Ночной Тбилиси.

Оценка:

Если вы в первый раз собираетесь в Тбилиси, и хотите получить максимум впечатлений от этого удивительно города, то постарайтесь подгадать свой приезд в столицу Грузии, так, что бы попасть туда вечером. А лучше ночью. Почему? Потому что, знакомство с Тбилиси надо начинать именно ночью, так как только в этом случае ваши эмоции от первой встречи с городом на Куре пойдут по правильной синусоиде - снизу вверх. Впрочем, постараюсь объяснить по-другому: Тбилиси - это как незнакомка, встреченная вами на дискотеке. В свете ультрафиолетовых ламп и ярких стробоскопов - она притягательна и прекрасна. Движения её, подчинённые ритму музыки, красивы и сексуальны. Вам нравится в ней всё - её гибкое тело, её высокая грудь, её белоснежные зубы, её развивающееся платье, её волнистые волосы и аромат нежной кожи. А ночь с ней, просто бесподобна и незабываема. Однако, наступает утро, и вы понимаете, что вас обманули или вы обманулись - девчушка при свете дня не так красива, как казалась - она нескладная, щуплая и прыщавая, притом, в прямом смысле этого слова. Более того: её волосы буквально просят хорошего шампуня, у платья фасон "здравствуй, 77 год", бельё не блещет чистотой, а во рту, из которого, заметим, ещё и не очень приятно пахнет, забор из брекетов. Да и разговор с "красавицей" приносит вам понимание того, что она, оказывается ещё не очень умна и крайне вульгарна. В целом, как говорится - упс. Так вот, если вы хотите сразу влюбится в Тбилиси и получить от него максимум, а уж потом перейти с этим городом на семейно-бытовые отношения, приезжайте, осматривайте, знакомьтесь, наслаждайтесь им ТОЛЬКО ночью. Потому как, скоро настанет утро и тогда... Однако, пока никаких "тогда" не будет - в этом посте ТОЛЬКО ночной Тбилиси. И он, поверьте, прекрасен: Итак - мы приехали в Тбилиси, как мы и договорились, ночью. Куда же нам теперь направить свои стопы? В центр, на проспект Руставели, на площадь Свободы? Возможно. Однако моя рекомендация - начать осмотр ночных достопримечательностей грузинской столицы с левого берега реки Куры, с района Метехи. Где, расположен знаменитый одноимённый храм, построенный в XII веке. Под сводами которого захоронена первая грузинская мученица – царица Шушаника Ранская, убитая некогда своим мужем-огнепоклонником. Рядом с храмом стоит один из символов Тбилиси - бронзовая конная статуя основателя города Вахтанга Горгасали (скульптор Э. Амашукели), установленная в 1970 году. Однако, подняться на храмовую площадку на Метехинской скале надо не только ради созерцания вида древнего святилища и памятника излюбленному герою народных грузинских сказаний. Но и ради шикарного вида, который открывается оттуда на правый берег реки Куры, на Старый город, на квартал Абанотубани и на Никольскую церковь, спрятавшуюся за высокими стенами крепости Нарикала. Крепость Нарикала - является тем местом Тбилиси, в котором обязательно нужно побывать каждому туристу, приехавшему в город. Притом, попасть в неё можно двумя путями - или пешком, пройдя по Метехинскому мосту через Куру, мимо монумента Вахтанга Горгасали. И тогда, обернувшись, вы увидите следующую картину: Или поднявшись на канатной дороге (не путать с фуникулёром - он тоже в Тбилиси имеется и про него ещё будет речь), нижняя станция которой, как раз находится недалеко от Метехи, на площади Европы, в парке Рике, под резиденцией президента Грузии, напротив отеля Kopala. Думаю - второй вариант предпочтительнее. Поэтому, несколько минут "полёта" над парком Рике, стеклянным мостом Мира, рекой Курой и Старым городом в удобном современном вагончике и мы уже на верхней станции канатной дороги. Расположенной как раз посередине между двумя главными достопримечательностями этой туристической точки Тбилиси - между крепостью Нарикала и Картлис Деда (Родиной-матерью, Матерью Грузии). Согласитесь, вид отсюда открывается просто потрясающий. И все основные современные "европейские" архитектурные новшества Тбилиси видны как на ладони и в самом лучшем свете. Слева направо: казино "Shangri La" (подсвечено зелёным); стеклянный пешеходный Мост Мира (за характерную форму, прозванный "Олвэйс-ультра"); парк Рике (жёлтая подсветка); недостроенный культурный центр (два стеклянных "окорока") и резиденция президента Грузии, видимо, должная быть неким подобием вашингтонского Капитолия, но получившее в народе прозвище "Рейхстаг". Однако, надолго останавливаться не будем - пойдём прогуляться к станам крепости Нарикала - вот они видны уже совсем близко. Ну, а Картлис Деда посетим как-нибудь днём. Так как ночью 20-ти метровую монументальную фигуру матери всех грузин снять на обыкновенный фотоаппарат (как ни корячься) почти невозможно. Крепость Нарикала - это обширный крепостной комплекс, расположенный на вершине горы Мтацминда. Притом, нынешний вид крепости во многом сформировало разрушительное землетрясение 1827 года. Во время которого