Тунис: от пустыни до моря

- Спаальхид! По-арабски: доброе утро! - сказал нам по прилете в Тунис одетый с иголочки симпатяга по имени Хаатым - наш будущий гид, а по совместительству - полиглот, спортсмен и танцор, которого все девушки нашей группы немедленно стали называть "Хотим!". Не так уж и просто русскому человеку выговорить непривычное по произношению арабское имя. Хаатым работает в местной турфирме, а с ней, в свою очередь, сотрудничает российское агентство "Инна Тур", пять лет назад открывшее Тунис для наших туристов. Сразу из аэропорта мы отправились в столицу, в город - опять же - Тунис и посетили отель "Эль Хана", где совсем недавно останавливался Майкл Джексон во время своего мирового турне. Он жил здесь в промежутках между концертами, а мы просто заехали пообедать, чтобы уже на сытый желудок совершить обзорную экскурсию. Из девяти миллионов граждан Туниса (страны) три проживают в Тунисе (городе). Здесь есть православная церковь, построенная русскими эмигрантами, покинувшими страну после большевистского переворота. Она находится недалеко от Проспекта имени 7 ноября, названного так не в честь Октябрьской революции в России, а в честь отставки по состоянию здоровья бывшего президента Хабиба Бургибы, которая случилась в этот самый день десять лет назад. Больше всего меня поразило даже не это совпадение, а невероятное количество чистильщиков обуви, сидящих на каждом шагу среди разложенных на асфальте орудий своего труда в виде щеток, тюбиков и бархоток. И еще вот что. Несмотря на летнюю, по нашим представлениям, погоду, местное население было одето так, как у нас одеваются поздней осенью - в куртки, плащи и свитера. А говорили - Африка! Видимо, понятие тепла и холода является относительным. Нынешний тунисский этнос сформировался после многолетнего перемешивания самых разных народов. С самого начала эту страну населяли берберы - светлокожие, голубоглазые люди, занимавшиеся оседлым земледелием. В 814 году до н. э. финикийцы из города Тир во главе со своей принцессой Алисой прибыли сюда и купили у царя берберов кусочек земли для постройки Карфагена, который стал центром могущественной некогда страны и был разрушен римлянами в 146 году до н. э. Тут я сразу вспомнил шестой класс, учебник "История древнего мира", раскрытый на главе "Пунические войны", расплывчатые портреты Ганнибала и Сципиона Старшего на промокашке. Сегодняшний Карфаген представляет собой нагромождение античных колонн, арок и монументов, раскинутых вдоль средиземноморского берега. На некоторых памятниках сохранились надписи на латыни - развалив финикийский Карфаген, римляне на его месте построили свой, римский. А его, в свою очередь, разрушили византийцы. Так вот, туристам демонстрируются остатки именно римского Карфагена - со всеми его храмами, публичными домами и термами. Если оглядывать развалины с высокой смотровой площадки, то слева можно видеть стену с часовыми, окружающую дворец нынешнего президента, Его Превосходительства Зин эль-Абидина бен Али. Остатки Карфагена можно фотографировать в любом ракурсе, за исключением того, при котором объектив направлен в сторону высочайшей резиденции, чтобы случайно не поймать в кадр ее засекреченное изображение. В общем-то, Карфаген - это северный пригород столицы, так же как и Сиди Бу Саид, городок арабско-андалузской архитектуры, расположенный на прибрежной скале, с вершины которой открывается изумительный по красоте пейзаж: бескрайний простор слепящей голубизны, испещренной бисером яхт и суденышек. Прозрачность воздуха, пропитанного ароматами кофе и морепродуктов, отмечается невооруженным глазом. Кривизна мощеных булыжником улиц нарушается строгой геометрией белоснежных домиков с синими решетками на окнах. Птицы летают на высоте вытянутой руки, испуганные столпотворением разноцветных платков, тюрбанов и шляп - головных уборов художников, фотографов и поэтов. Первую ночь мы провели в городе Сус, в отеле "Империал Мархаба", среди полного набора пятизвездочной роскоши - мрамора и хрусталя, ковров и чеканки, бассейнов и джакузи, ресторанов и теннисных кортов. Засыпая, я понял, что для одного дня (учитывая, что утро началось в Москве) впечатлений было вполне достаточно. А на самом деле все еще было впереди. Утром Хаатым объявил: - Сегодня мы совершим путешествие по Сахаре на верблюдах. А если повезет - увидим мираж. - А он на видеокамере получится? - спросила одна туристка. - Если повезет, - ответил экскурсовод. - Но сначала надо добраться до Дуза, города, за которым начинается пустыня. Дорога, ведущая туда, построена в колониальные времена и тянется три с половиной тысячи километров аж до самой Александрии. По обеим сторонам она обсажена эвкалиптами - деревьями не местными, а завезенными французами. Типично тунисские рощицы рододендронов - оливки, финики, абрикосы - мелькают то здесь, то там. В промежутках - садовые участки, отгороженные один от другого плотно посаженными в ряд заборами из кактусов. Экономия на колючей проволоке, да и для глаза приятней, нежели унылый бетон. А вот бананы и киви здесь не растут. В этом наши страны похожи. Примерно в полутора часах езды от столицы есть местечко Эль Джем, где находится третий по размеру (после Рима и Капуи) Колизей, построенный в 230 году новой эры и вмещавший одновременно тридцать тысяч зрителей. Раньше здесь дрались гладиаторы с голодными львами. А нынче каждый год проводятся симфонические фестивали. Кстати, в самом Эль Джеме насчитывается тоже тридцать тысяч жителей. Нарядно одетые арабские дети играют на античных плитах, мужчины в красных фесках степенно раскуривают кальяны на фоне трехъярусных колизейских арок. Чем дальше на юг, тем чаще встречаются цитрусовые и виноградники. Несмотря на ислам, в Тунисе делают отменное вино - красное, розовое и белое - оно продается на каждом шагу и стоит совсем недорого. Но вот ввозить в страну и продавать внутри нее вина неместного производства категорически запрещено. Местную валюту - динар - наоборот, нельзя вывозить, дабы не качнуть курс. Один динар приравнен здесь к одному доллару. Только в долларе, к примеру, сто центов, а в динаре - тысяча милимов. Оказавшись в этих местах, стоит сделать небольшой крюк и посетить Матмату - пещерный город, населенный троглодитами (как их здесь называют совершенно всерьез), полторы тысячи лет живущими в меловых гротах, вырытых в склонах гор. В свое время берберские племена, спасаясь от воинственных арабов, прятались в этих труднодоступных катакомбах, попасть куда до сих пор можно только по веревке. В 1969 году необычайно сильными дождями большинство пещер было затоплено. Правительство выделило средства и построило для троглодитов недалеко от прежней, пещерной, современную Матмату. Большинство "детей подземелья" переселилось в коттеджи со всеми удобствами. Но человек пятьсот предпочли остаться в жилищах своих пращуров. Одно из них мы и посетили, пробравшись внутрь с помощью веревки по узкому земляному коридору. Неправильно думать, что троглодиты - это дикари в шкурах с дубинами на плечах. Это обычные люди, одетые, может, и не от Валентино, но вполне аккуратно и даже с некоторым вкусом. Мне они показались даже немного застенчивыми, особенно после того, как я начал фотографировать симпатичную троглодитку в красно-синем бурнусе, выпекавшую лепешку. Выбравшись из пещеры, каждый участник нашей группы оставил по нескольку динаров в специальной тарелочке. А в автобусе Хаатым сказал: - Вы для этих людей - единственный источник дохода. После того, как сюда был проложен туристический маршрут, некоторые из них обзавелись даже телевизорами и холодильниками. А земля здесь бесплатная. Родился новый ребенок - можно расширить жилплощадь. Просто взять - и вырыть новую комнату. Так что - добро пожаловать... Пока наш сорокаместный "Мерседес" движется дальше, попытаюсь в двух словах продолжить историю Туниса. В VII веке арабы-мусульмане выгнали отсюда византийцев и назвали эту страну Ифрикией. А в середине 16 века арабов покорила Османская империя - до 1881 года здесь правили турецкие беи. Потом Тунис перешел под протекторат Франции и освободился только через 75 лет. А чернокожие тут тоже были - Тунис считался крупнейшим мировым рынком рабов, которых завозили сюда из Мавритании, Чада и Судана. Сейчас их не очень много, и живут они чаще всего в отдельных поселениях. Вот и "ворота пустыни", Дуз. Из окон отеля видны барханы и пески. Каждый из нас получает полосатый бедуинский халат и обвязывает голову специальным платком. Садясь на верблюда, следует помнить: сначала он поднимается на задние ноги. Потом некоторое время думает ("а стоит ли?"), но, понукаемый погонщиком, наконец встает на передние. В этом промежутке приходится висеть, наклонившись к земле. А в остальном путешествие по Сахаре оставляет очень приятное воспоминание. Подпрыгивая на верблюжьем горбу, видишь перед собой огромный солнечный блин, заходящий за горизонт (помните начало "Неуловимых мстителей?") и чувствуешь себя караванщиком, который сопровождает султанские вина, ковры и драгоценности. Не мешает даже то, что рядом трясутся человек тридцать таких же по-детски восторженных соплеменников. И то, что, углубившись в пустыню, вдруг замечаешь стайку мальчишек, продающих "Кока-колу" - и не по динару, как везде, а по три. Видимо, все туристы делают привал на одном и том же месте, где и процветает этот маленький бизнес. А почему бы и нет? Пить-то хочется. После горячего дыхания Сахары обидно не освежиться прохладой оазиса. Направляемся в Тозер, укрывшийся в тени полутора миллионов пальм и омытый водой двух сотен источников, два из которых имеют совершенно уникальные лечебные свойства. Здесь есть также музей "Дар Шераит" - "Дом Шераита". Так зовут мецената, воплотившего в нынешней реальности "энциклопедию тунисского народа" в виде восковых кукол, изображающих бытовые сцены из его жизни. Вот, например, школа. Дети учат Коран. Рядом с ними лежит большая палка для наказания нерадивых. "Сейчас этого уже нет, слава Богу!" - замечает Хаатым. Тут также представлены: национальная баня, свадебная процедура, обрезание мальчика, приготовление пищи. Есть даже образцы национальных блюд: от "брика" - чебуречков, фаршированных яйцом и тунцом - до "кускуса" - пшенной каши с овощами и жареной ягнятиной. Причем все это в свежеприготовленном виде можно попробовать в примузейном ресторане. А на десерт заказать восточных сладостей: пахлавы, махруда и рахат-лукума, запив их ликером из фиников. К зданию музея примыкает комплекс "Тысяча и одна ночь" - что-то типа Диснейленда, но на темы арабских сказок. Перед входом стоит страж с алебардой наперевес, а рядом с ним прохаживается самый большой в мире человек. Я не преувеличиваю. Именно его рост зафиксирован в книге Гиннесса: 2 метра 35 сантиметров. Прошлым летом я уже видел его. В Москве, на стадионе "Измайлово", в день праздника, который устроила какая-то французская фирма. Он тогда тоже прохаживался взад-вперед по травке. А рядом, со зверскими лицами, наши отборные спецназовцы ломали лбами кирпичи, демонстрируя свою ловкость и силу. Так вот, рядом с этим дядей они казались расшалившимися в песочнице карапузами. Великан уехал со стадиона в роскошном лимузине, сопровождаемом почетным эскортом мотоциклистов. А в Тунисе оказалось, что он вовсе не такой недоступный: здесь сфотографироваться рядом с ним может любой, заплатив, правда, два динара за удовольствие самому сделаться лилипутом. Чтобы попасть в сказочный сад, надо пройти через темное подземелье, в котором раздается дьявольский хохот и чьи-то холодные руки щупают дрожащее тело. Затем любитель острых ощущений попадает в пещеру с сокровищами. А после этого вместе с героями сказок спасается от Сорока разбойников, летает на ковре-самолете, подглядывает за царевной Будур, путешествует вместе с Синдбадом-мореходом и вызывает джинна из бутылки. На следующий день тоже можно окунуться в прошлое, но уже совсем по-настоящему. Неподалеку от Тозера есть железнодорожная станция Металоу, от которой ежедневно