Бутан - Страна Счастливых Людей.

Провинциальный Бумтанг.

Наутро Арун уехал с нашим барахлом в обратный путь.
Провинциальный Бумтанг удобно расположился в люльке гор на высоте 2600 м над ур моря, защищенный от всех ветров. 
Местный люд нарезал всю землю долины на лоскуты рисовых полей.
Быстрая бирюзовая река щедро делилась водой. Под утренним солнцем ростки риса словно плыли по зеркалам.

Обращало внимание, что везде в Бутане быки паслись отдельно о коров. Так сказать раздельный выпас для девочек и мальчиков. Любопытно, почему.
Пытливость ума (или зуд в пятках) привела нас на пастбище с быками и лошадьми. Лошади очень фотогенично мотали гривами, утробно фыркая.
Из гущи взрослых быков вынырнул очаровательный теленок и уставился на нас совершенно детскими глазами. У всех лица рассиропились в нежности- и давай его гладить! Коровий детеныш был так мал, что про суровость людей просто еще не знал, а потому с восторгом отзывался на ласку. 

Но когда он побежал следом хвостиком, приняв нас за многоликую мамку, огромный черный бык раздул ноздри, пару раз показательно ударил копытом о землю и, налив глаза праведным гневом…помчался за похитителями младенцев!

Как мы бежали!!! (вспомнился «Пес Барбос и необычный кросс»). 
В ногу! В одном бешеном ритме! Сердце прыгало где-то в горле.
Остановились, только перемахнув ограду из колючей проволоки и очутившись на мусорной куче.
Чуть-чуть отдышавшись и отсмеявшись, пошли вдоль речки. 

Местные никак не могли понять нашего веселья при виде зарослей конопли!
Росла она густо, целым полем, и даже самые примерные не утерпели от возможности сфотографироваться в этих зарослях…
Нет, наркоманов здесь нет. Просто растет себе, разрастается сорняком, никому не мешает. Может, мошку отгоняет. А может, просто никому в голову не приходит ее выпалывать с оглядкой на чье-то мнение.
Если ты чист помыслами, никакая конопля тебя не испортит.

На всех природных уступах скал стояли поминальные пирамидки. 
Яркая бирюзовая вода дребезжала перекатами. В сосновых рощах густо зрела земляника, и хрустели под ногами гигантские шишки 45 размера. 
Хвоя пружинила ортопедическим матрасом, предлагала прилечь. Хотелось остаться тут ночевать.
Кстати, ни один комар не встретился нам в этой стране. То ли их сдувает высокогорными ветрами (редкий комар долетит до середины Бутана! Прости, Гоголь…), то ли у них тут серьезные враги.

Там же, в долине Бумтанга мы спустились к знаменитому «пылающему озеру» Мебартцо. 
Непонятно, почему его упорно называют озером. На самом деле это красивейший каньон с горной рекой Наринг.
Но спорить с легендой - пустое занятие.

По поверью в XV веке из воды озера появился монах с горящей лампой и со священными текстами в руке. Там же были обнаружены статуи Будды.
Место тут же было признано святым. 
Постепенно все боковые уступы спуска к бурлящей реке были уставлены поминальными пирамидками, т.е. превратились в кладбище. А само место стало священным для паломников и любимым местом медитаций.

Центр Бумтанга состоит из пары улиц с 2х-этажными, разрисованными в национальном стиле домами. Чем дальше от столицы, тем больше суеверий.
А значит - больше фаллосов всех мастей и характеров. 
Фаллосы улыбающиеся и грустящие, с крылышками и без оных. 
Нарисованные и выструганные из полена, как Буратино. 
Крошечные и похожие на турникет, на котором и отжиматься можно, и сумку в двадцать кг повесить…

Они уже не шокировали. Потому что мимо них ходили дети с ясными глазами и застенчивыми улыбками.
А раз они не видят в этом ничего странного, нам тем паче негоже сомневаться и конфузиться.

Всем был любопытен чужак, заморская птица. И так-то туристов не сильно густо, а уж в Бумтанг доезжают единицы.
Самые пытливые группы японцев и тайцев клубятся в основном вблизи больших городов.
На протяжении всего маршрута, от столицы до самой высокогорной деревушки мы слышали, что русских тут видят впервые в жизни. 
И где же, любопытно, путешествуют те заявленные 200-300 россиян в год?...Чего-то не сходится ответ в задачке.

