МОНГОЛИЯ. Русский Путь в Тибет. Часть II.

До Хархорина едем целый день и приезжаем к вечеру, преодолевая последний участок асфальтированной дороги перед предстоящим "драйвом" по монгольским степям, где "нет дорог, но есть направление". Современный Хархорин выглядит таким, каким его лицезрел Гийом де Рубрук в XIII веке - убогие заборы и геры за ними. Ну, еще избушки срубные, как у нас городах лет сто тому назад. Короче, "Старая Москва в живописи Васнецова". Только в центре встречаются современные дома. У гостиницы "Монголия" воссоздан фонтан Каракорума, из которого лились по празникам мёд и вино. Последние продукты для современной Монголии совершенно не характерны, но вот монгольское тёмное пиво носит название "Хархорин". В память о фонтане.

Этот город для монголов почти что Рим - не вечный, но многожильный. Имеет по крайней мере три жизни. Первая началась еще при Чингисхане, который основал Каракорум, но в нем так и не пожил, предпочитая военные походы. После его смерти Каракорум стал резиденцией великих ханов Угэдэя и Мункэ. В 1280 году Хубилай завоевал Китай, исполнив мечту Чингисхана, но с этого момента главным городом империи монголов становится Ханбалык (Пекин), и Каракорум сохраняет лишь статус "священной столицы", первопрестольной, но не более того. Спустя девяносто лет Каракорум захватывают китайцы - воины династии Мин, возникшей на руинах монгольского владычества. Ну, как известно, последний осиновый кол в фашистскую гадину вбил Дмитрий наш Донской. Новую жизнь Хархорину дали князья Халхи - исторической области в Центральной Монголии. Алтан-хан пригласил из Тибета настоятеля монастыря Дрепунг - Сенама Гьямцо, - и провозгласил его ни много ни мало Далай-ламой - Океаном знания. В 1586 году началась новая эпоха - в Монголии государственной религией стал буддизм, а в Тибете главной государства - далай-лама. В Хархорине началось строительство монастыря Эрдени-зуу - громадного комплекса, обнесенного стеной со 108-ю субурганами (ступами). Кое-какие строительные материалы брались с руин дворца великих ханов прежнего Каракорума. Сейчас от самого дворца остались только две каменные черепахи за стенами Эрдени-Зуу - не очень впечатляющие скульптуры явно китайского стиля, - и несколько фигур животных на территории самого монастыря. Сейчас они обвязаны хатагами - голубой тканью, используемой монгольскими буддистами и шаманами в качестве подношений буддам и духам. По одной из версий, черепахи стояли по четырем углам города, но, откровенно говоря, для величественных монументов, охраняющих границы города такого статуса, как Каракорум, они явно мелковаты. Ко всему прочему, многие историки откровенно сомневаются в существовании столицы Чингизидов именно на этом месте. Но как бы то ни было, реальной возможности соотнести древний Каракорум с каким-либо другим крупным поселенением на территории Монголии пока что не имеется.

Главный храм Эрдени-зуу посвящен трем возрастам Будды - детству, отрочеству и зрелости. В 1799 году здесь был построен Священный субурган - белоснежная ступа, в которой хранились мощи буддийских святых. На территории Эрдени-Зуу находится действующий храм Лабран, выстроенный в тибетском стиле - уголок священного Тибета в Монголии. При храме живут послушники - два десятка ребятишек, обучающиеся основам веры. До революции же в Эрдени-Зуу жили как минимум 10000 монахов. Н.К.Рерих рассказывал легенду, по которой монастырь посещал калика - владыка Шамбалы. 25-й калика Ригден-Джапо должен повести войско на последнюю битву со злом (Великая отечественная Шамбалинская война запланирована на 2425 год). Согласно пророчествам, главными противоборствующими сторонами будут выступать мусульмане и буддисты. Сначала будут одолевать исламисты (уже началось!), но затем шамбалинское войско, скандируя "Талибан - параша! Победа будет наша!" опрокинет экстремистов на реке Сити в Индии. Афганистан, бывший когда-то обителью буддизма, будет отбит. "Норд-Ост" и Беслан - отомщены.

