Город, который всегда с тобой (часть 1)

Город, который всегда с тобой

Сразу прошу прощения у поклонников Хемингуэя, чью бессмертную фразу я, так безжалостно исковеркав, поместила в заголовок. Бесспорно, для дядюшки Эрни Париж – это бесконечный праздник жизни, во многом благодаря обильным возлияниям, которым он предавался изо дня в день в компании и без в многочисленных питейных заведениях этого чудесного города. Я ехала в Париж со слегка иной целью, но тем не менее, правдой для нас обоих (Хемингуэя и меня) остается то, что Париж – он действительно всегда с тобой.

Это был, по существу, мой третий визит в Париж. Первый раз (лет 5 назад) я ездила на классическую недельную экскурсию с группой, потом останавливалась на 1 день (это несерьезно!) на пути в Испанию, и вот, наконец, созрела для самостоятельной и более обстоятельной поездки. В конце концов, надо же когда-нибудь просто приехать и неторопясь, без толпы одногруппников и весельчака-гида, побродить по замечательному Парижу! Пойти туда, куда хочется в данный момент, завернуть в какой-нибудь закоулок, о существовании которого никто не знает (а вы знаете и будете часто вспоминать этот закоулок, потому что это будет ваш с Парижем маленький секрет). Таких уголков в Париже тысячи, просто они не входят ни в один путеводитель, поэтому вдвойне приятно ощущать себя в чем-то первооткрывателем. В конце концов, у каждого должен быть свой Париж… или я не права?

Начало пути

Итак, поехали! Нас было двое – я и моя мама. Что мы имели: а) средний бюджет и большое желание посмотреть Париж «без свидетелей», б) хороший английский и плохой французский и в) неделю свободного времени. Билеты на самолет и гостиницу заказали, как водится, через интернет. Гостиница 2*, стандартная, в районе кладбища Пер-Лашез (это то самое, где похоронены Элоиза и Абеляр, Шопен, Бальзак, Гюго, Эдит Пиаф, Айседора Дункан и еще многие и многие известные по разным причинам личности). Отельчик маленький, приличный, но без изысков. Очень доброжелательные портье, вне зависимости от уровня владения ими англ.языком. Район для проживания просто отличный – уютно, зелено. Вход в метро – в паре метров от крыльца отеля, рядом в волнующей близи 2 супермаркета, пара булочных и штуки 4 маленьких магазинчиков, торгующих всем подряд. Один недостаток – недалеко располагалась довольно крупная больница, так что время от времени тишину парижских улиц нарушала сирена кареты скорой помощи, везшей очередного бедолагу в госпиталь.

Приземлившись в аэропорту Шарль де Голль, терминал 1 (это такой жуткого вида гриб с многочисленными щупальцами), спустились по колбасообразному эскалатору на нижний уровень, где у самых дверей терминала томятся в ожидании пассажиров различные виды транспорта. Можно взять такси, можно прыгнуть в автобус – они идут до центра, конечный пункт обозначен на лобовом стекле (обычно это или Триумфальная арка, или площадь Согласия). Нас по разным причинам вышеозначенные средства передвижения не удовлетворяли, поэтому мы сели в автобус-гармошку, который через 15 мин. доставил нас (бесплатно!) прямиком на третий терминал, который по совместительству также является станцией RER (своего рода загородного метро). Кстати, по-моему нелишне остановиться на минутку на теме парижского транспорта, т.к. им, сдается мне, вынуждены пользоваться практически все здешние туристы.