Не было ни одного прохожего, кто бы не улыбнулся и не кивнул приветственно! 
Они с радостью позировали и поднимали на руки своих детей.
У мамаш совершенно отсутствует страх сглаза. Чем больше чужак проявляет внимание к ним и их детям, тем им приятнее. 
Ну да, с такой-то фаллосовой «защитой»!

Кстати, за последние дни все так привыкли к членомании, что при виде розового фаллоса в полдома величиной, перевязанного кокетливой ленточкой, никто уже даже головы не повернул!

За ужином по обыкновению долго сидели и разговаривали с Тань-Динь. Спросили, о чем она мечтает. Девушка замешкалась, а потом ответила, что государственная идеология…запрещает мечтать. Потому что при неосуществлении мечты человек страдает. А этого не должно быть в стране счастливых людей! 
Парадоксальное умозаключение!
Откровенно говоря, этот довод не убедил. 

Ели салат из черных грибов под веселым названием «уши гостей» и слушали девушку Тань-Динь, запрещавшую себе мечтать. Но мечты бились в ее глазах целыми стаями. Уж бесхарактерными девушек Бутана не назовешь!
Провокационно спросили, какое отношение в стране к внебрачным детям.
Оказалось, тут это большим грехом не считается. Дети - цветы жизни, и никакого негатива внебрачная беременность будущей маме не приносит. Ей по обычаю помогает вся семья: и родные, и двоюродные, и троюродные.
Запрещено предохраняться и прерывать беременность. В аптеках Бутана вы не найдете ни одного контрацептива!
Жизнь нельзя убивать и препятствовать замыслу богов!
По той же причине нельзя самим планировать рождаемость детей - это большой грех. Это не дело человека. 
А дети пусть рождаются! Стране не хватает детей!(хотя нам так не показалось).

Любопытно: если родился блондин с голубыми глазами, но никто не увидел маму с иностранцем, то ребенок тут же признается бутанцем. 
Но если девушку засекли хоть раз до рождения ребенка с иностранцем, ребенок не получит гражданства никогда! А значит, и мать будет вынуждена покинуть страну. 
А это самое страшное для бутанцев наказание.

Все, кто получает образование за границей (в отличие от наших), мечтает вернуться назад. 
Потому что без своих гор, свежего ветра, своей культуры бутанец начинает чахнуть и терять самоуважение.
За всю историю страны только два иностранца получили гражданство!
Причем, один - лишь прожив 50 лет в Бутане. Оба внесли большой вклад в развитие страны.
Но сейчас и это невозможно.

Продолжительность жизни в Бутане высокая. 
90 лет - самый обычный возраст. Есть масса долгожителей, которым за 100. 
К самой старой женщине 114 лет королевская чета ежегодно ездит с подарками в гости.

Монастырь «Гнездо Тигрицы» в г. Паро не пропускает ни один турист. 
Это едва ли не самое святое место в Бутане.
Если хотите почувствовать себя ВИП- персонами, чтоб не толкаться локтями с другими страждущими, придется встать в полшестого утра. 
От подножия горы (2200м) до Гнезда Тигрицы предстоит подняться на высоту 3100м. Именно там под облаками и парит монастырь, издалека отсвечивая яркими красками.

По легенде в VIII веке гуру Ринпоче прилетел на эту скалу на летающей тигрице и три месяца медитировал в пещере, недосягаемой для простых смертных.
И с тех пор это место святое.
С XII века там стали строить дзонг (монастырь). Строили вручную. Тащили на собственных спинах весь строительный скарб. 
Но адовы усилия воспринимались строителями с радостью, потому что причастие к столь великому событию не могло не наполнять их души гордостью и смирением. 

Статую Ринпоче делал мастер в Непале. Он «услышал» призыв статуи отвезти ее на эту скалу.
Статуя очень тяжелая! Было даже решено для транспортировки распилить ее на две части. 
Но вызвался доброволец, который поднял ее и принес к гнезду тигрицы на спине.