были почти полностью разрушены цитадель, внутренние постройки и сильно пострадали, кажущиеся практически неподвластные ничему и никому, стены. Жители Тбилиси называют Нарикалу "душой и сердцем города". Так как, судя по историческим данным, Нарикала была построена приблизительно сразу после основания нынешней столицы Грузии, то есть в IV-V веке. Притом первоначально крепость называлась Шурис-Цихе, что в переводе означает "Завидная Крепость". Потому, видимо, и стены у неё такие мощные - что бы "завидовали" разные завистники издалека. Название же "Нарикала" - это производное от «Нарын Кала» (от тюркского «нарын» - «малая» и «кала» - «крепость»). Именно так называлась Нарикала во время монгольского нашествия. Притом, историки утверждают, что не смотря на своё "малое" название, Нарикала, стоящая на Великом Шелковом Пути, была наиболее укрепленной и неприступной среди подобных крепостей на маршруте следования караванов. Спорить не берусь, однако, наша, российская Нарын-Кала, расположенная в Дербенте - на мой взгляд, на порядок поболее будет. Впрочем, Нарикала всё равно впечатляет. Как, и вид, открывающийся от её стен. Очень красиво - Кура, Метехинская скала на левом берегу, странные, ранее купеческие домики, прилепившиеся прямо на быстрыми водами Мтквари (другое название Куры, по-грузински "хорошая вода") и дальние огни "новых" районов города - Ортачала и Исани. Притом, с этого ракурса очень хорошо видны многие известные храмы Тбилиси (сверху вниз) - огромный Цминда Самеба (Собор Святой Троицы), недавно построенный в районе Авлабари; армянская эчмиадзинская церковь Сурб Геворг в Авлабарском сквере и уже знакомый нам по фотографиям выше, храм Метехи на берегу Куры. Кстати, если приглядеться повнимательней, то у подножья памятника Вахтанга Горгасали, у самой воды, под мостом, можно заметить ещё один небольшой храм - часовню в честь местного грузинского святого - Або Тбилели (Тбилисского). Однако, нехристианская религиозная архитектура в Тбилиси тоже присутствует. Если перевести взгляд от представленной панорамы буквально на несколько метров вправо, то, опять-таки, у подножия Нарикалы можно увидеть старинную османскую мечеть, первоначально построенную в 1723—1735 годах. У её стен расположены многочисленные бани. В сторону которых, я и предлагаю отправиться. Так, что делаем ещё один взгляд на высокие и мощные стены Нирикалы и начинаем спускаться с горы Мтацминда, по многочисленным ступеням в старинные переулки квартала Абанотубани. Правда спускаемся мы медленно и с достоинством, ежеминутно делая короткие остановки для очередного вздоха восхищения очередным открывающимся видом. Как снизу. Так и сверху. Кстати. Рекомендую подняться к Нарикале не только ночью, но и днём. Так как по понятным причинам, вход в крепость после заката закрыт, а посмотреть внутри крепости тоже есть на что. Да и виды дневного Тбилиси со стен Нарикалы, по своему, весьма интересны. Под самой крепость старые кварталы Старого города самые современные и огламуренные. В свете ночных огней, согласен, они выглядят весьма аутентично. Однако, днём - это дорогие и евроотремонтированные гостиницы и небольшие ресторанчики. Которые, с одной стороны, на порядок отличаются от остальных трущоб центра Тбилиси, а с другой стороны воспринимаются как однозначный новодел, резко контрастирующие с древними стенами цитадели Шурис-Цихе, возвышающимися над ними. Несколько сот метров неторопливым шагом - и вместо ночной тишины горы Мтацминда, мы попадаем в шумное разноголосье одного из самых популярных туристических мест Тбилиси - знаменитого квартала Абанотубани, живущего своей, отдельной жизнью круглые сутки. И то, что это именно Абанотубани можно элементарно понять по двум вещам. Во-первых, нужно вдохнуть поглубже - и вы сразу почувствуете характерных запах сероводорода. Всё правильно - журчащие и источающие специфический "аромат" сернистые источники находятся прямо тут же, под вашими ногами, заключённые в высокую арочную "набережную" из старого камня. А, во-вторых, из этого же самого старого камня, по правую руку от серноводного канала, построены некие, весьма примечательные сооружения в персидском стиле. В которых, может, не с первого раза всякий, но признает знаменитые тбилисские (тифлисские) серные бани. Некогда посещённые и с восторгом описанные самим великим классиком русской литературы - Александром Сергеевичем Пушкиным. В 1829 году, в «Путешествии в Арзрум» Пушкин написал следующее: "Отроду не встречал я ни в России, ни в Турции ничего роскошнее тифлисских бань." И знаете - я с Александром Сергеевичем в этом плане солидарен. Поэтому, что бы не накладывать одно на другое (ночной Тбилиси на ночные и роскошные серные бани), я предлагаю в ЭТОМ месте сделать остановку, перевести дух от увиденного, и уже в следующий раз, в другом посте (а, может, даже в двух), познакомится с серными банями подробно. Как внутри. Так и снаружи.