает румынский) ругаемся на тему законности данного мероприятия. Он оставляет только 2 пути. Либо платить за дезу, либо ехать обратно на Украину. Приходится подчиниться. Плачу 50 укр.гривен. Машину с ног до головы обрызгивают вонючей жидкостью, которая хорошо отмывает насекомых. К слову сказать, все машины платят, но обрызгиваются единицы.

Несмотря на испорченные отношения, пограничник нас направляет в пустой коридор для машин Евросоюза и быстро пропускают в Румынию. Ни о какой виньетке за оплату дорог и речи не заходит. Выезжаем с территории погранпоста. Шлагбаумы экологов на нашей полосе и на встречке закрыты. Я платить не хочу, но плана, как это сделать, у меня нет. Поэтому я тупо останавливаюсь перед шлагбаумом. Ко мне подходит эколог в форме Politia Frontiera, объясняет, что надо идти к тете в будку и заплатить. На мой аргумент, что на других погранпереходах нет экологии, говорит, что здесь мы платим за экологию Сучавского района. Еще попрепиравшись, он нас оставляет для размышлений, я предпринимаю попытку проехать в зазор между шлагбаумом и тротуаром. Эколог бросается на машину, как Матросов на амбразуру. Кричит, что я щас наеду ему на ногу. Сдаюсь, иду платить. Тетечка ничего, кроме Румынских лей, брать не хочет и отправляет в скопление офисов/магазинчиков неподалеку. Там у местного барыги после ожесточенного торга за курс меняю 100 гривен. Тетечке отдаю 36 лей (это около 360 рублей). И мы, наконец, можем ехать. Хочется заметить, что большинство украинских машин проезжали без всяких оплат за экологию. Эколог промямлил, типа, они здесь постоянно ездят, поэтому так. Попортили нервы, потратили почти 30 долларов – настроение так себе.

Зато радует идеальное, зеркально-гладкое покрытие дороги после Сирета (Siret) и окружающий пейзаж. Лоскутные, разноцветные, пересеченные, заботливо возделанные румынские поля в лучах вечернего солнца. Волнами колыхаются от ветра пшеница и овес. И настроение мое улучшилось…

Далее цены я буду приводить в рублях, чтобы читателям было проще. После деноминации в 2005 году в Румынии 1 новый лей (RON) равен 10 000 старых лей (ROL) и по курсу 2006 года приблизительно равен 10 рублям РФ. Поэтому цены очень легко переводить.

Старые и новые деньги ходят одновременно, даже банкоматы частенько выдавали нам старые многотысячные купюры.

Плутаем в Сучаве (Suceava) в поисках бюджетного ночлега, заодно снимаем денег, покупаем карты Румынии и Сучавы (по 100 и 150 рублей). Натыкаемся на Pensiune c номерами по 500 рублей на улице Traian Vuia. Его хозяин говорит, что все занято, но он попробует нам помочь. Мы ужинаем у него в кафе, он объясняет, что отвезет нас в район, где несколько недорогих мотельчиков рядом, садится к себе в машину и просит следовать за ним. Отвозит нас в пригород Scheia, где мы селимся в Pensiune за 500 рублей за номер при заправке Лукойл. По дороге мы проезжаем еще несколько привлекательных мотельных вывесок. Чтобы попасть в этот пригород, если Вы едете от границы, нужно после проезда реки Suceava повернуть направо перед железнодорожным мостом, где будут синие указатели. Затем, поднявшись в жилую зону, нужно будет повернуть круто направо, градусов на 120, у заправки, на большую дорогу (17, E58, E576). Метров через 500 по правой части будет один мотель, а еще через 600 м – заправка Лукойл, где ночевали мы.

Утром осматриваем Сучавскую крепость (Cetatea de Scaun). С нее открывается отличный вид на город. Воскресенье 9 утра - над городом раздается колокольный звон, сменяющийся деревянным перестукиванием. Так в Румынии зовут на утреннюю службу.