Шли мы налегке, понимая, что с каждым метром, возвышающимся над уровнем моря, нагрузка возрастает многократно. Как один человек смог дотащить тяжеленную статую по крутому откосу - остается загадкой.
Жаль, невозможно показать саму статую. Всю фототехнику у входа в монастырь мы сдали, и под присмотром 16 видеокамер «свободно» ходили по территории причудливого комплекса. 

Обычно люди средней физ.подготовки поднимаются к гнезду за 3 часа.
Предыдущая группа Тань-Динь из Сингапура поднималась 5 часов (и 5 часов спускалась, что уж совсем удивило! Мы слетели вниз напрямую по головокружительному откосу птицами!)
Наша компания легко преодолела этот путь вверх за 2 часа (это с огромным количеством остановок для фотографий).
Но эти горделивые подсчеты могли бы вызвать у бутанцев лишь недоумение. 
В таких святых местах буддист никогда не спешит.

Рядом с нами под раннее пение птиц поднимались еще два бутанца. Молодые парни в джинсах, кроссовках и с модными стрижками. Но это всего лишь внешняя оболочка. Восходили они, распластываясь через каждые два-три шага - с молитвами и не говоря друг другу ни слова. Только страстный, не слышимый никому другому диалог с Учителем…
…Мы возвращались назад, а парни все обнимали святую землю с благоговением в глазах, не заботясь о чистоте и сохранности одежды и обуви.

По пути нам предложили внимательно всматриваться в туманную даль. По заверениям местных, многие видят тут летающего Дракона. 
Питается он горным чистым снегом, приманить его можно не парной говядиной, а молитвами и чистыми помыслами.
Все понимали, что это всего лишь легенда, но невольно каждый до рези в глазах всматривался вдаль…
Лишь где-то в туманной дымке пряталась таинственная Джомолхари (чуть больше 7000 м), хорошо видная в ясные дни из Гнезда Тигрицы.

Сотни черных и голубых бабочек порхали вокруг нас. Странно, но такое невероятное скопление красавиц наблюдалось только здесь. Словно чистые души прежних поколений помогали восхождению.
Серпантин дороги пламенел миллионами молитвенных цветных флажков. Они громко разносили слова молитв на ветру, усиливая торжественность обстановки. 

Кто такая была Летающая Тигрица?
Гуру Ринпоче (драгоценный Учитель) вселил чистую душу смертельно больной девушки, которая долго молилась и призывала Ринпоче, в тело тигрицы. Некоторые уверяют, что она была его женой. Но наша Тань-Динь серьезно заверила, что это всего лишь вымысел.
Она была невинной девой, с радостью перевоплотившаяся в крылатую Тигрицу для великого Учителя, которого почитают в Бутане вторым после Будды.

Гнездо Тигрицы прилепилось к высокой скале, словно его строили не люди, а ласточки.
Но «страшная опасность» пути к монастырю так гипертрофированно накручена, что после этих басен путь кажется легок и приятен!
Цветные флажки волнующе трепещут, водопад падает вниз так картинно! А сами ступени, вырубленные в скале, хоть и неровны, но вполне проходимы.
По официальной версии Гнездо Тигрицы состоит из семи отдельных монастырей. Но на самом деле можно сбиться со счету, лазая по крутым лестницам и закоулкам этого подвешенного на 900 м над уровнем г. Паро и на высоте 3100м над ур моря монастыря.
Несмотря на небольшой объем, монастырь имеет такую замысловатую конструкцию, что не соскучишься.

Раз я, отдернув плотную цветастую занавеску на двери в скале, попала на кухню, где летали облака муки, и улыбающиеся монахи месили тесто для лепешек.
В другом зале торжественно, под густой барабанный ритм возносились молитвы.
На площадке без перил, отвесно обрывающейся в холодящую пропасть, мальчишки-подростки в малиновых тогах жевали местную жвачку-«долму», улыбались оранжевыми ртами и шумно играли, пытаясь монеткой попасть в лунку.

Но в остальных залах ощущаешь себя в совершенном уединении от мира людей (про видеокамеры мы узнали только на выходе и СЛУЧАЙНО!). 
Никаких «музейных работников» ни в одном из залов нет, и поначалу создается впечатление, что все это богатство с серебряными чашами, фигурками из слоновой кости и позолоченными статуями никак не ценится самими монахами. 