Тут нужно сделать пояснение. Понятие "Шамбалы" шире традиционного буддизма, хотя корни легенды лежат именно в нём. Тибет эпохи Рерихов был гораздо уже буддизма и вообще недостоин Шамбалы. Ламаизм Тибета был сродни папству Рима: то же засилье интриг, заговоров, невежества и мракобесия. Далай-ламы и таши-ламы (панчен-ламы) душили, травили и даже взрывали друг друга. Это аспект политический. А духовный выражался в распространении суеверий и тёмных обрядов. В общем и целом, захват Китаем Тибета не являлся для тибетского буддизма той катастрофой, какой её хотят представить ангажированные правозащитники. Можно провести историческую параллель: не большевики разрушили Святую Русь - она начала рушиться гораздо раньше. Сейчас тибетский буддизм причесан и интеллигентен, но это произошло не в результате саморазвития, а под влиянием средств телекоммуникаций, под воздествием внешнего мира, для которого Тибет стал модным, как для Ричарда Гира. Тибетские ламы стали образованнее и более открыты Западу, который первым в лице Рерихов протянул им руку, столь самонадеянно отвергнутую в 1927 году...

Китайцы разрушили Каракорум. Сейчас вокруг Эрдени-Зуу продолжаются раскопки, впервые начатые еще в 1948 году экспедицией АН СССР. Мы подобрали осколки черепицы с зеленой глазурью. Напоминают черепицу китайских домов или кумирен. Не знаю, конечно, из культурного слоя какой эпохи они к нам попали (нашли черепицу в отвале, так что юридически она "ничейная"), но будем надеяться, что из самого нижнего.

За воротами Эрдени-Зуу развернута продажа сувениров - "антиквариата" самой разной тематики. Продаются даже четки из человеческой кости. Я прикупил немного - сковородку, на которой Унгерн поджаривал головы большевиков и подкову лошади Пржевальского. "Ну она же дикая!" - вознегодует недоуменный читатель. Но я же не ту лошадь имею ввиду, что в Хустае глазищами сверкает, а ту, на которой Николай Михайлович совершал верхом свои путешествия. В самом деле, не на ишаке же ему по Центральной Азии было ездить!

Такова третья жизнь Каракорума. Он был столицей Чингисхана, столицей монгольского буддизма, а теперь стал столицей монгольского туризма.

* * * * * *

Мы оставили асфальтовое шоссе за Цэцэрлэгом - городе в самом сердце Монголии, административном центре аймака Архангай. В городе сохранился комплекс монастыря Зайяйн Гэгений Сум (или Зайяйн Хури), построенного в 1586 году, который насчитывал пять храмов и две тысячи насельников. Расцвет монастыря пришелся на вторую половину XVII века, на время Первого Зайя-пандиты Халхи (Халха, кто не в курсе, - историческая центральная часть Монголии) - Лувсанперенлея, одного из высших иерархов монгольского буддизма и современника Занабазара. Шестой Зайя-пандита был убит коммунистами в 1932 году, а центральный храм монастыря был превращен в краеведческий музей.

"Странно видеть, что из Монголии в Тибет направляются паломники, не отдающие себе отчет, что потенциал Монголии гораздо выше, чем у современного Тибета. Недаром же монголы трижды победоносно проходили по Тибету, а монгольские ламы в Тибете играют весьма значительную роль".
Это писал Н.К.Рерих во время своего неудачного похода по Тибету в 1927-28 гг. Стоит только добавить, что именно монгольские ламы познакомили европейцев с основами буддизма, историей, культурой и географией Тибета.

Ламы разные нужны. Ламы разные важны!

...В Монголии нет дорог, а есть направления. Я не знаю точно, кому принадлежит авторство этой крылатой фразы, но она чрезвычайно точна. В Монголии обозначенные на картах шоссе напоминают реки со множеством рукавов. По этим рукавам можно двигаться в любом направлении, не опасаясь лобовых столкновений, хотя и тут, наверное, существуют какие-то правила. На перевалах и сложных участках дороги ставятся "обо" - курганы из камней, обвязанные синими хатагами (полосками ткани). Некоторые обо имеют внушительные размеры. При этом возведением обо занимаются как буддисты, так и анимисты. Буддисты рассматривают обо как субурган - ступу. Анимисты - как чортен в знак уважения к духам. Иногда вместо каменной насыпи ставится некое подобие шалаша из длинных жердей. Мы видели обо в образе дерева, обложенного камнями, по которым сновали бурундуки.