Едем в Гура-Хуморулуй (Gura Humorului), поблизости от которого располагается Монастырь Воронец (Voronet), который называют Секстинской Капеллой востока из-за уникальной росписи наружных стен. Наш путь опять пролегает мимо пенсиона, где мы ночевали. Монастырь своих ожиданий не оправдывает. Возможно, глубоким впечатлениям мешает толпа разноязычных туристов, не стесняющихся фотографировать со вспышкой внутри этого древнего православного храма. Рядом с территорией монастыря – кладбище. Одинокая невысокая роза растет на газоне семейной усыпальницы…

Двигаемся из Гура Хуморулуй по отличной дороге через Фалтичены (Falticeni) в Тыргу-Нямц (Targu Neamt). Там нас ждет крепость Нямц (Cetatea Neamt) 14 века с рублевым видом на окрестности, которую, как утверждает путеводитель, никто и никогда так и не смог завоевать. И мы поняли почему. Потому что от парковки к ней нужно подниматься в горку пешком минут 30. После такого подъема еще лезть на высоченные стены крепости с кинжалом в зубах отпадает всякое желание. Крепость очень понравилась. Что-то в ней зацепило. Вид и правда классный, и есть где и полазить. Внутри плакаты с историей крепости на английском языке. Мужчина, берущий деньги на входе, с душой рассказывает средневековые байки про обитателей этого древнего сооружения. Впечатляет высота пешеходного моста, по которому нужно пройти, чтобы попасть внутрь.

Чтобы проехать к крепости, надо следовать из города Тыргу Нямц по указателям на Cetatea Neamt.

Сутки пятые. Трансильванские.

Озеро Изворул Мунтелуй. Ущелье Биказ. Сигишоара.

Из Тыргу-Нямц едем в сторону водохранилища Изворул Мунтелуй (Izvorul Muntelui - Горный Источник). Начинается горный серпантин. Я люблю серпантин. Мы еще не знаем, что нам по нему кататься несколько дней. В месте, где река Бистрица (Bistrita) впадает в озеро – похожий на средневековый (на самом деле построен в 60-х годах XX века) длиннющий мост и огроменная древняя каменюка, увенчанная крестом. По живописной дороге вдоль озера трудно ехать, чтобы не останавливаться для созерцания прекрасного вида. Пообедав, доезжаем до плотины, благодаря которой и образовалось столь красивое озеро. Размеры сооружения впечатляют.

Далее наш путь пролегает через Ущелье Биказ (Bicaz). Это потрясающе: крутые темные скалы, смыкающиеся у тебя где-то высоко над головой, под ними вьется русло реки, соперничая с дорогой. Кажется, что сейчас тряханет, и тебя засыпет огромными камнями вместе с машиной, и никто не доложит об этом путешествии на авто.ру :). Несколько отвлекают от созерцания величия природы стихийные рынки сувениров, которые возникают неожиданно из-за поворота. Поймать в таких местах на капот какого-нибудь нерасторопного зазевавшегося немца - охотника за брелком с Дракулой – как два пальца об грейдер!

Раз уж речь зашла о немцах, скажу что за всю Румынию нам не встретилось ни одной русской машины (кроме опеля Марианны, об этом позже), зато в заметных количествах видели машины венгров, поляков, немцев, французов, итальянцев, испанцев.

Так вернемся к ущелью. Едешь по нему, едешь, и хочется, чтобы не кончался этот узкий коридор, но он заканчивается быстрее, чем мы ожидаем, и серпантин поднимает нас к Красному озеру (Лаку Рошу, Lacu Rosu). В этом курортном районе целое скопление кемпингов, мотелей и пенсионов. Думаю, из этого места есть много пешеходных маршрутов для ознакомления с окрестными красотами и вершинами, но мы едем дальше, чтобы найти место более уединенное.

