Риоха, Наварра и баски: от Мадрида до Сан-Себастьяна. Часть 4

Мадрид - Логроньо (Лагуардия, Нахера, Санто-Доминго-де-ла-Кальсада) - Эстелья (Пуэнте-ла-Рейна, Сирауки) - Памплона - Сан-Себастьян (Пасайя, Толоса) - Бильбао (Португалете, Сан-Хуан-де-Гастелугаче)

<<<<<<<<<<<<<<< =========== НАХЕРА =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Нахера (Nájera) с обязательным ударением на 1-ом слоге является, по сути, городом одной достопримечательности - монастыря Санта-Мария-ла-Реал (иногда пишут Санта-Мария-ла-Реаль с учётом особенностей произношения буквы L в испанском языке). В остальном - это довольно невзрачный городок с мало запоминающимися улочками, и даже ландшафтные особенности в виде протекающей прямо через город речки, извиняюсь, Нахерильи (Najerilla) и возвышающегося над городом холма не меняют восприятие к лучшему. Кстати, именно этим скалистым холмам Нахера обязана своим именем, полученным от арабов, на языке которых Náxara означает "город между скал".

Правда, в отличие от многих, в том числе более крупных и солидных городов Испании, в Нахере, пусть и очень локально, есть хоть какое-то подобие если не набережной, то цивильно оформленной прибрежной зоны, в которой приятно (в хорошую погоду, разумеется) провести время.

Через Нахеру, расположенную ровно между Логроньо и Санто-Доминго-де-ла-Кальсада, тоже проходит Путь Сантьянго. Здесь можно увидеть его наглядно иллюстрированную карту:

Ну а теперь, после короткого и чисто обзорного знакомства с городом, мы направляемся к главной местной достопримечательности, ради которой мы и приехали сюда - монастырю Санта-Мария-ла-Реал (Monasterio de Santa María la Real de Nájera), получившему известность и славу прежде всего в качестве королевского пантеона монархов королевства Памплона - предшественника более известного королевства Наварра. Сама Нахера, кстати, тоже успела побывать и королевством, и королевской резиденцией: в первой половине 10 века король Памплоны Санчо Гарсия I отвоевал у мавров эти земли и объявил их королевством Нахера, а через год, не удержав Памплону, он перенёс сюда свой двор и стал именоваться королём Нахера-Памплоны.

Истоки создания монастыря уходят в середину 11 столетия, когда другой король Памплоны Гарсия Санчес III решил построить храм для епископского престола и для захоронений членов монаршей семьи. В конце 14 - начале 15 веков церковь была перестроена в том виде, в каком она предстаёт перед нами и сегодня. Снаружи, кстати, совсем не впечатляющем: ну церковь и церковь, каковых в Испании тьма-тьмущая:

Да и другие фасады и главный вход выглядят очень невзрачно и совсем не "по-королевски":

Зато внутри... Попадая сюда, мы на самом деле оказываемся в "другом измерении", переносимся на сотни лет назад в те времена, когда звание короля Памплоны звучало не менее громко, чем сегодня - федерального канцлера Германии (к примеру). Здесь есть всё, чего только можно ожидать от подобных древностей. Одним словом, просто дух захватывает! 

Несколько относительно новых капелл смотрятся здесь как-то даже немного странно:

 

Фрагмент главного ретабло конца 17 века:

А вот и сам пантеон. Хотя формально их здесь целых 3: королевский, детский (для инфантов) и герцогов Нахера.

  В часовне, примыкающей к королевскому пантеону, особое место занимает резной саркофаг 12 века с романскими барельефами, в котором похоронена Бланка Наваррская, принцесса Наварры (кстати, родившаяся в Лагуардии), вышедшая замуж за короля Кастилии и ставшая матерью короля Альфонсо VIII, известного многим по роману Лиона Фейхтвангера "Испанская баллада" ("Еврейка из Толедо").

За пантеоном сохранилась пещера, которая положила начало всему монастырю. По преданию, в 1044 году король (это был упомянутый выше Гарсия Санчес III) во время соколиной охоты обнаружил пещеру, внутри которой была небольшая капелла с образом Богоматери. Именно на этом месте уже через несколько лет и был построен первый храм Санта-Мария-ла-Реал. Сегодня можно заглянуть внутрь пещеры и увидеть, как когда-то король Памплоны, ярко освещённую статую Святой Девы:

Один из главных шедевров монастыря - его клуатр, называемый Рыцарским (claustro de los Caballeros). Он был построен в 1517-1528 годах в лучших традициях зрелой готики. Какое счастье, что это произошло именно тогда, а не спустя, к примеру, лет 50 ! Ведь дворик тогда наверняка получился бы каким-нибудь ренессансным и выглядел бы столь же бледно, как и входной фасад... Ну сравните сами (ниже): в 1578 году клуатр был надстроен вторым ярусом. И что из этого вышло? Да ничего... 

Но, слава богу, сооружение клуатра успело вписаться в уже уходящую готическую эпоху. А сочетание с только что зарождающимся стилем платереско привело к рождению потрясающего произведения искусства с великолепными ажурными, будто связанными из невесомой нити, галереями.

Но не только своими узорами "берёт" клуатр, здесь ещё и потрясающая "экспозиция" самых разных скульптур, капителей и барельефов:

 

 

Рыцарским же клуатр назвали из-за того, что здесь были похоронены многие представителей знатного дворянства, ещё при жизни сами выбравшие именно это место.

В одном из углов клуатра находится капелла с саркофагом 13 века, в котором похоронена супруга португальского короля Саншу II Месия Лопес де Аро.

Ворота св. Иоанна (Сан-Хуан), связывающие клуатр с монастырской церковью:

Торжественные ворота с пышным декором, названные в честь короля Карла I (больше известного как император Карл V):