Десять дней в Долине

Бог не дал Швейцарии ничего, кроме огромных гор, каменистой, не слишком плодородной почвы, сотни озер и чудовищного ежедневного трудолюбия людей. Но этого оказалось достаточно, чтобы сделать эту страну символом богатства, благополучия и элитарного туризма. Вот такие бесхитростные мысли возникают в замученном Москвой мозгу, когда убаюкивает chianti classico, выпитое в поезде Женева - Милан. На мысли всего часок, так как поезд, обойдя Женевское озеро, вносит тебя в устье Долины, вход в которую сторожит город Мартиньи. Долину местные жители называют по-разному: франкоговорящие Valais, немецкоговорящие Wallis. Что без разницы. Начало Из Мартиньи SAAB-9000 вывозит нас направо - по направлению к Италии. Здесь находится один из лучших горнолыжных курортов Швейцарии Вербье. Извините за словосочетание "один из лучших" - но ведь трудно будет относительно швейцарских курортов сказать "один из худших". Подъем начинается из деревеньки Вилетт, с 800 м выше уровня моря. На 1529 м - симпатичный городок с правильными новорусскими магазинчиками - от Timberland до Davis. Становится холодно, и понятно, что мы с костюмчиками что-то не рассчитали в Москве. Отель Bristol *** с отличным международным (почему-то преимущественно шведским) стаффом и номерами как раз для того, чтобы согреться, заняться сексом и уснуть. С утра мы идем на гору. Самые отчаянные выбирают сноуборд. Мы начинаем утро правильно - с горячего вина в кабачке "Старый Вербье" и ломимся наверх через промежуточную остановку 2200 м (Les Ruinettes) до 3000 м, где уже не только холодно, но еще и ветрено. Отсюда видны все основные трассы и подъемники курорта. Сноубордисты кидаются вниз просто по вертикальной стене. Все остальные могут проехать по вполне цивильным местам. Если вы не очень владеете лыжами, то мало-помалу все равно спуститесь до самого Вербье. Хотя для "чайников" трасса отдельная и находится на другой горе - Croix de Coeur (Крест Сердца). Склоны отличные, очень ухоженные, что пока для нас в новинку. У Пьерро Что-то стало холодать - пора в гости к Ролану Пьерро, в его ресторан в отеле Rosalp ****. Благодаря шефу Пьерро, который не только шеф, но еще и деятельный администратор системы гостиниц и ресторанов Relais & Chateaux, мы открываем целую серию дегустаций "высокой кухни" вдоль по Долине. Шесть блюд - от фуа-гра, печени гусыни, карпаччо, жареных скампи, рисотто из голубя с соей до простого мороженого. Все красиво и суперграмотно. Бутылочка местного холодного Fendant для первой половины и Dole терракотового цвета для второй половины ужина. На ужин в этот ресторан места резервируют заранее. Очень заранее - наши соседи заказали себе столик за полгода. Это заведение входит в каталог самых главных ресторанов земли швейцарской. Пьерро считается в Долине новатором, так как он привнес в местную кулинарию элементы средиземноморской кухни, в частности морепродукты. Он попробовал местный консерватизм на прочность и победил. Меня больше греет мысль о его 65 000 бутылках вина в келье. У него хорошая коллекция. Чтобы жить прямо у коллекции, надо жить в Rosalp, хотя для среднего россиянина это будет недешево. Но тот, кто хочет поиграть летом в гольф на местном поле с 18 лунками, явно готов к некоторым расходам. Дети и подростки могут провести в Вербье зимние и летние учебные недели в Международном лагере Les Elfes, которым управляет Филипп Стеттлер. В программе "сборов" все - от спорта до языков. Утром Филипп вывозит нас обратно в Долину, в сторону города Сион. Здесь, на берегах Роны, начинаются замки и продолжаются виноградники. На берегах Роны Виноград вполне знакомый - Алиготе, Шардонне, Мальвазия, Пино Блан, Мускат, Рислинг, Мерло, Каберне-Франк и