Переваливаем, дорога пошла вниз, пора присматривать ночлег. Табличка Pensiune Panzio** направо 2 км очень кстати. Этот пенсион оказывается уединенным домиком в горах, которым владеет строгий и аккуратный венгерский дедушка. Его немного обижают наши попытки торговаться. Остаемся у него за 600 рублей, в которые включены чай/кофе утром, все остальное у нас есть. Остальные немногочисленные постояльцы называют дедушку не иначе как босс. Территория пенсиона обихожена, в бревенчатые берега одет горный ручей, водопадик, глаз радуется. Возникает мысль о том, чтобы приехать сюда на недельку, просто порелаксировать на свежем горном воздухе, погулять по лесным тропинкам. Но ведь шило в одном месте не позволит нам сподобиться на такое. Вечер помогает скоротать холодильник доверху забитый неплохим пивом. И ведь хороший таки этот дедушка венгр.

Хмурое утро с дождичком гонит нас в Сигишоару (Sighisoara). Горный серпантин отличного качества, живописные пейзажи по сторонам. 2 часа и 100 утренних километров пролетают незаметно. Первый человек, с которым мы разговариваем в Сигишоаре, – молдаван-продавец, он по-русски объясняет нам, как проехать в центр города, где мы можем купить карту. Крепость Сигишоары расположена на возвышении над городом и представляет из себя целый район из двух-трех этажных древних построек, окруженных крепостной стеной, местами разрушенной. Словно игрушечные, домики, прилепленные друг к другу, образуют узкие улочки, вымощенные булыжником, по которым можно часами гулять и получать удовольствие. Вот дом, в котором родился Влад Цепеш – прообраз Дракулы. Вот главная достопримечательность Сигишоары – башня с часами. Здесь удачно совместили подъем на башню и музей с экспонатами, которые рассказывают об истории Трансильвании, Валахии, Буковины и Молдовы. Наверху – огромный часовой механизм, который на ваших глазах колеблется, поскрипывая, своими колесами и шестеренками. В тот самый момент, когда Вы на секунду отвели взгляд, в нем, подлом, что-то стукает и в вашей голове раздается звон, который слышит весь город. Между прочим, часы идут с 1648 года. Смотровая площадка великолепна. Весь городок как на ладони, все крыши без исключения – красные. К перилам смотровой прибиты таблички с расстояниями до столиц мира. У подножия башни – вход в камеру пыток. Ничего особенного за 40 рублей. Маленькая комнатушка в подземелье. Из экспонатов – только дыба и виселица. Остальное – копии рисунков с пытками и инструкции по эксплуатации пыточных девайсов с иллюстрациями. По лестнице 17 века поднимаемся на Школьный холм. Осматриваем Лютеранскую Церковь 14 века, снаружи, т.к. платить 20 рублей за вход в церковь уже нет никакого желания, т.к. попытки снять с туристов денег на каждом шагу раздражают. Старое немецкое кладбище поблизости манит к себе прохладой в тени вековых деревьев, мы решаем спуститься с холма напрямик через заросли. По дороге на довольно крутой тропинке попадаются обломки древних могил, воображение рисует кости в траве, жуть. В одном из центральных скверов, поедая мороженое, удалось понаблюдать за досугом пожилых румынских горожан: карты и настольные игры.

Все, Сигишоарой насытились, шило опять проснулось и зовет в дорогу.

