Испания 2006 (Мадрид 27 мая - Барселона 7 июня)

Подготовка

Решение лететь в Испанию пришло после долгих раздумий, очередная ежегодная акция Аэрофлота предлагала на выбор сразу несколько достойных европейских стран. Наконец решение пришло, Испания наиболее удаленная часть Европы и регулярные перелеты достаточно дорогие, акция позволяла посмотреть страну, которая вряд ли сложится при других обстоятельствах, при этом Германия или Франция вполне достижимы даже на машине. Далее особо выбирать не пришлось, туда решили взять перелет Москва-Мадрид, обратно Барселона-Москва, в промежутке планировалось арендовать машину и проехать по стране, посмотреть таким образом центральную часть. Билеты выкупали в феврале в первый же день акции, лететь предстояло в конца мая, срок долгий, но было время ознакомиться с историей страны, обдумать маршрут, забронировать гостиницы и сделать самостоятельно визы. Шенген в Испанию задача не тривиальная, анкеты, справки с работы, страховку, брони по всем гостиницам, на сборы бумаг ушло около трех недель, и все равно при первой попытке наши документы не приняли, попросили донести еще повторно одну бронь отеля, период ожидания визы прошел в легком тонусе, все же две незамужние девушки, но все завершилось замечательно, визы дали, при этом со свойственной испанцам не предсказуемостью, сразу на месяц и на два въезда, хотя мы и не просили. В начале мая мы уже имели все документы на руках и все оставшееся свободное время читали путеводители и готовились к поездке.

Для справки: запись в посольство только по телефону (вся информация на официальном сайте посольства www.ispania.aha.ru) при звонке в марте, ближайшая свободная дата была назначена только через три недели, услуга платная, один звонок что-то около 150 руб. Анкету можно скачать на сайте или взять в посольстве, выдают при входе, адрес посольства: Москва, ул. М. Никитская, д.21 (ст. м. Баррикадная)

Расклад по стоимости: Билеты 6200 руб. включая все сборы туда и обратно за одного, страховка 650 руб. виза 1200 руб. все гостиницы по маршруту в сумме 520 евро за номер и авто с бензином и страховкой 600 евро на 5 дней. На еду в среднем по 20 евро в день и на входные билеты и проезд по 10 евро итого потрачено всего 1200 евро на человека вместе с сувенирами. P.S. стоимость авто делили на троих, стоимость проживания на двоих.


Описание маршрута
(перечень всех городов и основных достопримечательностей по маршруту, все что реально посетили и как реально проехали. Для справки не планировался только заезд во Францию, остальное согласно первоначальному плану)

1. Мадрид (осмотр старого города, музей Прадо, Парк Ретиро, Ботанический сад, ночной клуб и концерт, выезды за пределы города в Толедо и Эскориал, всего 4 дня)
2. Алкала (осмотр центральной части города, осмотр самых старых университетов Испании)
3. Атьенса ночевка по трассе (проезд по дороге Дон Кихота до Атьенсы, осмотр города, возврат на трассу, ночевка)
4. Монастырь Пьедра (осмотр монастыря и заповедника, переезд в Каталаюд)
5. Каталаюд (осмотр города и осмотр в окрестностях арабской крепости и римских развалин)
6. Сарагоса-УэскаПау-Франция (вечером заезд в гостинцу, осмотр города, в обед следующего дня неплановый выезд в Уэску и далее во Францию, возврат обратно той же ночью, утро продолжение осмотра Сарагосы, обед выезд в Лериду)
7. Лерида (осмотр крепости и города, после обеда выезд в Таррагону)
8. Таррагона (Вечер осмотр города и ночная прогулка, отром отъезд в Барселону)
9. Барселона (осмотр творений Гауди, испанской деревни, поющих фонтанов, музея Миро, фламенко, посещение йога центра, всего 4 дня)



Перелет оказался традиционно вечерний, Аэрофлот отработал без замечаний, приземлились в двенадцатом часу ночи по местному времени, таможню прошли на автопилоте даже не заметив, далее началось самое интересное, из отрывочных сведений наших бывалых соотечественников стало ясно, что наш багаж будут выдавать не в зале прилета, как это обычно бывает, а в каком-то особом месте, и что за багажом надо ехать, сначала на первый этаж, а далее на местном метро до станции выдачи багажа, информация усваивалась с трудом, но вскоре ситуация осложнилась окончательно, т.к. пока мы искали место, где можно покурить и моя подруга курила, все немногочисленные пассажиры нашего единственного рейса успели куда-то раствориться, в оставшиеся 20 минут мы имели замечательную экскурсию по новому дополнительному крылу международного Мадридского аэропорта отстроенному в стиле современного конструктивизма, по принципу «туда не пойдем, мы там уже были» сначала был обнаружен лифт, а затем некая станция, на которую действительно каждые пять минут приходила электричка с хвостом из трех похожих на аквариумы вагонов, которая имела только две остановки, зал прилета и место выдачи багажа, где мы наконец догнали наших более расторопных попутчиков, все еще ожидающих свой багаж.