Транспорт

Как я уже говорила, связь между аэропортом и центром города налажена. Цены варьируются. Не буду врать про такси (не пользовались ни разу), но автобус-шаттл стоит в среднем 15 евро, а метро – 8. Метро, сдается мне, самая удобная штука для перемещений по городу и за его пределами. Позволю себе не согласиться с многочисленными ругателями парижской подземки: я, человек, выросший в стране, где нет ни единого метро, с каждым разом все больше убеждаюсь в его функциональности и незаменимости. Схема движения простая, надо только чуть-чуть времени, чтобы привыкнуть. Линий много, у каждой свой цвет, можно без проблем доехать до любой точки. В пределах города можно пользоваться как обычным метро, так и RER (1-я и 2-я зоны), просто при переходе с линии метро на RER вам придется лишний раз пропустить свой билетик через турникет. Один билет стоит 1,40, поэтому выгоднее брать сразу 10 штук (это многим известный «карне»), что обойдется в 10,90. Если же собираетесь ехать за город, то вам явно надо покупать билет на RER до нужной вам станции.

Билеты продаются в кассах или в автоматах. Многие опасаются покупать в автоматах и, как я выяснила на собственном опыте, зря. Будучи сторонником живого общения, я с тихим ужасом обнаружила, что, оказывается, не на всех станциях метро имеются кассы с улыбающимися дядями и тетями, а если и имеются, то, как правило пользуются бешеным успехом: в них, как говорила моя бабушка, стоит очередь в 33 вилюшки. Так или иначе, мне пришлось неоднократно воспользоваться услугами «электронного кассира». Вопреки опасениям, автомат имеет несколько вариантов меню, в т.ч. английское. Подходите, вращаете валик (аналог компьютерной мышки), выбираете нужную опцию, нажимаете зеленую кнопку (подтверждение). Если что-то не понравилось – красную (отмена) и начинаете все сначала (ха-ха). Некоторые автоматы не имеют валика – они сенсорные: просто тыкаете пальчиком в экран и выбираете нужную функцию. Красота! Автомат выдает любые билеты в любом количестве. Единственная загвоздка – он принимает только «железо», т.е. металлические деньги от 5 центов до 2 евро. Честно признаться, меня этот факт несказанно обрадовал: обычно монеты всегда скапливаются в кошельке и жутко оттягивают карманы, а тут такая возможность избавиться от «металлолома»!

В общем, хорошая вещь парижский метрополитен. Правда, лестниц могло быть и поменьше, а эскалаторов побольше (я и мой чемодан были бы несказанно счастливы!), но в целом всё цивильно. И не грязно там: просто всё слегка такое обшарпанное, чуть потрепанное и малость затертое. Но вот в чем я полностью поддерживаю многоуважаемых критиков, так это в том, что – согласитесь – не очень удобно, когда платформа находится не между путями (как в Москве), а по обе стороны от них… Приходится подниматься-спускаться по лестницам только для того, чтобы сменить направление на одной и той же линии. Но и это преодолимо.

Итак, выйдя из-под земли, мы тут же уперлись взглядом в наш отель – симпатичное угловое здание постройки начала прошлого века. Надо признаться, я нигде не видела столько углов и угловых домов как в Париже! Здесь каждый третий дом – угловой, а всё потому, что улицы тут пересекаются во всех мыслимых и немыслимых направлениях, сужаются и расширяются, спускаются и поднимаются, вьются вокруг площадей и ныряют в подворотни… Есть, кажется, только одна прямая – Елисейские поля (земной поклон барону Османну). Так или иначе, покидав в номере чемоданы, мы отправились на нашу приветственную прогулку…

…По следам Амели Пулен

Монмартр. Для кого-то это просто труднопроизносимое слово, для кого-то – любимейшее место в Париже. Я не принадлежу ни к первым, ни ко вторым. За что я люблю Монмартр, так это за базилику Сакре-Кёр и за изумительный вид, который открывается от её порога. Хитрая вещь: когда светит солнце, церковь ослепительно-белая, а когда (как в нашем случае) пасмурно – она выглядит буквально усталой, такое серое облако на холме. Единственное, что портит пейзаж и ощущение блаженства от сознания, что ты наконец-то в Париже, так это негры, «продавцы счастья» в виде всяких безделушек. Их везде хватает, но на Монмартре они особо приставучи. Хватают за руки, суют в ладошку какую-то бяку – с трудом вырвались!