Наша следующая цель – Трансфэгэраш Роад, дорога 7С. По карте, из Сигишоары, к ней можно проехать практически напрямки через Агниту. Правда, километров 30, судя по карте, надо будет проехать по дороге «местного значения», но, поскольку статус дороги не всегда кореллирует с ее качеством, решаем ехать. Не без труда находим нужную дорогу для выезда из города. И был асфальт, и были ямы, и разносились матюки над румынской равниной: дорога до Агниты была разбомблена, зато пустая. За чуть больше 40 километров пути нам встретилось навстречу три с половиной пикапа «Дачия» и один дышащий на ладан автобус. В попутном направлении – никого. За очередным поворотом поперек дороги стоит грузовик. Причем так, что объехать его нет никакой возможности (см.фото). Оказалось, что это была операция по выгрузке бульдозера прямо на траву без использования съездных помостов. Бульдозер был призван участвовать в ремонтных работах, так как метров 30 асфальта просто сползло на несколько метров вниз по косогору. В деревне Агнита (Agnita) нам нужно свернуть, но мы проскакиваем единственный перекресток в надежде, что та грунтовка налево была не для нас. «Для Вас, для Вас», - спешит нас обрадовать местный житель, допрошенный на выезде из деревни. Ну, грунтовка, так грунтовка. Качество грейдера удовлетворительное, позволяет ехать 30-40 км/ч. Места пустынные и жутковатые. В деревнях при виде машины жители бросают свои дела, машут нам руками, типа приветствуют. Судя по всему, машина здесь – редкое зрелище. У всех лошади, мулы и телеги. Кожа у местного населения этих деревень – темнее, чем у индусов. Реально чуть светлее, чем у негров. Иссиня черные волосы… Вот оно – дикое сердце цыганской Румынии. Домики далеко не так аккуратны, как мы уже успели привыкнуть. Ни тебе цветочков везде, ни газончиков. Аборигены, вместо того чтобы сидеть на лавочках, лежат прямо у дороги на траве, и машут нам руками. Вокруг играют полуголые дети - потомки кочевников, ничего не поделаешь. Несколько раз наша грунтовая дорога раздваивается без единого указателя, интуитивно едем по «главной» более разъезженной. Старый ветхий мост из бревен и досок в дырочку через быструю речушку. Чтобы не провалиться, нащупываю траекторию пешком – не зря, так как дыры приличные.

Наконец после полутора часов грунтовки опять асфальт, проезжаем по плотине небольшой ГЭС и выскакиваем на трассу Брашов-Сибиу. Перед нами возвышаются высоченные Карпаты. Они здесь гораздо выше, чем в районе Биказ. Мое представление о Карпатах, как о небольших холмах, поросших лесом, которое я получил на Западной Украине в детстве, потихонечку рушится. Это все больше становится похоже на Кавказ.

Сутки шестые. Высокогорные.

Трансфагараш Роад. Водопад Быля, Озеро Быля,

Озеро Видрару.

Итак, наш план – пересечь Карпатский хребет с севера на юг по самой живописной и высокой дороге Румынии – 7С, Transfagarasan от поселка Картишоара до Куртя де Арджеш. Это чуть больше 100 километров сплошного серпантина. Дорога была построена Чеушеску в 70-е годы с военной целью. Он боялся вторжения советских танков в Румынию после «Пражской весны» 1968 года и построил эту дорогу, чтобы успеть отвести войска вглубь страны. Из-за снегопадов в высокогорной ее части, дорогу открывают всего на несколько месяцев в году, приблизительно с июня по октябрь, в зависимости от погодных условий.

Свернув на 7С с трассы Брашов-Сибиу, натыкаемся на большие указатели Balea Cascada 22 км. Cascada – это водопад. При подготовке к поездке этот водопад почему-то ускользнул из вида, поэтому мы не знаем, о чем идет речь. Пока еще светло, у нас есть силы - поехали посмотрим! Указатель налево – монастырь Картишоара (?) 6 км, монастырь хорошо виден с дороги, так как располагается на возвышении прямо на склоне горы. Поселок Картишоара (Cartisoara) запоминается большим количеством мотелей, кемпингов, пенсиунов и Cazare. Cazare – это типа комнаты или апартаменты внаем у частных владельцев. Дальше дорога, петляя и бесконечное количество раз поворачивая над пропастью на 180 градусов, набирает высоту. Сквозь разрывы облаков, в которых мы едем, если позволяет частокол елок, иногда открывается панорама на плоскую равнину с малюсенькими домиками, где мы ехали еще полчаса назад. Очень удобно, что в Румынии на дорогах каждый километр стоит ярко-красный столбик с расстоянием до ближайшего населенного пункта или объекта. Километры ползут очень медленно. Скорость развиваем не более 40 км/час - крутой подъем и постоянные развороты. Мы уже в сплошном тумане. Вот и долгожданная Balea Cascada (Быля Каскада). Выхожу из машины, здесь высоко, на улице градусов 10, если не меньше, моросит дождик. Я в шортах и пляжных тапочках выгляжу нелепо среди людей в свитерах и куртках. Хочется теплого уютного номера. Оказывается, Balea Cascada – это большая гостиница, названная по имени водопада. К самому же водопаду нужно идти от нее 40 минут пешком в гору. В этой гостинице нам предлагают дабл за 1350 рублей с завтраком. Нам здесь не нравится, и, кажется, это дорого за полный совок, старую мебель, нечистые скатерти. Вместо рецепции – прокуренный бар. Чем-то напомнило гостиницу Чегет в ее худшие времена. Но эта гостиница здесь одна. Следующая гостиница уже на самом перевале – еще 15 км вверх, скорее всего там будет дороже и не факт, что лучше. К тому же дорогу закрывают с 21 часа до 7 утра из соображений безопасности. Решаем вернуться в поселок со множеством мотелей и сazare. Конкуренция – залог качества и разумной цены. Ни разу не нажав педаль газа (все время вниз), доезжаем до первых вывесок cazare. Здесь целый поселочек из разного частного сектора. Селимся у прекрасной тетушки за 800 рублей в огромном шикарном доме, которая, судя по личным вещам в нашей уютной чистой комнатке, промышляет сдачей этого номера не часто. В цену нам включают микулдижун (маленький завтрак) – хлеб, нарезка, овощи, варенье, чай/кофе/молоко. Здесь внизу тепло и уютно на улице. Вечер проходит под песни сверчков, ровный шум горной реки, белое шардоне, звезды, зацепившиеся за вершины суровых вековых елей на склонах старых Карпат.