Далее ситуация снова повторилась, пассажиры рейса едва схватив свои сумочки стремительно исчезали, городское метро к данному марсианоподобному аппендиксу главного корпуса не подходило и добраться до метро можно было только на автобусах, мы попробовали пойти логичным путем, решив, что на улице обязательно будут указатели в сторону автобусов или маршруток, но устроители этого зоопарка думали иначе, никаких вразумительных надписей замечено не было. Логика это все же вещь, через пять минут мы заметили, что через ночную площадь наискосок бодро и уверенно движется человек навьюченный рюкзаками и камерами, первая мысль, идет уверенно, вторая мысль, наверно знает куда идет, третья мысль, надо догнать и спросить. Человек оказался действительно испанец к тому же прилично знающий английский. Не смотря на усталость, он проводил нас до метро, подробно объяснил где нам надо пересаживаться и в конце эпопеи предложил на следующий день встретиться и немного показать город и его особенности, мы согласились без раздумий и были совершенно правы.


Отель Hostal 24 horas оказался в самом центре Мадрида, не смотря на свою одну звезду, это был наш самый дорогой отель из всех забронированных по маршруту и самый дешевый из всего, что мы смогли найти по интернету в Мадриде. Основная трудность Мадрида, это навигация по карте, улиц очень много, они очень узкие и часто с одной площади их может отходить в разные стороны более четырех, отель нашелся с третьей попытки, тоже задача не самая простая, не все улицы в Мадриде имеют указатели, как и не все гостиницы имеют четко выраженный вход, ресепшен нашего отеля был на третьем этаже, поэтому вход в гостиницу представлял из себя обычный узкий лестничный пролет как в жилом доме, в общем надо было еще догадаться, что это гостиница. Номер оформили быстро, комната досталась в стиле Пикассо, маленькая, но приличная, единственное, несколько удивил вид из окна, но в дальнейшем мы не раз будем сталкиваться с подобными видами, во многих городах Испании, особенно в старой части, гостиничные номера часто выходят в узкие колодцы буквально 2х2 м, зрелище удручающее, мы даже как-то с ностальгией вспомнили Бангкокский номер без вида, тайцы явно не бывали в Мадриде.

В целом отель и по месту расположения и по цене вполне оправдал себя, но не обошлось без нюансов. Первое, телефон. При расчете за номер к выпитому кофе нам пририсовали некую мифическую сумму за пользование телефоном, за время проживания мы звонили только чтобы утром заказать на ресепшене кофе в номер и один раз сделали звонок в город в соседний отель, никто не предупреждал, что любое прикосновение к телефону это платная услуга. Второе это отношение к постояльцам, в последние два дня на нашем этаже прямо под нашими дверями нам устроили инкостракшен, в узеньком коридоре, где и так не протиснуться, развернули стремянки и стали штукатурить стены и потолок, пыль и грохот при этом стояли как на самой настоящей стройке. На наше замечание нам указали на закон, по которому любой мадридец может заниматься строительными работами с 9.00 до 20.00 и наши замечания на шум и пыль их совершенно не волнуют.

Прадо. Из всех Мадридских галерей наибольшей популярностью по праву пользуется Прадо. Особенность музея, по воскресеньям вход бесплатный для всех желающих, именно в Прадо мы и отправились с нашим испанским другом с утра пораньше первого же дня.

Картинная галерея расположена на трех этажах, ее в принципе реально посмотреть за один раз, но мы в Прадо приходили дважды. Сказать, что я была потрясена не могу, но для общего развития сходить можно. Что действительно удивило, это разница в уровне художественного мастерства в разные эпохи, это вообще не укладывалось в голове, с одной стороны как пример полотно Тинторетто его венецианской подруги 15.. какого-то года, прорисованное до мельчайших деталей и с соблюдением всех пропорций и с другой стороны полотна огромного количества испанских художников пятнадцатого и шестнадцатого века, это полное безумство, техника живописи на несколько порядков хуже предшественников, мне совершенно было не понятно, что с ними случилось, ведь умели же раньше, были образцы замечательных полотен, с чего их так переклинило и они начали рисовать оторванные головы младенцев с крыльями и заплывших складками пупсов в золотой хохломе?