Теперь-то я понимаю, что этим нехитрым способом проверяют душу пришельцев на человечность и чистоту…
Например, моему мужу благообразный старик-монах вдруг подарил маленький шитый золотыми нитками сувенир прямо с алтаря!
А в чайном зале кафе, что расположилось на подступах к монастырю, нас напоили чаем с булочками и почему-то наотрез отказались взять за это деньги!...
Мы понимали, что это знак уважения, но чем его заслужили - так и не поняли…
Бутан продолжал удивлять и восхищать.

Назад Арун повел по тропе, практически отвесно падающей вниз.
Даже бывалые альпинисты весело, но озадаченно обещали намылить ему шею. 
Если догонят. 
Впрочем, неслись мы по густому лесу в отличном настроении, петляя по отвесному серпантину, и никто даже не подумал свернуть на удобную тропу.
Удивились быстроте, с которой очутились внизу.
Этой дорогой туристов не водят. Она только для местных.

Г.Паро - ловушка для облаков. Они тут получают постоянную прописку. Поймать день с абсолютно синим небосводом - задача мало выполнимая. 
Для снимков это плохо, а для кожи - хорошо. Местные жители и так (даже под фильтром облаков) отличаются крайне смуглым оттенком кожи. А уж индийцы, работающие на дорогах, и вовсе чернее черного. 
На такую тяжелую, не требующую высокой квалификации работу бутанцы не идут.
Но охотно нанимают индийцев, которые целыми семейными кланами мигрируют в Бутан в поисках заработка.
Только в Бутане мы видели, с каким философским терпением они разбивали вручную речные камни для дорожной щебенки. Долотом и молотком. Как в доисторические времена.

В наполовину разрушенном монастыре XVII века, прежде известном, как городская тюрьма, теперь активно завоевывают пространство деревья и кустарники (такую же картину я наблюдала после войны в Абхазии).
С высоты главной башни вся долина была, как на ладони.
18 июня в Бутане - большой праздник. День, когда Будда сошел на землю. Принято ходить в монастыри и зажигать огни.

Семья Аруна собрала сухих веток и хвои, зажгли костер на высокой стене монастыря. Сизый дым летел со стены, а бабочки без боязни плясали в нем. И все это действо было не хулиганством, а данью традициям.

Наши дни всю поездку были плотно напичканы событиями. Но нам этого показалось мало.
Поехали приобщиться к национальному виду спорта - стрельбе из лука.
Отдаются ему тут со страстью. Стреляют мастерски! 
На одну из таких тренировок мы случайно попали даже глубокой ночью и подивились дорогим, мастерски сработанным лукам и стрелам, которые летели на 150-200 метров в цель! 
В стране вообще поставлен упор на спорт среди молодежи. В каждом районе - по нескольку стадионов. 

На чемпионские титулы мы не претендовали, но прикоснуться к детству показалось заманчиво.
Для большего куражу всех переодели в национальную одежду. 
Соткана она только вручную и только из натуральных волокон, но оказалась тяжелой и неудобной.
Наши стрелы летели, как змеи в воде, виляя из стороны в сторону.
Что вовсе не уменьшило наши восторги.

Заключительный вечер скрашивал ансамбль народного танца, приехавший «по вызову». 
Мы сидели в плетеных креслах под открытым небом, а на поляне с декорацией гор за спиной артистов танцевали и пели девчонки и парни Бутана. 
Между номерами по поляне слонялся персонаж в маске (вроде нашего клоуна, заполняющего паузу в цирке) с огромным красным фаллосом в руке. Им он и дирижировал оркестром. 
Если б мы были новичками в этой стране, то подумали б, что делалось это специально на потеху иноверцев. Но после двух недель погружения в культуру Бутана смешков сие действо уже не вызывало. 
Поскольку нельзя было не узнать почитаемого хулигана - божественного безумца Друкпа Кунли.

Мы всматривались в спокойные лица танцующих. 
Достоинство и самоуважение сквозили в каждом движении и каждом взгляде. 
Индекс Общенационального Счастья молодежи Бутана рос на наших глазах.
И был не пропагандой или пожеланием, а сегодняшней былью.
Кадин-че тебе, счастливый Бутан! Живи в радости!

http://kolibry108.livejournal.com/