Как приятно летом выйти утром на балкон свежим утром и, потянувшись, узреть солнце, горы, синее небо и свою машину. :)

Поднялись опять к гостинице Быля Каскада; в ясную погоду с зарядом сил этот подъем доставил нам и машинке гораздо больше удовольствия, чем вчера в сумерках и в тумане. На парковке бросаем машину, ноги в руки и вперед, и вверх! От гостиницы водопад прекрасно виден, и вид этот только мотивирует на штурм. Живописнейшая тропинка вдоль горной реки постепенно сужается, и вот уже приходится, держась за ветки, карабкаться по скользким камням, перелезать через бревна. То, что мы на правильном пути, подтверждают немногочисленные человеческие следы и признаки ослиной жизнедеятельности. Маршрут помечен знаками: краской на камнях и стволах деревьев. Трудно удержаться, чтобы не обернуться и, переводя дыхание, не насладиться открывающейся панорамой.

Через обещанные 40-50 минут перед нами открывается чудо природы – водопад Быля (Balea Cascada). Ну что тут опишешь – словами не передать. Использую возможность подойти непосредственно под струи водопада и почувствовать энергию, которая высвобождается от падения огромного количества воды в единицу времени. Кстати, народу возле водопада никого.

Возвращаемся к машине, бросаем прощальный взгляд на водопад, мощь которого видна даже отсюда. Продолжаем подъем на колесах. Засматриваться на открывающиеся прекрасные виды опасно, края горной дороги не везде огорожены. Водопады падают прямо на крышу туннельчиков. Пропадает лес – мы уже в зоне альпийских лугов. Отсутствие леса позволяет увидеть знаменитые многочисленные петли дороги Трансфэгэраш. Вот и снег пятнами лежит вдоль дорог. Это северная сторона от перевала, на улице холодно – градусов 8. Дорога больше десятка раз пересекает горный ручей, каскадом водопадиков устремившийся вниз к долине. Все едут медленно не только из соображений безопасности, а потому что открыв рот, вертят головой на 180 градусов, пытаясь запечатлеть в памяти все удивительное вокруг. Время от времени есть площадки, чтобы остановиться и пощелкать. Вот мы и на перевале, дальше вверх идет неприступная для дороги скала, поэтому переехать на южную сторону можно по темному туннелю длиной чуть меньше километра. А пока мы на северной стороне, можно вкусить горяченькой кукурузки рядом со снежными сугробами в конце июля. Здесь высокогорное озеро Быля с кристально чистой и спокойной водой, образованное талыми снегами, умиротворит ваши мысли. Рядом с озером – Кабана Vila Paltinu. Сюда, к озеру, не обязательно подниматься на авто. От гостиницы Balea Cascada ходит вагончик Telecabina, 100 р. с человека в одну сторону. Думаю, интересный аттракцион, виды наверно открываются, но мы не опробовали.