После повторного внимательного изучения галереи вопрос несколько прояснился, с одной стороны неверно строить какую-то логичную цепочку на основе экспонатов Прадо, Тинторето не был Испанцем, по сути все достойные внимания картины были ввезены в страну в том или ином веке и составляли личную коллекцию короля, с другой стороны, время в которое жили основная масса известных испанских худоников не отличалось свободомыслием, инквизиция и реконкиста унесли жизни многих выдающихся людей, это время не подразумевало свободу творчества. С третьей стороны упадок культурного наследия случился в не меньшей степени благодаря открытию Америки и огромному количеству золота нахлынувшему в страну. Позже мы еще не раз столкнемся с чудовищными последствиями сделанного Колумбом открытия.

P.S. Приношу свои извинения за качество снимков в Прадо, к сожалению снимать со вспышкой запрещено, как и проносить с собой штатив, поэтому все снимки делались с рук и многие не достаточно четкие.

На снимке слева реальный портрет женщины с диагнозом выраженной маскулинизации, видимо это так потрясло художника, что он решил запечатлеть для потомков данное явление. Справа пример портретной живописи, обе работы довольно поздние, кажется семнадцатый или восемнадцатый век, но имеют некий общий момент, испанская живопись довольно темная, ее очень и очень сложно назвать позитивной, в массе своей Прадо оставляет угнетающее ощущение.

Как пример автопортрет Боттичелли (1444-1510) и ряд последующих работ, фотографии не передают в полной мере глубину полотен, но первая мысль, которая возникла при взгляде на Боттичелли, что этот человек был психически болен, и автопортреты и сюжеты полотен отражают не только внутреннее восприятие художником себя самого, но и восприятие внешнего окружающего мира, люди видели реальность в очень и очень темных тонах, в сюжетах много насилия и страдания, лица людей выражают жестокость в разных степенях проявленности, глаза либо безразличные, либо злые, а если на лицах мелькает участие, то только в связи с любопытством, а хорошо ли вбит колышке и достаточно ли дровишек. Это показательно, это не случайность, проходя от одного полотна к другому начинаешь пропитываться этим и понимать, какое действительно сложное и не однозначное время хранится в прошлом этого региона, задворки культурной Европы, деликатно подтиравшей зад и публично предававшей аутодафе все что хоть как-то выбивалось из общей серой массы жизни полной страдания, по моему для того времени сама мысль, что человек может быть счастливым, была греховна и подлежала наказанию.

Наверно поэтому так вызывающе и шокирующе на общем фоне смотрелись полотна Грина и Босха, как они могли такое писать, как они могли вообще о таком думать? Оба художника жили в одно время 1480-1540 года, оба не испанцы, и все же это известные для того времени художники, жившие в благополучии и имевшие вход ко двору, их полотна еще при жизни выкупались монархами разных стран и высоко ценились, как такое было возможно? Абстракции Грина жестоки и не однозначны, но полотна Босха это вообще полный сюр, при этом объяснения, которые даются в путеводителях по Прадо совершенно не убедительны, будто он в своих полотнах иллюстрировал народные пословицы, бред, ни один народ не имеет столько пословиц, чтобы объяснить «Сад наслаждений» где Босх на ровне с не заурядными сексуальными фантазиями проявил просто чудовищную извращенность по части пыток.

В реальности «Сад наслаждений» имеет внушительные размеры и состоит из трех частей, на снимке отсутствует первая часть «сотворение мира», по центру иллюстрация греховности мирской жизни и далее третья часть это типа ад. В Прадо хранится не более пяти полотен Босха, но этого вполне достаточно, чтобы как минимум удивиться.

И последнее откровение Прадо это полотна Гойя, в Прадо одна из крупнейших коллекций его работ, чистокровный испанец, пример хорошего пиара, но как показали его работы, не более. Я все никак не могла понять, что все так много говорят Гойя, Гойя, объективно глядя на его безликие полотна, не прорисованные детали и слабое знание автором анатомии человеческого тела я бы никогда не сказала, что это работы мастера, немного ознакомившись с биографией Гойя ситуация прояснилась, он начинал свой путь к трону короля с расписывания стен храмов, это объясняет почему его собаки лысые, а земля зеленая, но отчего у мальчика на полотне слева сломана шея и ноги совершенно непонятно. Все же вряд ли чтобы эти работы тянули на звание шедевров, скорее просто Гойя в нужное время оказался в нужном месте.