Сакре-Кёр – церковь Святого Сердца – очень отличается от любой другой в Париже. Её архитектор был настолько влюблен в византийский стиль, что построил такую базилику в готическо-барочной столице. Знатоки не устают критиковать Сакре-Кёр, тогда как простые смертные считают её буквально шедевром парижской архитектуры.

Слева от Сакре-Кёр находится еще одна церковь, одна из старейших в Париже – Сен Пьер (заложена в 1133 г.). Сооружение ветхое и пыльное, но в нем имеются совсем «новенькие» витражи прошлого века. Вообще, за все время наших прогулок по Парижу мы посетили множество церквей. Многие сетуют, что после пары-тройки уже всё начинает сливаться в единую массу и не помнишь толком, где и что ты видел. Может быть у кого-то оно и так, но мне очень нравится церковная архитектура. Алтари, фасады, витражи, органы, купола, плюс та особая атмосфера, которая царит в Храме. Пару раз мы даже попали на мессу, а еще пару – на репетицию органистов. Ощущения очень особенные…

Площадь Тартр (Place du Tertre). Именно она в сознании современного туриста ассоциируется с жизнью парижской богемы 19-го века. Как же, как же… От тех талантливых юношей с пытливым умом и безумной страстью в глазах не осталось и следа: попадаются все больше граждане неопределенного возраста и сомнительной наружности, торгующие свои и чужие полотна и просто картинки сувенирно-массовой категории. Как бы то ни было, мы совершили круг почета по площади и побрели по Рю Лепик (Rue Lepic) к двум мельницам – Галет (Gallette) и Радэ (Radet) - в смутной надежде найти кафе, в котором работала официанткой так любимая многими Амели Пулен. Хмм…сдается мне, что поклонников мадемуазель Пулен жестоко обманули… Ждало нас и еще одно разочарование: несколькими днями позже в своем путеводителе мы вычитали, что в первую субботу октября на виноградниках Монмартра происходит сбор урожая, своеобразное шоу. А мы-то были там в первый четверг… Эх, поспешили…

Смеркалось… Самое время отправиться на бульвар Клиши, чтобы застать знаменитый Мулен Руж во всей красе. Двигаясь в заданном направлении по все той же Рю Лепик, мы довольно часто замедляли шаг, а то и вовсе останавливались, чтобы поглазеть на многочисленные продуктовые лавки, в основном сырные. Сыры нагло возлежали в витринах, выставив лоснящиеся бока, и призывно улыбаясь (правда-правда, не вру) прохожим. Ну какая нервная система выдержит?? После получасовой инспекции прилавка и пятиминутного совещания, мы приобрели кусочек сыра “Tomme d’Auvergne” – твердый соленый сыр из провинции Овернь. Ммм! Вещь! Хотя, я больше чем уверена что, возьми мы любой другой, он был бы так же превосходен. Ну не умеют французы делать плохие сыры (особенно за такие деньги). Это только у нас в Латвии сыр настолько «эластичен», что не режется никаким ножом и отскакивает от стенки как мячик.

Кстати, манера французов «отовариваться» тоже резко отличается от нашей, выработанной в не совсем еще забытым прошлом. Признайтесь, живо еще в массах инстинктивное желание купить чего-нибудь про запас (лет так на 10-15 вперед)! У «них» иначе. Пока мы выбирали сыр, я в умилении наблюдала, как совершала покупку одна пожилая француженка. Она тыкала пальчиком в разные сорта и продавец отрезал ей от каждой головки грамм по 100 – 150. Набрав 4 – 5 сортов, мадам прихватила бутылку вина, расплатилась и удалилась.