Каберне-Совиньон. Кстати, Dole из Фуйи считается одним из самых лучших в Долине. Здесь же начинаются термальные источники Bains du Sallion, на которых построены небольшие, но вместительные курортные здания. В старом городе - Музей фальшивых денег. Облигаций ГКО в нем почему-то нет. Следующая остановка - город Сион. Местные жители считают его сердцем Долины, но - увы! - они проиграли борьбу за то, чтобы стать столицей зимних Олимпийских игр. Несмотря на аэропорт и шикарную крепость, Сион пролетел. Здесь, в крепости на горе, находится монастырь Валер, в котором самый старый из действующих органов в мире: в этом году ему исполнится 610 лет. Трудно понять, как можно играть на трех с половиной октавах, но любезный хозяин г-н Морис Венге нам наглядно это демонстрирует. Регистры переключаются грубыми железными рычагами, ножная клавиатура тоже работает как надо. Звук меняется от коронного органного до нежного - деревянной флейты. Рыдай, Yamaha! Это все настоящее - круче не бывает. На склонах над Сионом - горнолыжные курорты. А под центральным храмом Сиона - бывшая римская баня. Странное сочетание, учитывая склонности римлян к содомскому греху. Лучший из лучших Мы направляемся в Кран-Монтана. Не курорт это вовсе, а огромный комплекс промышленных масштабов. Вообще-то это два разных городка - Кран отдельно и Монтана отдельно. Нас встречает главный по туризму - Бруно Хагглер, молодой симпатичный парень, который явно сам кайфует от того, что вокруг происходит, и, судя по загару и развитой мускулатуре, использует малейшую возможность опробовать трассу слалома. Он сделал нам резервацию в Grand Hotel Du Golf ***** - очень старом, хорошо оборудованном отеле, которым командуют сплошь итальянцы. Такое впечатление, что, сидя в ресторане с видом на чудный сосновый лес, ты наблюдаешь очередную серию "Крестного отца". Здесь можно запросто встретить председателя Мосгордумы с лыжами наперевес. А где еще русским встречаться? Летом здесь отличный гольф. Поля лежат как раз между Кран и Монтана. Зимой - горные и беговые лыжи, санки и параплан. Поднимаемся на Cry d'Err (2270). Здесь нас ожидает параплан, предусмотренный планом ознакомительной поездки. Я лично на балкон без дрожи не выхожу - настолько боюсь высоты, но гипноз горного воздуха и роскошной Долины внизу заставляет рисковать, и вот уже мы с инструктором летим на высоте двух километров. Руки, вцепившиеся в стропы, начинают затекать буквально сразу. Надо расслабиться. На самом деле параплан, наверное, самый свободный вид спорта, который без особых приспособлений превращает человека в птицу. Хочу - и перелечу эту Долину!.. Свобода, возведенная в квадрат. Только ветер в лицо. Потрясающее ощущение. Только зачем в заднем кармане джинсов я оставил кошелек с паспортом и всеми кредитными картами? Вот сейчас он вывалится на трассу - и кто его потом будет искать?.. В тот же день мы едем в Аминону, где 6-километровая санная трасса - прямо от ресторана на Petit Bonvin (2400). Отличное времяпрепровождение - кататься на санках, только все-таки надо брать непромокаемые штаны. Вечером - очередной урок "высокой кухни" в ресторане "Путь Медведя" (Du Pas De l'Ours). Это и гостиница тоже - причем включенная в каталог Relais & Chateau. Хозяева постоялого двора с номерами за $300, семья Бестенхайдер-Фишер, могут спать спокойно - стафф вымуштрован как надо. Начинается все, как всегда, с фуа-гра. Интересно, бывает "высокая кухня" без фуа-гра? Сьерра В городе Сьерра - музей поэта Рильке, которого с Россией связывают не только письма к Цветаевой, но и поездки по нашей стране и тусовка с нашими писателями и бонзами. Рильке - большой плейбой, последний в своем роде, разъезжавший по замкам потомственной аристократии и таким