Испанская кухня

Наверно мы рассчитывали на нечто большее, в целом в дорогих местах еда была приемлема, но в основной массе испанцы едят сухую сильно прожаренную на масле пищу, из жидких супов смогли внятно добиться только Гаспачо, холодный кремоподобный суп из перетертых помидоров, перца, огурцов и хлеба, еще они очень любят брать нарезанное тоненькими ломтиками вяленное мясо Хамон, и много много пьют вина, часто разводят с газировкой, еще из особенностей, почти везде на столиках стоит оливковое масло, обычно по два вида, масло свежее и часто его едят вместе с хлебом просто так. Не могу сказать, что мне понравилась кухня, она отличается от нашей, много так называемых заведений подающих пластик фуд, если это не пластик фуд, то каждый заход поесть это минус полтора часа, испанцы очень и очень не торопливы как в обслуживании так и в поглощении пищи. Доп. особенность, часто по едальням стоят ТВ, где стабильно идет или футбол или коррида и шумно обсуждается при этом всем залом.

Есть нюанс в вопросах экономии бюджета, питаться удобнее всего до 16.00 в этот период действует некое Меню по обеденным ценам 8-15 евро на одного, это что-то типа нашего Бизнес ланча, потом все дружно закрываются и остается только вечернее меню под пиво. Мы первое время никак не могли понять, когда же нам есть, и что заказывать, несколько раз выручал наш испанский друг, мы заходили в ресторан, звонили ему, говорили, хотим есть, потом давали трубку официанту и после их бурного разговора нас кормили горячей едой.

В итоге лично я не впала в восторг по поводу испанской кухни, либо мы не там ели, либо они как-то не так готовят.

Парк Ретиро

В путеводителе было написано, что это излюбленное место отдыха Мадридцев, что раньше это был королевский парк с колоннадой, обрамляющей озеро, по которому можно было поплавать на лодке, ну в общем так оно и есть, парк ничего особенного из себя не представляет, вообще ничего, людей много, в основном приходят полежать под деревьями или поиграть в мяч, мне это место вообще никак не запомнилось, ни жарко ни холодно.

Храм Дебод

На окраине Мадрида, по сути в спальном элитном районе за королевским дворцом согласно данным путеводителя сохранились со второго века до нашей эры остатки древне египетского храма Дебод, если быть более откровенными, то сохранилась только деталь какого-то здания и два фрагмента ворот, теперь по ночам это подсвечивается, а вокруг некий прудик с не очень чистой водой, вот собственно и все, однозначно ради этого специально ехать на окраину не стоит, мы здесь оказались только благодаря наличию машины у нашего испанского амигоса, что значительно ускоряло наши перемещения по городу. Вокруг храма на холмах тоже разбит не большой городской парк, осмотрев его сверху мы решили не спускаться вниз, т.к. к этому моменту уже нагулялись по Ретиро, кстати обещанный в путеводителе прекрасный розарий мы так и не обнаружили, толи он не такой прекрасный, что мы его просто не заметили, толи уже не розарий, что тоже вполне возможно.

Вокзал Аточа

Еще одна достопримечательность, довольно благоустроенный ж/д вокзал, именно отсюда уходят поезда в Кордову и Севилью, а так же в Толедо, куда мы собирались на следующий день, т.к. Эскориал по понедельникам закрыт, вокзал современный, несмотря на джунгли посреди зала ожидания, но разобраться в его переходах и кассах для нас было не самое легкое занятие.


Толедо
На снимке вверху вокзал в Толедо, внешне это сохранившийся памятник культуры, внутри это совершенно современное здание с плазменными панелями и кондиционерами, пример разумного отношения к историческим ценностям.

На снимке слева городская стена Толедо и часть какого-то исторического здания, но я уже не помню, что это было.

В средние века Толедо был столицей Испании, до реконкисты в городе в тесном соседстве жили иудеи, мусульмане и христиане, действительно в этом смысле очень показателен Толедский собор, это редкий пример в истории, когда под крышей одного здания нашли приют сразу несколько религий, при этом что еще более невероятно, был период, когда они все уживались одновременно, можно ли представить, чтобы о одном углу собора шла служба христианская, а в другом мусульманская, хотя учитывая размеры собора, это вполне возможно.