Вот он, Мулен Руж! Мы появились как раз вовремя: уже достаточно стемнело, и «мельница разврата» засияла огнями. Ухх… Ни разу еще не приходилось мне видеть знаменитое кабаре в ночном убранстве, и, надо признаться, зрелище впечатляет. Сразу в голове закрутились куртизанки, канкан, и тому подобные вещи. Посещение сего злачного места в наши планы не входило, поэтому мы нырнули в метро и поехали в свой район.

Последним номером программы было посещение супермаркета «на сон грядущий». Дело в том, что из «кормежки» наш отель предлагал только завтрак за 5 евро. Мы не ханжи, но благородно отказались от таких щедрот: ежу понятно, что булка с маслом и джемом и чашка кофе не стоят этих денег. Мы приняли героическое решение питаться самостоятельно, т.е. частично использовать «сухой паек» взятый из дома, плюс регулярно закупаться в магазине. План удался на 150 процентов! Стоит, правда, оговориться, что мы с мамой люди малокормные, хоть и прихотливые, т.е. не едим тазиками, зато выбираем что повкуснее. Чтобы не быть голословной, приведу пример. Мы практически ежедневно покупали следующие вещи: зеленый салат, фрукты, вино, йогурт, паштет, хлеб. Не буду сильно превозносить салат (ничем он от местного не отличается), но всё остальное действительно было очень вкусно. В первый же свой визит в супермаркет мы заметили знакомые логотипы “Leader Price” на многих продуктах; у нас в Латвии тоже есть сеть магазинов этой фирмы (правда продукция производится в Литве и Польше, а не во Франции, и, как ни прискорбно, значительно уступает во вкусовых характеристиках). Одни французкие йогурты чего стоят! А паштет! Искала в родном городе что-нибудь подобное – ан нету!

Часть 2. Приделать бы к ногам крылья…

Второй день нашего пребывания в Париже мы решили целиком посвятить пешей прогулке по «местам боевой славы», т.е. по очень любимому мной левому берегу Сены. Начали с церкви Сен-Жермен де Пре, которая по праву считается самой древней церковью здешних мест – она была заложена аж в 542 году! И хоть она и была позднее полностью перестроена, некоторые фрагменты стен остались здесь с 9-го века. У Сен-Жермен де Пре длинная и богатая событиями история. Когда-то давным-давно здесь хранились бесценные сокровища (например фрагмент креста Господня), была богатая библиотека, но в смутные годы часть была разворована, часть уничтожена… Эти сведения, конечно, навеяны путеводителями, но, как бы то ни было, это одна из моих любимейших церквей в Париже: вся такая готическая-готическая, мрачная-мрачная, темная-темная, но, вместе с тем, такая милая сердцу. Ступаешь по старинным полам, и каждый шаг отзывается эхом где-то высоко под сводами. Со стен смотрят потемневшие от времени лики. Не знаю, как у вас, но на меня в такой обстановке находит какое-то оцепенение: я могу просто сидеть (ну или ходить) и долго-долго рассматривать все это слегка поблекшее великолепие.

Выйдя из церкви Сен-Жермен, вы попадаете на одноименную площадь, пройдя которую, выходите на бульвар, носящий – вот совпадение! – всё то же имя. Здесь, на этом замечательном бульваре, находятся три из многих известных всему миру (благодаря всё тому же Хемингуэю и иже с ним) «пункта общественного питания»: ресторан «Brasserie Lipp» и кафе “Les deux Magots” и “Флёр”. Знаю не понаслышке, что многие туристы приезжают в Париж, имея одной из основных целей облазить “звездные забегаловки” (извините за грубость). Они перемещаются из одной в другую, пытаются отыскать столик, за которым когда-то сидел старик Хэм или Жан-Поль Сартр, Артюр Рембо или Пабло Пикассо, заказывают те же напитки, что и их кумиры много лет назад, так сказать, приобщаются… Я не задавалась подобной целью, но, тем не менее, во время своих прогулок по городу то и дело натыкалась на до боли знакомые вывески: “Ротонда”, “Куполь”… Иногда кажется, что где-то здесь должен сидеть и грустить Амедео Модильяни… Такой вот он – Париж – постоянно вводит в заблуждение относительно места и времени!