образом проживший свою яркую жизнь. Кончилась потомственная аристократия - и кончилось время Рильке. Мы на местном заводе вин, и поэзия у нас, собственно, в душе. Далее - обед в ресторане Relais du Chateau de Villa, состоящий из раклетт и белого вина. Раклетт и фондю - краеугольные камни кулинарии Долины. И то и другое - плавленый сыр (один с картошечкой, другой - с хлебом), который поедается в немереных количествах. Проблема в том, что после этого нельзя пить ничего ниже определенного градуса - иначе цементация кишечника при жизни вам гарантирована. Приветливый городок Сьерра остается внизу, а мы опять уносимся в горы - по направлению Лейкербада. Вы чувствуете, как меняются названия: началась германская топонимика, Долина переходит в германоговорящую свою ипостась. Мечты горнопляжника В долине реки Дала на высоте 1400 метров располагается Лейкербад. Пока едешь, еще раз задумываешься над тем, что могут сделать люди, поставленные в определенные условия, потому что уму непостижимо, как на этих горах можно что-то строить и тем более жить. Лейкербад - мечта горнопляжника. Потому что здесь есть самое главное - возможность сразу после лыж плюхнуться в термальные источники. Термальные дела в Лейкербаде отработаны на всю катушку: и городские бассейны, и крытые специальные, и римский банный комплекс, где не только 11 зон температурного влияния на человеческий организм, но и не в чести купальные костюмы. Начинаешь чувствовать себя по-настоящему здоровым (или стремящимся к этому) человеком. Впрочем, симпатичных тел вокруг немного - все какие-то толстые голые тетки. Зато массаж отличный. Ночь в одном из самых интересных отелей Лейкербада - Les Source Des Alpes. Большие номера, ресторан на первом этаже La Malvoisie, категория Relais & Chateau. Наутро подъем на гору: для начала на огромном подъемнике на 50 человек. Очень крутой склон, заросший елками-самоубийцами. На главной станции (2340 м) хороший ресторан. Пора обедать - Fendant и фондю. Наконец мы на него решились, и еще долго под шум подъемника мелькали длинные вилки. Народ двигается еще выше на небольших подъемниках и уже оттуда срывается вниз: Следующий город - Висп, транспортная развязка немецкоязычной части Долины. Красиво, особенно средневековье на фоне гор. Отсюда стартуем в Церматт, курорт, где не ходят автомобили. Только колесные приспособления на конной и электрической тяге. Утро в "Риффельберге", отеле на 2582 метрах. В окне гора Маттерхорн - помните конфеты Ricola?.. Вид для любителей альпинизма невыносимый, способный разорвать сердце. А бодрые американские семьи уже рассекают по склону. Горный поезд поднимается еще выше, до 3090 м, но это уже для глубоких фанатов. Нам пора ехать дальше, то есть ниже. Еще один горнолыжный курорт - Саас-Фе. В клубе "Банана" берем напрокат сноуборды. Чудная девушка-тренер учит нас банальным премудростям этого спортивного снаряда. Для тех, кто хорошо катается на лыжах, все это довольно смешно. Но то, что обе ноги пристегнуты и даже при ударе не отстегиваются, сильно напрягает. Для любителей московского метро в Саас-Фе есть свое метро - на высоте 3500. Не для клаустрофобов. Наверху - не только трассы и вид на Италию, но и вращающийся ресторан. Это если у вас недостаточно кружится голова от разреженного воздуха и высоты. Чудная панорама ледника. Последний ужин в стиле "высокой кухни": мы проводим его далеко в горах, в ресторане Fletschorn. Пешком сюда не дойдешь ни за что на свете, понятно, что посещение такого места - событие в жизни. Завтра назад - через Цюрих по ленинским местам прямо в Москву. Удобный самолет компании Swissair. Стюардессы, говорящие на трех языках, кино на жидкокристаллических экранах, глоток Gamay... Игорь Мальцев