И з того, что запомнилось. От вокзала Толедо до исторического центра ходят рейсовые автобусы. Старый город весь состоит из лабиринтов маленьких узеньких улочек, если между домами образуется какой-то пятачок, его сразу заполняют зонтиками близлежащие кафешки, весь город это одна большая торговая сувенирная лавка.

Нам повезло, людей было не очень много и бывали участки, когда кроме нас на улицах города больше никого не было, создавалось ощущение полной не реальности, очень древний город.

Толедский собор

Из достопримечательностей за полный день мы полноценно посмотрели только собор, проведя в нем более четырех часов. Это один из самых больших христианских соборов в Европе, имеющий массу пристроек к главному нефу, дополнительных ответвлений с внутренними двориками и башнями, это целый город в городе с тремя автономными входами выполненными в разных стилях.

Сюрреалистический внешний вид только усиливается внутренним убранством собора, с одной стороны заходишь это классическая готика, поворачиваешь за угол, с неба и стен на тебя валится пышнотелое барокко, особенно сильно у кого-то голову снесло на главном алтаре, он просто вопит всем своим видом о богатстве и достатке, там разве что только пол не позолочен, смотрится как-то безвкусно. А вот что действительно понравилось, это хоровая комната в стиле пламенеющей готики, здесь можно спокойно провести пол дня разглядывая резьбу по дереву, должна заметить, многие сцены меня удивили, очень натуралистично, но не понятно, какую смысловую нагрузку несут эти звери и люди в храме, путеводитель ссылался на то, что это картины падения Гранады, как-то не очень верилось.

Так же в храме есть участки оставшиеся в наследство от мусульманства, очень красивый много плоскостной орнамент зала Капитула просто завораживал, это намного очень намного духовнее позолоченных пупсов под потолком, неужели они не чувствовали разницу, как можно было разрушать готику или мусульманскую резьбу и лепить посреди храма барокко.

Снимки из хоровой комнаты, снятые с рук без вспышки, поэтому немного не качественно, но резьба по дереву в данном месте была самой впечатляющей и по сюжетам и по извратам, какой же все таки винегрет творился у них в головах в то время, чтобы творить такую реальность.

Эскориал

Загородная резиденция Филиппа II, замковый комплекс скорее похожий на крепость, расположен в окрестностях Мадрида, добраться можно с того же вокзала Аточа, потом от станции ж/д еще ехать до самого замка автобусом, внутри все в полном соответствии с представлениями Филиппа II о так сказать прекрасном. На самом деле прощу будет сразу сказать, если Вы когда-нибудь были в Петродворце или в Эрмитаже, Вас будет очень сложно удивить испанскими дворцами, они действительно и рядом не стояли с тем что мы имеем, Петр I сделал много хорошего и много плохого, но что у него не отнять, это вкус, он много путешествовал по Европе и по сути в Петербурге он воплотил то лучшее, что к восемнадцатому веку накопила Европа.

Наверно все же Эскориал не стоит особых усилий и полного дня, посмотреть его можно, если уже вообще совсем делать нечего.

Королевский дворец в Аранхуэсе

В подтверждение выше сказанному как пример еще одно королевское достояние, дворец в Аранхуэсе.

В путеводителе сказано «Дворец включает в себя покои в стиле барокко, фарфоровую комнату, зеркальный зал, но особенно хорош в Аранхуэсе тенистый дворцовый парк размером 300 га, вдохновивший Родриго на создание знаменитого «Арахнуэсского концерта». В парке есть участки сохранившиеся с ХVI века, это небольшой Партерный пак и островной парк, парк Принца, который украшают скульптуры, фонтаны и деревья привезенные из Нового света...» В общем такого бла бла на целую страницу. Естественно, имея склонность ко всякого рода паркам я повелась на описание в путеводителе и уговорила нашего амигоса отвезти нас в этот парк. Но какое же меня ждало разочарование! Он долго не мог понять, что мне не нравится, парк как парк, а я все пыталась объяснить, что это лес, а не парк, что парковое искусство, это целая наука, что фонтаны, это когда вода под напором льется, а не просто заплесневелая в луже стоит, что под домом, который все дворцом называют свалка какая-то, что в этом парке сто лет никто не был, все заржавело и покрылось паутиной и т.д. и т.п.

В общем эта поездка была совсем мимо, наши Кусково, Коломенское или Архангельское, не говоря о Петергофе или Екатерининском дворце в сто раз лучше.

