Древние храмы и вечные пляжи. Часть 7

Ко Панган.

«Отвези ты меня на море,

В январе, он случится завтра.

Что бы море было не Черным,

Без панам и обугленных спин туристов.»

«Коктебель», Ночные снайперы.

 

«-Как живете, караси?

— Ничего себе, мерси!»

В. Катаев.

 

Следующим утром, я в очередной раз угнездил потяжелевшую от камбоджийских сувениров сумку у себя на коленях, себя самого — на ставший уже родным Борин мотобайк, и мы поехали в аэропорт. Камбоджа закончилась, а следующим, и последним номером моей программы был тайский остров Ко Панган, где я планировал провести остаток отпуска и встретить Новый Год.

Если из Камбоджи улетаешь, то надо платить налог 25 баксов (а кто скажет — сейчас такая же ерунда?). Если через наземную границу-то бесплатно. Рейс Сием Рип — Ко Самуи был транзитом через Бангкок. В Бангкоке по транзитному коридору прошли на паспортный контроль, после него практически сразу сели в другой самолет (номер рейса был тот же), и вот уже под крылом заходящего на посадку самолета виден пестрый Самуи.

 

 

 

Далее мне нужно было успеть доехать до пристани (определенной) и успеть на последний на сегодня катамаран на Панган, который отправлялся в 17.30. На Самуи я приземлился в 16.30. Времени было в обрез, плюс ко всему бронь на гестхауз у меня была с сегодняшнего дня, и когда я ее оплачивал, мне рекомендовали не опаздывать.

Я вышел из здания аэропорта ближе к пяти часам, и к своему разочарованию не обнаружил ни тук-тука, ни такси, зато немного дальше стояла девушка, махала папочкой, и кричала: «Такси, такси!»

— Мне бы того, катамаран на Панган… — начал я.

— О, — тут же сориентировалась девушка, — цигель-цигель, времени у тебя нет.

— Знаю, что времени нет, такси-то у тебя есть? Только мне нужно вот сюда, — тычу я пальцем в самуйскую карту в ЛП.

— О! Ломпрайян! (одна из нескольких компаний, совершающих рейсы с Самуи), — блеснула девушка.

— Он самый. Такси где?

— Пойдем, 600 бат.

— Да ты что, дорогая! Тут езды 15 минут, — в свою очередь блеснул я.

— Нету времени торговаться, ты можешь не успеть, — тянет меня за руку девушка.

— Времени полно. За 600 не поеду.

— А за сколько поедешь?

— За 200 поеду.

— Нееееет, 500.

— 300. Или я иду искать себе другое такси, — показываю я рукой на пустынную дорогу.

— Ладно, поехали.

Минибас ехал до пристани все полчаса, и когда я пристроился в хвост очереди за билетами, катамаран уже стоял под парами.

 

 

 

Билет на Панган стоил 400 бат, на катамаран я успел, и даже были места на верхней открытой палубе, откуда, пока мы отплывали от острова, я фотографировал красивый самуйский закат.

 

 

Минут через тридцать мы уже швартовались на Пангане. Каменная стела гордо извещала, что это «Multipurpose Port of Ko Phangan», находящийся в городке Тонг Сала, от которого около тридцати километров до того места, где я планировал остановиться.

Бойкая женщина тут же сортировала сходящий с катамарана народ. Пляж такой — налево, такой — направо, а такой — посередине. Когда набирались группы по 10–15 человек, она рассаживала людей по машинам. Доехать до нужного мне места стоило 200 бат.

Когда меня высадили у гостиницы, было уже темно. На ресепшене нашлась моя бронь, я доплатил оставшуюся половину суммы, и получил ключ от своего Superior Fan Beachfront Bungalow (как они обозвали этот домик на своем сайте). Местечко называется Royal Orchid Resort и находится на северо-востоке острова на пляже Ao Mae Haad, напротив маленького островка Ко Ма. Супериор бунгало стоило мне 600 бат в день, было весьма приличным, буквально в десятке метров от моря.

 

Справа — мой домик.

 

В домике…

 

Вид с веранды.

Единственным недостатком было отсутствие горячей воды (о чем я не догадался узнать заранее), зато на веранде висел гамак, где я и проводил изрядное время. Качание в гамаке с книжкой и бутылочкой холодного пива, не в полной мере, но компенсировало отсутствие горячей воды. Так как я планировал встречать тут НГ, то в обязательном порядке с меня еще сняли 1000 бат за новогодний Gala-Dinner.