Следующая остановка – церковь Сен-Сюльпис и фрески Делакруа. Это вторая по величине церковь в Париже (после Нотр-Дам). На фоне всеобъемлющей готики, барочная Сюльпис выглядит немного непривычно (мне, например, резко напомнила Италию, наверное потому, что её строил итальянец). Вернее, её строили и перестраивали 6 разных архитекторов, но итальянское влияние чувствуется сильнее всего. Фасад, как водится, занавешен лесами по случаю реставрации, но это не помешало нам пробиться внутрь – к фрескам. Не буду вдаваться в подробности, но они и правда чудесные, хоть и слегка мрачноваты. Иаков, борющийся с Ангелом, наверное, оставил самое сильное впечатление.

Люксембургский сад – мой любимый парк. Наконец-то у нас было достаточно времени, чтобы погулять по нему всласть, а то обычно кроме дворца и центрального пруда с утками и игрушечными корабликами увидеть ничего не успеваешь. Кстати, утки были на месте, чего не скажешь о моделях лодок, которыми здесь лето напролет балуются конструкторы-любители. Действительно, на дворе октябрь, хоть и тепло (+20) – поздновато для лодок… Зато под ногами шуршат листья, то и дело спотыкаешься о попáдавшие на землю и только что освободившиеся от колючей зеленой оболочки каштаны. Что-то такое из детства… Помните, раньше каждую осень дети как бешеные собирали желуди и каштаны, просили у родителей коробок спичек и потом в школе на уроках труда мастерили из этих даров природы лошадок, козликов и человечков? Рука сама потянулась, подобрала с земли пару гладких блестящих каштанов и, зажав в кулачок, сунула в карман.

Сделав пару фото на фоне Люксембургского дворца (здесь заседает Сенат), мы углубились в дебри справа от него. Здесь, в обрамлении огромных платанов, находится фонтан Медичи – красота необычайная! Длинный узкий водоем упирается в подножие скульптуры, изображающей Полифема, затигающего Галатею с Акидом. И хоть я и не имею чести близко знать этих достойных мужчин, я вряд ли хотела бы быть на месте Галатеи! У циклопа Полифема на лице можно запросто прочесть финал этой истории, даже если не знаком с древнегреческой мифологией. Для справки: нереида Галатея благополучно скрылась в морской пучине, а вот Акиду повезло немного меньше – свирепый циклоп в порыве ревности прибил несчастного обломком скалы. Вот и связывайся после этого с нереидами…

Уголок и правда волшебный: высоченные платаны почти не пропускают свет, поэтому здесь даже в самый солнечный день царит полумрак, и лишь отдельные лучи солнца проникают сквозь густую листву. Под деревьями на удобных металлических креслицах (их полно в любом углу сада) сидят пожилые месье и читают книжки или ведут долгие неторопливые беседы. В фонтане плавает утка с прожорливым утенком, который на крейсерской скорости бороздит просторы водоема в поисках чего-нибудь вкусненького: это желание написано у него на “лице”. Пришлось отдать бедняжке полбутерброда (на радость немецким туристам, которым, конечно, и в голову не пришло покормить голодающую птичку). Оставшуюся половину доела сама тут же недалеко на лавочке, созерцая дяденьку, выполнявшего на соседней скамейке какие-то замысловатые физические упражнения, едва ли способствовавшие пищеварению. Между прочим, это так характерно для парижских парков: они полны энтузиастов, занимающихся всем подряд, от бега трусцой до гимнастики ушу. Из-за каждого куста так и норовит выпрыгнуть какой-нибудь жутко спортивный тип, своим бегом распугивающий благообразных пенсионеров, совершающих здесь моцион, и туристов, пытающихся сфотографироваться так, чтобы в кадр не попал один из этих марафонцев в полосатых трусах.