Решив больше не искушать судьбу, оставшиеся два дня мы пробродили по Мадриду, вяло обтекая мусорки и свалки, не расстраиваясь, если обозначенного в путеводителе памятника нет в реале, потому что он обнесен со всех сторон забором и там уже несколько лет идет инкостракшен. Не реагируя по возможности на шум на улицах, где такое ощущение, что инкостракшен идет в каждой квартире. По крайней мере мы нашли символ Мадрида, медведя у земляничного дерева и очередного мужика на коне, в данном случае это Карлос III, но где он стоит я уже не помню.

На снимках центральные площади Мадрида, это не задворки, просто они так живут в постоянной стройке и мягко говоря очень вольно относятся к чистоте и порядку, до сих пор не понимаю, откуда они ежедневно берут столько хлама.
Отношение Мадридцев к порядку очень и очень условное, они могут совершенно спокойно сесть перекусить за столик, за которым до этого уже кто-то отобедал и не убрал за собой, они спокойно отодвинут мусор в сторону, пристроят свою тарелку и будут есть, это нормал, так же никого не парит мусор на полу, пепел стряхивается на пол, салфетки и объедки тоже часто летят на пол, мне это было очень и очень не привычно, зато если уж они ставят мусорку, то это по взрослому, никак не меньше контейнера, на фото вверху именно это и происходит, причом к вечеру все вокруг этой мусорки будет завалено хламом.

По этому поводу сами Мадридцы часто шутят, что памятник мусорщику это единственный труженик Мадрида, у всех остальных сиеста. Теперь я понимаю эти эпизодические выпады педантичных немцев в адрес испанцев и итальянцем, мол живут как свиньи, ведут себя как свиньи и в другие страны умудряются ездить толпами и там тоже свинячат. В общем некоторые международные трения действительно становятся понятными после таких наблюдений. При этом наш испанский друг пытался как-то объяснить, мол это нормал, так все живут, так все привыкли, говорил, что за мусор есть штрафы, но их никто не взымает и все бросают где попало, но в целом он против, как в анекдоте, Солженицына не читал, но как все порядочные граждане, осуждаю.

В целом это станет одной из отличительных черт все Испании, только в Террагоне будет чисто даже после нашествия спортивных болельщиков, в остальных городах до совершенства еще далеко.

Еще одним местом бестолкового времяпрепровождения стал мадридский ботанический сад, находящийся напротив Прадо, он вообще ни в какое сравнение не идет с Никитским ботаническим садом в Крыму или с Сочинским ботаническим садом. Не тратьте ни время ни деньги, там нечего делать.

Алкала
Алкала, наш первый транзитный город по маршруту Мадрид – Барселона, машина оформлена, все на местах, выезд из Мадрида в 12.00, через час мы въехали в Кастилия-Ла-Манча и в обед уже гуляли по родине Сервантеса, при жизни не понятого и не признанного, от того умершего в нищете и бесславии. Отличительной особенностью города являются одни из старейших университетов, действующих до сих пор и огромное количество аистов украшающих крыши всех шпилей и башен, такое ощущение, что их специально завезли и расселили по крышам города. Городок милый, но долго в нем задерживаться не за чем. Пообедав мы снова двигаемся в путь, следующие по маршруту Атьенса и Сигуэнса.

На пути в Атьенсу

И Сигуэнса и Атьенса стоят несколько в стороне от выбранной нами трассы Е90, но мы нисколько не пожалели, что отклонились в глубь Ла-Манчи и проехались по маленьким почти заброшенным городкам, очень яркие остались ощущения, тихие люди, пустынные улицы. По пути обнаружили солевые копи, долго рассматривали и гадали, что здесь могли добывать, обсуждали технологию, потом мнения разошлись, но на счастье наших пытливых умов мимо проезжал кто-то из местных и наши сомнения развеялись, здесь действительно добывали соль из бьющих солевых источников, хотя почва вокруг действительно не соленая, на просоленной земле не растут растения.

Вокруг по узким проселочным дорогам то здесь то там можно было встретить указатели, что мы находимся на дороге Дон Кихота. Именно в этих местах проходит повествование о подвигах доблестного идальго и его верного слуги за руку и сердце прекрасной Дульсинеи.