На следующее утро я произвел осмотр владений. Местечко было симпатичное. Первый ряд небольших бунгало стоял практически на пляже, остальные уходили по зеленой территории немного вглубь. Задним фоном служил склон холма, поросший пальмами и прочей зеленью. Прямо напротив, через небольшой залив, зеленел Ко Ма.

 

 

 

Левее нашего резорта (если стоять лицом к морю) вовсю велось строительство нового отеля. Еще немного дальше была песчаная коса, соединяющая наш пляж с Ко Ма.

 

 

 

 

В самый сильный прилив, воды там было по пояс, в отлив коса превращалась в широкую песчаную дорогу, но чаще всего, когда я шел на остров утром, воды было чуть выше щиколотки. Еще дальше по пляжу стояли пара резортов с бунгало, стоящими прямо на песке. Поесть можно было в трех ресторанах (по одному на каждый резорт) и в одном баре.

 

Несколько массажных салонов. Три магазина, где можно было купить всякую мелочевку и кое-какую еду. Интернет (25 бат/час). Все. Больше там ничего не было. С одной стороны это было хорошо (деньги целее будут), с другой стороны немного огорчило отсутствие 7/11, к которым я очень привык, и которые всегда были палочкой-выручалочкой, что бы тебе ни понадобилось.

Если не было лень, то плавать и загорать я ходил на Ко Ма.

 

 

 

Во-первых, там было куда как меньше народа, а во-вторых, там был огромнейший и шикарнейший риф. Я плавал на многих тайских островах, но такого буйства подводного мира я до сего момента не встречал нигде. Риф был на любой вкус. Совсем близко к берегу — мелкий, где только-только не цепляешься за кораллы, дальше в море — метров 15 глубиной, где можно было вдоволь понырять.

 

 

 

 

Огромные круглые, ветвистые, плоские, зеленые, коричневые, пестрые, желтые кораллы — какие хочешь. Рыб тоже было изрядное количество. Начиная от совсем крохотных, до огромных групперов, с такой здоровой пастью, что казалось, что туда может влезть фотоаппарат вместе с подводным боксом.

 

 

 

 

Они плавали поодиночке и стаями. Было очень здорово нырнуть в такую стаю, и смотреть, как плотная стена серебристо-желтых рыбок ромбической формы плавает вокруг тебя кругами на расстоянии полуметра.

 

 

 

 

Или погонять стайку мелких барракуд, блестящих, как серебряные украшения. Или нырнуть к актинии, и смотреть, как красно-белые рыбы-клоуны лезут тебе прямо в лицо, защищая свою территорию. Там действительно было, чем заняться. За редким исключением, я плавал там каждый день на протяжении двух недель, и мне ни капельки не надоело.

 

 

 

 

Каждый день удавалось найти что-то или кого-то нового. Отдельно отмечу, что любой снорклинг-тур на Пангане рано или поздно привозит народ на это место. Но куда как приятнее, когда у тебя есть свой, домашний риф.

 

 

Из остальных развлечений там был только массаж и колоритные закаты. Поклонник тайского массажа, я в первый же вечер пошел прицениваться, и к счастью нашел местечко, где в процессе перезнакомился со всем персоналом, начиная от его хозяйки, колоритной женщиной лет 45-ти, раньше занимавшейся тайским боксом, заканчивая ее собачкой по кличке Рембо (с ударением на О). За две недели мы подружились, вечером они ждали, когда я приду, мы вместе жарили барбекю на пляже, ездили в Тонг Салу в ресторан, и даже встречали Новый Год. Заход был явно очень удачный. Называется это место Mama’s Massage, и находится в пяти минутах ходьбы по пляжу от косы, ведущей на Ма. Крайне рекомендую это место. Час простого массажа стоит 200 бат, или 250 с маслом.

 

 

 

Лучшее место, что бы наблюдать закат — самое начало вышеупомянутой песчаной косы.

 

 

 

Солнце садится в море прямо напротив, и процесс стоит того, что бы взять баночку пива и фотоаппарат, дойти до косы, лечь на теплый песок и любоваться одним из лучших тайских шоу — закатом солнца.

 

 

По причине отсутствия других развлечений, у меня сложился такой график: завтрак — море/пляж — гамак/пиво/книжка — закат — массаж — ужин — гамак/книжка/коктейль — сон. И даже не говорите, что это скучно. Это было просто замечательно.

Окончание следует….