Как бы то ни было, подкрепившись тем, что удалось утаить от ненасытной птицы, мы направились к Пантеону, купол которого хорошо виден практически из любой точки Люксембургского сада. По дороге наткнулись на магазин, где прикупили газовых шарфиков по полтора евро “на гостинцы” (впрочем, о себе тоже не забыли). Интересный момент: остановившись недалеко от Пантеона, чтобы достать фотоаппарат, я случайно оглянулась и вдруг увидела Эйфелеву башню в конце улицы! Чем хорош Париж, так это тем, какие неожиданные виды открываются за каждым поворотом. Башню видно практически отовсюду и, как верно подметил Мопассан, единственный способ этого избежать – забраться на неё (и мы скоро тоже это сделаем, терпение).

Пантеон, конечно, красивый. В разное время это была то церковь св.Женевьевы, то мемориал героев Республики. Здесь покоятся Гюго, Вольтер, Руссо и другие достойные сыны Франции. Внутрь мы не пошли, но для интересующихся сообщаю, что вход платный (7 или 8 евро). Вместо этого, мы обогнули сей монумент и посетили спрятанную за ним церковь Сен Этьен дю Мон (St-Etienne-du-Mont). Здесь находится рака той самой св.Женевьевы, патронессы Парижа, плюс могилы Паскаля и Расина. Необычность конструкции еще и в том, что церковь сочетает в себе два таких разных стиля как готика и ренессанс.

Покинув святые стены, мы проследовали мимо Сорбонны до Отеля Клюни, где располагается Музей Средневековья. Моя коллега, преподающая французский и «повернутая» на готических романах, замках, балладах и тому подобном, с жаром живописала мне это достойное заведение. Сбоку от особняка, со стороны бульвара Сен-Мишель, находятся развалины старинных римских бань 2-го века, носящие имя «Термы Клюни». Заглянув в средневековый дворик и полюбовавшись через забор на бани, мы единогласно решили не углубляться, поэтому двинулись по бульвару в сторону Сены. В конце концов, надо же оставить что-то на «следующий раз»!

Показательный пример жадности, оказавшийся впоследствии беспрецедентным случаем удачной сделки. В газетном киоске недалеко от Терм нам попалась на глаза табличка: «10 открыток с видами Парижа за 1 евро!» Вы не поверите, но ни разу ни до, ни после во мне не возникало такого жгучего желания приобрести видовые открытки! И, как выяснилось, не напрасно: в других местах то же количество предлагали по 2, 2,50 и 3 евро. Воистину, во мне умер великий коммерсант! Тем не менее, коммерсант, хоть и умерший, отчаянно просил есть. Ничего радующего глаз мы поблизости не обнаружили и поэтому зашли (каюсь!) в «Макдональдс», тем более, что здесь всегда можно бесплатно «помыть руки». Кстати, на этом насущном вопросе, по-моему, стоит заострить внимание.




Места общественного пользования.

Заведения, обозначенные для полноты восприятия буквами WC, во Франции носят гордое и понятное имя Toilettes и по популярности среди туристов соперничают с самыми известными памятниками архитектуры. Тем ценнее они, чем труднее их обнаружить в момент кризиса… Спешу обрадовать всех туристов – туалетов в Париже пруд пруди! На всех мало-мальски крупных улицах стоят бесплатные автоматические кабинки, по виду напоминающие что-то среднее между несгораемым шкафом и машиной времени, с надписью «Toilettes. Accueil libre». Очень удобная штука, и почти всегда работает (нам встретился только один неисправный экземпляр). На стенке есть 2 кнопки: зеленая (свободно) и красная (извините, занято). Нажимаете зелененькую - дверь отодвигается и вы попадаете в вожделенное помещение, после чего дверь автоматически задвигается. Внимание! Если вас двое и больше, будьте терпеливы, не забегайте стремглав в дверь, которая только что открылась и выпустила вашего спутника! Дело в том, что после каждого клиента «несгораемый шкаф» делает дезинфекцию, и вы сильно рискуете попасть под душ и выйти оттуда чистым, но мокрым.