Проезжаем туннель и выезжаем на юг. Там на севере, было холодно, то облачко соскользнет с горы, то туман моросящий накроет, снег повсюду. А здесь, на юге – лето! Синее небо, светит солнце, журчат водопадики повсюду, трава зеленая, так красиво, что создается такое ощущуние, что попал в рай. Люди на газончиках пикнички расстилают, загорают. Вокруг трава, внизу леса, наверху снега, счастье, ты пришло ко мне?!..

Мое счастье на соседнем сиденье разделяет мои восторги.

Может прерветесь?... :-)

Дальше все менее эмоционально... :)

Не торопясь, держим путь вниз к озеру Видрару, по дороге попадается два или три больших пенсиуна. Если судить по карте, то озеро можно объехать по побережью и справа и слева по дорогам одинакового статуса. И вроде бы как дорога справа немного короче. Но на единственной развилке указатель на Куртя де Арджеш показывает налево, а направо уходит грунтовка, и мы едем по восточному берегу. (GD_SPb позже прокомментирует: "Справа не просто грунтовка - там дорожка для джип-сафари! Мы ехали там в прошлом году - было сухо, но мы едва проехали (правда на недоприводе): представляю, что там твориться после даже небольшого дождя!")
Озеро Видрару, вытянутое с севера на юг, большое и красивое. Иногда попадаются указатели на отели, а на противоположном (западном) берегу был замечен пляж с отдыхающими. Дорога вдоль озера плохая, постоянно ямы и стыки, видно, что по ней много ездят и совсем не ремонтируют. Попадаются съезды через лес вниз, к озеру, люди ставят палатки и отдыхают дикарями. После довольно продолжительного пути, слегка притомленные от эмоций и впечатлений, мы оказываемся возле 9-й по величине плотины мира. Ее высота 167 метров, толщина у основания 25 метров, длина 300 метров. Впечатляет особенно, когда смотришь туда, вниз под дамбу, где растут крошечные деревья, а краем глаза видишь озеро, страшно представить, с какой силой давит оно на бетон. По лесенке можно подняться на скалу, на который стоит металлический мужик, похожий на нашего Гагарина. Мужик над собой в руках держит в руках молнии, видимо изображая Зевса-электрика. С площадки памятника отличный вид на озеро и плотину. В плакатах о плотине упоминается электричество, однако никаких признаков ГЭС возле плотины не обнаружено. Мы увидели позже, когда спустились вниз километров на 5. Судя по всему, вода из озера направляется в трубу, а труба ведет к ГЭС, которую построили ниже на удобном месте и для большей эффективности.

Впечатлений за сегодняшний день у нас через край, поэтому достопримечательности Куртя де Арджеш (Curtea de Arges) нас не привлекают, хотя здесь есть на что посмотреть. А мы делаем здесь мелкие дела: моем машину, скидываем фотки на диск, кушаем, затариваемся, заправляемся и т.п. Городок запомнился тем, что все без исключения встретившиеся нам жители, сносно говорили на английском языке. Мойка заслуживает особых слов. Стоит всего 80 рублей. Но за эти деньги машина была намыта так, как она только в Японии мылась в своей прошлой жизни. Например, были вымыты полозья на днище, за которые машину домкратят. В лучах заходящего солнца мы направляемся на восток. Наша цель – Бран.

Сутки седьмые. Популярно-туристические.

Бран. Комната ужасов. Рышнов.

Пояна-Брашов. Брашов.

По дороге 73С от Куртя де Арджеш (Curtea de Arges) до Кымпулунга (Campulung) практически не было отелей, 2 штуки были обнаружены в симпатичном городке Кымпулунг. В городке захотелось остаться, как-то уютно там в центре, но предложенные пенсиуны были небюджетны. В результате заночевали в деревенском доме с гордым названием «Pensiune Alex» в селе Рукэр (Rucar) за 400 рублей. Кстати говоря, начиная с этого поселка и далее по дороге на Брашов п