Дорога выводит нас к массиву потухших вулканов. В Монголии есть Долина Больших Озер, просто Долина Озер, Долина Вулканов. Есть еще Долина Динозавров, но что-то мне подсказывает, что динозавров уже откопали и отправили по музеям. Ну, по крайней мере тех, что смогли найти. Не будут же драгоценные кости валяться под открытым небом! Так что те, кто расчитывают на то, что будут кататься по Гоби на верблюде среди торчащих ребер тиранозавров, будут разочарованы. Иначе все базары были бы завалены безделушками из "костей динозавров".

Мы поднялись к кратеру вулкана Хорго. Как раз в это время сюда прибыл десант монгольских экскурстантов. Вокруг Хорго - конусы других потухших вулканов, черные и темно-серые лавовые поля, поросшие жиденьким лиственничным перелеском. Вдали в закатных лучах уходящего солнца блестит озеро Цагаан-Нур. В сам кратер Хорго можно спуститься. Лавовые поля полны пустотами, если вообще можно так выразиться. Своды некоторых из них обвалились, образовав живописные провалы. Мы спускаемся в темные и тесные пещерки, но откровенно говоря, они не особо впечатляют. Снаружи они практически незаметны; в них можно пробраться через узкие лазы, мимо которых пройдешь, так и не догадавшись, что у тебя под ногами кто-то спрятался...

Озеро Белое (Цагаан-Нур) - это серебряное зеркало в оправе из зеленых волн окружающих его холмов. Ночью на него спускается туман. Утром он рассеивается, и над шатрами кочевников начинают свой полет беркуты. Мы с Сергеем и Виктором живем в хозяйском гере. Обстановка в нем скорее напоминает городскую малогабаритную квартиру. Очень уютно и тепло. Хозяин, очень милый и добродушный человек, любит выпить и часто просит водки, запасы которой у нас еще остались.
Мы совершаем конную прогулку, а потом идем смыть с себя лошадиный пот в озере. В него вдается скалистый мыс. Кристалльно прозрачная вода Цагаан-Нур размывает гранит, кроша его в крупный песок, могущий стать украшением любого аквариума. Но вода в озере холоднющая. У наших девушек нет выбора и они моют головы шампунем прямо в ледяной воде. Этим актом они, по всей видимости, гневят духов Белого Озера, и начинается настоящий шторм. Слава Махатмам, что я успеваю до этого драматического момента осуществить заплыв. Пока обсыхаю (благо ледяная вода быстро испаряется), ко мне подходят двое подвыпивших монголов и выражают своё восхищение русским батыром, отважившимся окунуться в Цагаан-Нур. Только на следующее утро я узнал, что эти же двое, повстречав какого-то итальянца на берегу Цагаан-Нура, вступили с ним в перепалку и во время драки сломали ему ногу. А наш Оргюль примерно в то же самое время, рыбача, перевернулся вместе с лодкой и чуть было не утонул. Отгревался остаток ночи, бухая в "буханке". Рыбы не поймал и весь следующий день дефилировал по степи в цветастых штанах нашей хозяйки. Нет, ребята, пить вредно!

На Цагаан-Нуре меня посетило озарение в стиле Уорхолла. Это случилось под перцептивным воздействием функционалистского сооружения под названием "сортир". Туалет по-монгольски это сортир-трехстенок в половину человеческого роста, из которого открывается панорамный вид умиротворяющих окрестностей, покатых холмов и бескрайней степи, на которую ложатся тени облаков. С виду это сооружение напоминает ящик для компоста, все еще встречаемого на неолигархических дачах Средней полосы России. Для лучшего перцептивного эффекта нужно присесть над ямкой, так, чтобы над сортиром была видна только ваша голова. Для окружающих это будет знаком, что там кто-то есть.
Так вот, насчет Уорхолла. Я придумал концептуальную композицию под названием "Степь". На открытом пространстве в шахматном порядке ставятся монгольские туалеты. Их должно быть много, очень много, с тем, чтобы все это напоминало гигантскую пасеку. Или же, в другом варианте, расставить спиной мужиков в широко расставленными ногами. Мужиков должно быть очень много, от края и до края, за самый горизонт. Это тоже будет иметь определенный смысл - в монгольской степи мы настолько опростились, что далеко не уходили от своего каравана в поисках укромного уголка, коего в степи найти вообще очень трудно. Апофеоз опрощения продемонстрировал Алексей из Перми, который перед тем как присесть на травку, отбросил рукой чью-то фекалию и продолжил начатую походную трапезу.