Помимо кабинок «срочной службы», существуют само собой и обычные туалеты, просто надо знать их месторасположение. В основной массе они бесплатные или а-ля «подайте сколько не жалко» (т.е. на входе стоит тарелочка, в которую при желании можно опустить монетку). Единственный шедевр вымогательства мы обнаружили в Люксембургском саду: мальчикам – 20 центов, девочкам – 40! За что, спрашивается, такая несправедливость?!

Променад продолжается.

Бульвар Сен-Мишель – рай для шопоголиков всех мастей. Здесь столько магазинов, торгующих всем – от компактдисков до одежды «от кутюр»! Нас ни первое ни второе (по разным причинам) не интересовало, зато я обнаружила замечательный книжный магазин “Maxilivres”, где купила со скидкой путеводитель по Парижу за 1 евро (вместо 8) и гордость моей коллекции кулинарных книг – полуторакилограммовый фантастически иллюстрированный кулинарный словарь на 400 страниц за 2,90 (вместо 12 – ха-ха!).

За что еще люблю бульвар Сен Мишель, так это за одноименный фонтан на самом выходе к Сене. Гражданам, побывавшим в Риме и видавшим фонтан Треви, Сен Мишель, возможно, что-то и напомнит… Как бы то ни было, фонтан “встроен” в стену здания и представляет собой внушительную, хоть и слегка позеленевшую от времени композицию, изображающую Св.Михаила, повергающего змия (по-европейски “дракона”). Честное слово, не знаю, что такого притягательного в этом фонтане, но для меня он “number one” во всем Париже!

Собор парижской Богоматери. И без того прекрасное творение рук человеческих, к тому же увековечено Виктором Гюго, и является вот уже множество лет одним их наиболее посещаемых мест в мире. Вы только представьте: ежеминутно Нотр-Дам впускает в свое нутро около 110 человек! Я в каждый свой визит в Париж стараюсь зайти в Нотр-Дам хотя бы дважды. Обожаю окна-розетки, особенно правое. В этот раз играл орган, и мы присели, чтобы перевести дух, послушать и посозерцать. Уперлась взглядом в галереи верхнего этажа – вот здесь, по-видимому, и обитал небезызвестный Квазимодо… Жаль, что туда нельзя попасть. Помимо посещения самого Собора, массы туристов карабкаются на его смотровую площадку, чтобы запечатлеть знаменитых химер и фантастическую панораму города, которая открывается с башни.

Покинув Нотр-Дам, мы перешли Сену и оказались на правом берегу, прямо напротив городской Ратуши (Hôtel de Ville). Очень эффектное здание, жаль только, что его замечательный фасад вечно наполовину скрыт от глаз: летом на Ратушной площади размещаются спортивные площадки для волейбола и т.п., а сейчас, в октябре, здесь красовалась большая алая палатка – какое-то мероприятие для молодежи. Кстати, когда-то эта площадь называлась Гревской и, как вы уже, наверно, вспомнили, являлась излюбленным местом казней (как-никак, и прекрасная Эсмеральда, и хромой граф Пейрак, если верить их авторам, нашли безвременный конец именно здесь). Одним из последних на Гревской площади гильотинировали Робеспьера во время Великой Французской революции, через полвека после чего барон Османн (опять же земной поклон ему) перепланировал город и, в частности, переименовал площадь, тем самым слегка затуманив память современных парижан относительно зверств, творившихся на этом ныне жизнерадостном клочке земли под новым названием Place d´Hôtel de Ville.