Атьенса маленький провинциальный городок, отсутствие людей на улицах навевало мысли о временах рыцарей и прекрасных дам, что-то в этом месте было таинственное и загадочное, но я бы точно не хотела жить в такой глуши, казалось, что время остановилось здесь, а вместе с ним остановилась и жизнь. Встреченная мной собака была первым живым существом, обласканность и ухоженность, говорили о том, что у нее все же есть хозяин. Правда часть жителей вскоре была обнаружена в местном храме, в тот момент как раз заканчивалась служба, у входа я столкнулась со святым отцом, шедшим во главе своей немногочисленной паствы, он спросил удивленно кто я и откуда, я ответила, он перевел и вся паства дружно загалдела разглядывая меня, наверно к ним не часто заезжают из России. Наше первое пристанище располагалось на обочине трассы, самый обычный придорожный мотель для дальнобойщиков, с которыми мы имели счастье все утро буравить друг друга взглядами в процессе приема лошадиной дозы кофе, не надо было иметь сто пядей во лбу, чтобы догадаться, кого они так бурно обсуждают, одним словом дальнобойщики. Гостиница на четверку, в целом без замечаний.

Монастырь Пьедра

Утром мы въехали в Арагон и снова отклонение от трассы Е90 в сторону монастыря Пьдра и его водопадов, в целом от трассы это не более 50 км, по дороге на 20 мин. мы остановились на берегу озера, было прохладно, но вдохновляюще. Места по трассе безлюдные, но заблудиться сложно, много указателей и всего одна дорога. Вообще навигация по Испании не сложная, только развязки немного устроены не так как у нас, но к этому легко привыкаешь.

В монастыре людей было заметно больше, место популярное, особенно среди школьников, их привозят целыми автобусами. Вход довольно дорогой около 20 евро, но в целом это того стоило, мы пробыли в монастыре почти весь день, прогуливаясь по его бесчисленным многоуровневым водопадам сделанным еще во времена цистерцианцев. Потом нагулявшись устроились в местном ресторане и после отдыха отправились осматривать сам монастырь, в котором в настоящее время располагается современная гостиница.

Карта маршрута по монастырю и окружающим его водопадам, наверно все же будет правильно сказать маленьким водным ручьям, просто красиво стекающим с горы. Не стройте иллюзий, это не Ниагара.
Монастырь Пьедра был заложен в 1195 году Альфонсом вторым, но сильно пострадал от пожаров в 19 веке, для примере некоторые подвальные помещения не стали реставрировать, они так и стоят полуразрушенные и закопченные, в нескольких подвалах устроены небольшие музеи, смотрится интересно. В настоящее время монастырь является частной собственностью, расположенная в нем гостиница гармонично вписалась в атмосферу средневекового здания, особенно мне понравились сохранившиеся неизменными мраморные витражи, очень и очень красиво. В монастыре есть несколько ухоженных внутренних двориков и очень хорошее кафе, нам понравилось, но на долго задерживаться здесь не приходится, кроме парка и самого здания здесь ничего нет, не думаю, что гостиница сильно процветает, здесь просто нечего делать. Лично меня немного удивила природа центральной полосы Испании, все очень похоже на наш юг, те же деревья и те же растения, даже воздух такой же, только речь людей вокруг другая и лица более радостные, а так никакой экзотики, просто как дома.

После осмотра монастыря мы выдвинулись дальше по маршруту, вернувшись обратно на трассу мы вскоре снова съехали с нее по направлению к небольшому городу Каталаюд.

Каталаюд

Отличительная особенность города, сподвигшая нас на остановку это очередная парадоксальная смесь культур и традиций, находясь долгое время под гнетом завоевателей христианская Испания довольно мирно отнеслась к культурным ценностям мусульман, оставшимся после их разгрома. Так ряд мечетей били без особых сложностей переоборудованы в церкви, а в минаретах оставшихся от мамлюков устроены звонницы, не уверена что это от большой любви к прекрасному, на сколько я смогла почувствовать дух мастного народа, думаю, что причина скорее в природной лени испанцев и не желании рушить только чтобы снова построить, намного проще просто сменить табличку. В любом случае, чтобы там не послужило причиной, но этот город точно имеет свое лицо, все соборы города украшены минаретами, которые действительно видно издалека.

Примечательно, что свое название город получил от названия крепости арабского правителя Аюба, расположенной на горе над городом, в настоящее время от крепости остались только развалины, поплутав немного по окрестностям, мы таки забрались в эту крепость и там на горе встретили закат, место ничем не примечательное, просто было романтично. Далее уже по ночной автостраде в тот же вечер мы добрались до Сарагосы.