в 11 утра отправляется старинный поезд, точно такой же, как в XIX веке: с медными ручками дверей, плюшевыми кистями сидений и пожелтевшими карточками знаменитых некогда пассажиров. Есть даже проводник-официант в бархатной жилетке и белых шароварах, разносящий на серебряном блюде чай и минералку. Начальник станции в форменном мундире колониальных времен дает три длинных свистка, из трубы паровоза валит дым, под музыку из старых ковбойских фильмов вагончики виляют между скалами, проезжают сквозь туннели, минуют каньоны, пропасти и водопады. Петлю нашего путешествия предстоит замкнуть в городе Сус, где мы ночевали в день прилета. Автобус поворачивает обратно на север, но едет уже по другой дороге. Главная достопримечательность на этом пути - город Кайруан, четвертый по святости в исламском мире после Мекки, Медины и Иерусалима. Здесь до сих пор действует построенная арабами огромная мечеть с лесом мраморных колонн, свезенных в VII веке из располагавшихся вокруг римских городов. А теперь я позволю себе маленькое отступление. Программа, составленная фирмой "Инна Тур", была настолько плотной и насыщенной, что прошедшие несколько дней казались уже чуть ли не месяцем. Зато напоследок нам дали возможность отдохнуть: поваляться на пляже, сходить на базар, "оттянуться" на дискотеке и принять участие в различных морских развлечениях - от водных лыж и виндсерфинга до парашюта и рыбной ловли - благо, возможности для этого имеются на каждом шагу. Что вы хотите, если на одну страну приходится 1200 километров великолепнейших пляжей? И каждый из многочисленных отелей на этом протяжении хочет быть самым уютным и гостеприимным. А к услугам любителей пресной воды открытые и закрытые бассейны, окруженные пальмами и бугенвиллеями. В общем, лично мне в последние два дня удалось не только позагорать, но и погулять самому по Сусу. Древняя часть города - медина - окружена крепостной стеной и застроена плоскокровельными двух-трехэтажными домами, из нагромождения которых выступают полусферы мечетей и четырехгранники минаретов. Все нижние этажи центральной части медины заняты под лавки и мастерские. Это "сук" - городской базар, перекрытый сверху кирпичными сводами и напоминающий коридоры огромного дома. Торговый квартал смыкается с лабиринтом узких улочек жилой части. Заблудиться здесь можно после третьего же поворота. Но это не страшно. Местные мальчишки промышляют тем, что за динар с человека выводят обратно потерявшихся европейцев. Пять человек - пять динаров... Как-то я видел такую картину: юный Сусанин-наоборот ведет за собой толпу заплутавших поляков. А вообще бродить по Тунису даже в одиночку можно без всякой опаски, где бы вы ни находились. Здесь все прекрасно понимают, что туризм приносит 15 процентов национального дохода. Так что гостя тут не обидит никто. Если, конечно, он не будет нарушать местных обычаев. В последний вечер перед отлетом домой мы посетили бедуинский ресторан - огромный шатер, сшитый из разноцветных одеял. Официант в национальной одежде несет блюдо прямо на голове! Красавица исполняет танец живота прямо на столе! Лихой джигит влетает внутрь прямо на коне! Что ни говорите, а есть в бедуинах какая-то разудалая цыганщина. Настоящая, без "развесистой клюквы". Ну, конечно, немного с учетом нашего представления о том, какими должны быть настоящие бедуины. Остановившись на этом месте и перечитав свой текст, я понял, что в мой рассказ не вошли: плавучая по морю дискотека, горное сафари на джипах, зоопарк с экзотическими животными, обед в ресторане "Троглодит", прогулка на лошадях, посещение гигантского центра морских развлечений и многое другое, для описания чего мне не хватит и всей газеты. Но вы, наверное, уже поняли, что, планируя будущий отпуск, следует всерьез подумать о Тунисе. А о вас "Инна Тур" уже подумала, отправив в эту страну своих представителей, которые будут встречать российских туристов и сопровождать их в путешествии по стране. Так что выбор только за вами. Игорь СТОМАХИН