Идем дальше. Вот он, конкурент Эйфелевой башни на звание самого скандального сооружения – центр Жоржа Помпиду или, как его окрестили ехидные парижане, «кишки наружу». Сам Центр с его разноцветными трубами нас не интересует: мы идем на площадь Стравинского, где находятся водяные скульптуры – очень оригинальные разноцветные фигурки, радующие глаз даже в самый пасмурный день. Кстати, о погоде. Несмотря на октябрь, температура держалась на «неприлично» высокой отметке 20 градусов. Теперь, оглядываясь назад, я вынуждена отметить, что именно в эту неделю погода стояла отличная: и до и после шли дожди и было прохладно. Вот повезло – сама себе завидую!

Зайдя напоследок в церковь Сен-Мерри – образец т.н. пламенеющей готики, мы направили свои натруженные стопы к метро. По пути набрели на магазинчик торгующий DVD: 80-минутный фильм про Париж стоил 9.90. Пожадничали… теперь вот думаю, а может надо было купить?

Прыгнули в метро, едем «домой». Кстати, еще пара комментариев насчет парижской подземки. Регулярно натыкаюсь на сетования, что вот, мол, проехали свою станцию, т.к. не нажали рычажок или из-за того, что в метро не объявляют остановки (вот подлые!) На самом деле человек сам кузнец своего счастья и всё не так страшно: если уж два с половиной миллиона парижан умеют пользоваться метро, то и мы научимся. Главное – без паники! Поезда здесь есть разные: у одних двери открываются-закрываются автоматически, у других же необходимо нажать кнопочку или приподнять рычажок на двери, через которую намереваешься выйти (или войти, т.к. рычажки есть и снаружи). Далее. Согласна, в некоторых поездах остановки не объявляют, и надо проявлять чудеса бдительности, чтобы не проехать нужную станцию. Тем не менее в других, на радость пассажирам, над входами-выходами развешаны схемы данной линии, где при приближении к станции, начинает мигать лампочка около её названия на схеме, а, как только станция осталась позади, лампочка уже не мигает, а горит неугасимым пламенем, таким образом обозначая уже пройденный путь, и пытливый пассажир может легко определить, где он в данный момент находится. Я скажу больше – в некоторых поездах прогресс пошел еще дальше и, вдобавок к вышеописанной иллюминации, добрый женский голос объявляет все остановки, так что ошибиться практически невозможно.

Еще одна особенность парижского «андерграунда» – сиденья расположены не вдоль вагонов, а поперек, и это существенно затрудняет передвижение по вагону. Хотя – не будем необъективными – около каждых дверей есть достаточно просторные площадки для тех, кому «не сидится», вдобавок экономия пространства осуществляется засчет откидных сидений (тоже около дверей). Правда, сидящие на них граждане слегка мешают входящим-выходящим, но это не проблема. Когда я с чемоданом пыталась протиснуться мимо живописно раскинутых в проходе конечностей одного молодого человека, а это никак не удавалось, мне пришлось его потревожить фразой «экскюзе муа», на что юноша так искренне воскликнул «пардон, мадам!» и так поспешно подобрал ноги, что я умилилась (хоть и слегка оскорбилась за «мадам» – я-то думала, что в свои 27 еще тяну на мадемуазель!) Но представьте, чем бы ответили на столь же невинную фразу наши соотечественники… На этом мои дифирамбы парижскому метро позвольте закончить и пожелать вам счастливого пути под землей!

Вечером купили свежих фиников, винограда и вина и под мерное маловразумительное бормотание телевизора всё это съели. Первый раз в жизни ела свежие финики! Они желтые и растут на веточках, как облепиха (только само собой, намного крупнее). Во Франции торгуют финиками 3 сортов: свежие, подвяленные и сушеные. Последние продаются и у нас, но вот остальные мне довелось попробовать только в Париже. Насколько я поняла, в этих плодах содержится столько натурального сахара, что они, когда начинают перезревать, сами коричневеют и подвяливаются, превращаясь в мягкие, липкие и сладкие «конфетки на ветке». А уж сушеные финики, какими мы их привыкли видеть – это уже конечная стадия.