От Цагаан-Нура мы повернули строго на север в направлении озера Хубсугул. В этот день погода резко ухудшилась. Небо затянули низкие тучи, пошел дождь. Дороги постепенно начинали превращаться в бездороги. Мы поднимались всё выше в горы Хангай. 27 августа выпал первый снег... Он падал наискось крупными хлопьями, залепляющими лобовое стекло. Впрочем, снегопад был недолгим. Когда мы спустились в долину, на дороге нас остановили пассажиры УАЗа с американцами и еще с кем-то. Одна туристка долго допытывалась у меня, правда ли, что перевал засыпан снегом и двигаться дальше нельзя. Она надеялась получить от меня положительный ответ, но не получив оного, принялась расспрашивать всю нашу группу. Конечно, если у них сантиметровый слой снега парализует жизнь в стране, чего еще от них можно ожидать. Они, очевидно, боялись оказаться в снежном сугробе или ожидали, что перевал превратится в ледник. Но думаю, что снег там растаял еще до того, как мы спустились с него. Как-никак, а в Монголии пока еще лето...

Деревянные мосты в Монголии - произведение авангардного искусства в стиле Сальвадора Дали. Они сами по себе являются достопримечательностю страны. Ровная поверхность отсутствует напрочь, так же как и любые прямые линии. Машина проезжает по мосту словно корабль, подымаемый морскими волнами. В этой изогнутости линий проявляется широта монгольской души, существующей вне границ технократических догм и стереотипов.

В городе Мурун заночевали в маленькой гостинице. В этом городе Виктор обрел наконец свой багаж, проделавший путь из Москвы в Осло, из Осло в Улан-Батор, а из Улан-Батора - в Мурун. В аэропорту Муруна продают очень вкусную копченую рыбу; по крайней мере она была лучшей, что мы пробовали в Монголии. Небольшая группа французов-пенсионеров с удочками только что прилетела из Улан-Батора. Они отпраляются на рыбалку, на ловлю тайменя. Поймают тайменя, сфотографируются с ним, отдадут монголам, а те закоптят рыбку и отправят в аэропортовый магазин.

На второй день доезжаем до озера Хубсугул (Косогол). По дороге заезжаем к местным казахам, которые дают напрокат орла (для фотографирования). Ау, "зелёные"! Если надо, дам адрес. Птичку жалко! Хубсугул появляется за поворотом и светит синим цветом сквозь прорезь в лиственничном лесу. Здесь все леса - сплошь лиственничные, нежно-зеленые на солнце. Прогулка по такому лесу в ясный день приносит невероятное наслаждение. А сколько здесь грибов! Мы на Цагаан-Нуре собирали здоровенные шампиньоны, растущие прямо на берегу озера. В лесах вокруг Хубсугула растут маслята и моховики. За полчаса мы собирали несколько пакетов грибов, чего хватало для поджарки на ужин.

Хубсугул - близкая родня Байкалу. Всего триста километров отделяют одно озеро от другого. В обоих - удивительная чистота и прозрачность вод, и их смертельный холод. Я пробовал устроить заплыв, но выдержал в воде не более минуты. Так что развлечением отдыхающим на Хубсугуле могут служить пешие и конные прогулки вдоль его берегов, да посещения кочевий оленеводов-тувинцев, которых здесь называют цаатан. В нашем кемпинге был довольно внушительных размеров ресторан, в котором была бильярдная, так что вечером можно было разогнать холод, гоняя шары. Хотя... в свете новейших научных открытий выражение "гонять щары" в Монголии может приобрести совершенно иной смысл:

* ИЗ ПРЕССЫ: "8 сентября из трехнедельной экспедиции на Горный Алтай и в Монголию вернулась группа исследователей под руководством профессора Эрнста Мулдашева. Он объявил журналистам, что связь между подземными мирами Горного Алтая и острова Пасхи, подтверждение которой он искал, действительно существует.