Сарагоса

Гостиница в Сарагосе оказалась одной из самых замечательных, огромные номера и вид из окна на главную площадь, мне очень понравилось в этом месте, особенно учитывая, что я люблю вставаь рано и до завтрака успевала нагуляться по еще сонному городу.
Сарагоса замечательный город, наверно я могу сказать, что в моей личной шкале приоритетов, этот город будет на первом месте из всех увиденных в Испании, кстати на втором будет Толедо, потом Таррагона и только потом Барселона, Мадрида в этом списке не будет вообще.

Ночью Сарагоса не менее замечательна, чем днем, центр города хорошо подсвечивается, единственная трудность всей Испании, здесь совершенно не возможно поесть после 12-ти ночи, только в лучшем случае можно найти маленькие бутеры по 2 евро за шт. я не помню как они называются, но наестся этим точно нельзя.

В настоящее время Сарагоса является столицей Арагона и пятый по значению город Испании. Основные достопримечательности города расположены на площади Пласа-де-Пилар, на снимке огромнейший комплекс Басилики-де-Нуэстра-Пилар это действительно впечатляет, но более всего мне понравился собор Ла-Сео с элементами декора в стиле мудахар, прекрасно сохранившийся собор расположен там же на площади. Вход платный как и во многие соборы Испании, но обычно не более 5 Евро.

Кроме соборов город подкупает своими жителями, мы попали на празднование какого-то местного торжества, люди просто пели на улицах и танцевали под завораживающую игру духового оркестра. Из достопримечательностей рядом с центром города есть римские развалины, ничем особо не примечательные и много статуй по городу просто людей просто так. Нечто подобное я видела в Стокгольме, там тоже по городу полно статуй по поводу и без.

Уэска

Впереди начинались выходные, наш испанский друг настолько сильно проникся желанием показать нам Испанию, что догнал нас по маршруту в 500 км. от Мадрида и провел с нами еще одни выходные, которые надо сказать выдались на ура. Проведя весь вечер и утро в Сарагосе мы решили воспользоваться случаем и снова отклониться от маршрута на 250 км к северу в город под названием Уэска. Ничего внятного про это место ни в одном из наших путеводителей не значилось, обычный тихий городок, как всегда на главной площади готический храм, в нем как всегда хоровая комната, алтарь и небольшой музей.
Еще две отличительные особенности испанских соборов, это главный алтарь вырезанный из мрамора или иных более мягких материалов и полотна средневековых художников как правило каждый музей имеет что-то подобное, меня привлекла только одна занятная особенность это исполнение бога, точнее только того, что от него осталось, а именно ног, все же хорошая дурь у них росла в средине века, так обкуриться надо суметь.

Пиренеи

Похоже бурная растительность оказала воздействие и на нас, благостно предаваясь послеобеденному отдыху в тени уэсского собора, мы решили как-то вдруг, а не сгонять ли нам во Францию и не попить ли там кофе, мысль показалась безумной, но интересной, в следующие несколько минут из рюкзака была извлечена карта, хм, Испанию от Франции отделяю Пиренеи, что такое Пиренеи для русской души, всего каких-то 300 км и через пять минут мы были уже в машине.

Дорога до границы пронеслась легко и непринужденно, через пару часов мы уже влетели в двенадцати километровый тоннель проложенный под основным горным хребтом, там же под землей мы пересекли границу отмеченную аркой разметкой оповещающей автолюбителей, что они въехали на территорию Франции и еще через несколько километров выехали на поверхность уже по ту сторону хребта.

Французская территория мне показалась значительно более ухоженной, улицы чистые, везде цветочки, мы не стали забираться слишком далеко, поскольку предстоял еще обратный путь, доехали до маленького городка под названием Пау, часа два погуляли по улицам, зашли в местный музей, потом в кафе и передохнув двинули обратно.

Франция Пау

Пау оказался милым маленьким горнолыжным курортом, в летнее время отдыхающим от туристов и почти безлюдным. Наверно в следующий раз, выбирая маршрут по европейским странам я предпочту Францию, что-то мне подсказывает, что там мне должно понравится. Благополучно вернувшись глубокой ночью в Сарагосу, на следующий день мы выдвинулись в Лериду.

Лерида
Лерида была обозначена в плане нашего маршрута, как город в котором в прекрасном состоянии сохранилась одна из мавританских крепостей с готическим собором внутри, комплекс по данным путеводителя располагался над самым городом на горе, немного поблукав по городу мы выехали к этому комплексу и далее протопали пешком еще пару км. пока добрали