ИДЕЯ путешествия возникла, когда Эрнст Рифгатович узнал, что на Горном Алтае есть каменные истуканы и пещеры, подобные тем, которые он ранее обнаружил на острове Пасхи. Восемь исследователей из Уфы отправились проверить этот факт. И вот итог. В двух точках, разделенных тысячами километров, по словам путешественников, обнаружены и сфотографированы следующие сходные объекты.

1. Земляные холмики с узким и низким входом.

2. Большие керамические трубы явно не природного характера.

3. Пещеры искусственного происхождения, при входе в которые людей облепляют невидимые для них шары. Их зафиксировали цифровые фотоаппараты в обеих экспедициях. Исследователи утверждают, что чувствовали недомогание, тошноту, головную боль.

4. Изображения людей-птиц на стенах пещер.

5. Статуи истуканов.

По убеждению Э. Мулдашева, жизнь существует не только на поверхности планеты, но и под ней и две названные точки земного шара — места, где эта жизнь ближе всего подходит к поверхности. Входы в подземный мир охраняют люди-шары. Интересно, что при увеличении снимка внутри шара можно различить (так, во всяком случае, уверяют путешественники) крест или свастику, а древние легенды алтайцев и жителей острова Пасхи называют строителями подземного мира летающих людей."

Вот так-то. Ни много, ни мало... В окрестностях озера Хубсугул, в труднодоступных горных долинах живут шаманы, сохраняющие веру, которую исповедовал Чингис-Хан. Сегодня тема шаманизма очень популярна в Монголии, так как именно в нем лежат основы монгольской цивилизации как таковой. Буддизм пришел сюда позднее. Поэтому шаман с бубном имеет для современного монгола такое же "национальное значение", как и монах в желтой шапке.

Мы ездили к тувинцам в стойбище, посмотреть оленей и разведать шаманских тайн. Но как ни бился Аверьянов с этими тайнами, никак оленеводы не хотели их ему раскрывать. Даже баночки с заветным драже "Тенториум" не помогали. Поняли мы, что не те это шаманы, не настоящие, и тайн у них шаманских нет никаких. Развернули коней и поскакали к настоящим шаманам, вернее шаманке...

...Её чум стоял на берегу Хубсугула. Пыхтел самовар, в котором варилась настойка из целебных трав. На выходе она имела цвет какао с молоком. На полянке перед чумом валялись двое пациентов с явными симптомами болезни, общей для монголов и русских. Но вы бы видели, как они во время приступов её держатся в седле! У нас мужики добираются до дома на бровях, а у них - на конях! Вскорости прибыл муж шаманки - добродушный старичок с трубкой мира в зубах. Хозяйка чума поначалу наотрез отказывалась раскрывать тайны шаманской магии, но за пять долларов с носа интерессантов она всё-таки согласилась надеть на себя одеяние, состоящее из вороха обрезков ткани, а также продемонстрировать, как шаманы бьют в бубен. Она сначала смущалась своему поступку, подрывающему авторитет народных целителей и вызывателей духов, но потом решила, что она всё равно не стопроцентная шаманка. Настоящий шаман учится шаманить пятнадцать лет, а она только двенадцать была в обучении. И в конце концов, народному целителю тоже нужно на что-то жить. И гости заморские с национальной культурой знакомятся, однако ж.
Аверьянову дали на память какую-то травку, от желудочных болезней. Это была единственная шаманская тайна, которую раскрыла экспедиция.

Возвращаясь с прогулки по галечному берегу Хубсугула мы стали свидетелями странного явления. Солнечные лучи поднимались из-за вод озера против заката, как будто солнце было там, а не в зеркально-противоположной стороне, в соответствии с законами физики и географии. Мы удивились, но не придали особого значения данному обстоятельству. Лично я списал это на побочные следствия сомнительных научных экспериментов Доктора Редько, который находился в непосредственной близости от нас, в каких-то двадцати-тридцати верстах, в гостях у хубсугульских шаманов...

* * * * * *